Ванаккам - на тамили означает всё что угодно и "здравствуйте" и "до свидания", и "добро пожаловать".

Именно так нас встретили вчера, и точно так же провожали на следующее утро, которое опять началось в шесть часов. Очень исполнительные служащие с ресепшен позвонили по телефону (чуть не забыла, у нас же ещё, кроме кровати, телефон был!) и напомнили, что срок нашего пребывания в славном городе Мадураи истёк. Чек аут!
Мы имели по этому поводу свои соображения, так что в трубку только многообещающе зевнули и снова завалились спать.

Совесть у нас проснулась часам к семи, да и переплачивать 100 рупий за каждый лишний час как-то не хотелось. Приняли душ, отковали сумки, убрали цепи, поскакали по кровати и вылезли на крышу.
Попрощаться.
Там, кстати, уже сидела очередная партия европейских собратьев и наслаждалась индийским рассветом. Поскольку спросонья я глаза открываю не сразу, да ещё и поток слепящих солнечных лучей в лицо, гм, представляю их удивление, когда через окно на крышу выползло зажмуренное, улыбающееся от счастья существо и по российской привычке протяжно зевнуло.

Вообще, пугливые какие-то люди вокруг. Помню, на железнодорожном вокзале в Бомбее, пока стояли в очереди за водой, я не удержалась и зевнула так, что стоящий впереди мужчина чуть не упал в обморок. Он вдруг так медленно-медленно стал разворачиваться, лицо позеленело, глаза с чайные блюдца
Я только "сорри" и пискнула в ответ.

Вот и сегодня опять на работе, сразу все всполошились: где тут у вас кошку мучают?

По мне, так это было натуральное хамство: позвонить в шесть утра и потребовать очистить помещение! Тем более на непонятном мне языке. Разумеется, когда мы спустились вниз, настроение было просто - рвать и метать. Но менеджер за стойкой был приветлив и улыбчив, как будто не он выгнал нас из постели. Конечно, было понятно, что это профессиональное, но скандалить как-то расхотелось.

Тут же нам начали предлагать сопутствующие услуги - такси. Собственно, он впаривал нам такси и вчера, но мы отказывались - подумали, что утром встанем и решим эту проблему сами. Вроде как даже на автовокзал собирались. Однако заниматься наймом в семь утра было лениво, и мы сдались, договорившись на 1100 рупий. За эти деньги нас пообещали отвезти в Тричи, для краткого ознакомления с городом, и забросить в Танжавур.

Менеджер обещал "хорошее новое такси". Поэтому я сильно удивился, когда к подъезду подкатила машина, по виду напоминавшая "Победу". Однако ближайшее рассмотрение показало, что тачка действительно новая и в хорошем состоянии. Как выяснилось впоследствии, это было чудо местного автопрома - "Амбассадор". Местные логовазы за дизайном не гонятся - штампуют ту модель, которую их научили делать отцы. Видимо, тоже передают навыки из поколения в поколение. Кстати, в болливудских фильмах никто не ездит на "Амбассадорах" - предпочитают крутые иномарки. Эта машина нашла свое место на экране, пожалуй, только в рекламе - помните, из нее делают "Пежо", умело применяя задницу слона? Ну, и конечно, миллион бомбейских такси - это тоже "Амбассадор".

Дожидаясь такси, я заглянул за угол, чтобы бросить последний взгляд на храм Минакши. Перед воротами храма прогуливался слон, его лоб был украшен шиваитскими символами. Я немного потормозил, удивленный зрелищем (как ни странно, это был первый слон, которого я видел не в зоопарке), потом схватил фотоаппарат и сделал пару снимков. Тут же ко мне подбежал мальчик и протянул жасминовую гирлянду - благословение. Соответственно, слонику перепало на бананы...

Тем временем перед отелем уже собрался весь его персонал и большая часть окрестных велорикш - то ли нас провожали так торжественно, то ли просто рано утром делать в городе больше было нечего. Наконец из дверей вышла леди Евгения... и остановилась в недоумении. Она так же, как и я, искала глазами "хорошее новое такси" и не могла найти, потому что перед ней стояли: велосипед, велокрикша, моторикша, крутейший джип и, где-то в отдалении - наш горбатый "Амбассдор", который на этом экзотическом фоне в расчет не принимался. Наконец Женя приняла решение... и зашагала к джипу. Вся толпа тут же закричала на разных языках, указывая ей верное направление. Наконец, мы погрузили наши пожитки, забрались сами на обшитое бархатом заднее сиденье - и тронулись.

Дорога в Тричи была заасфальтирована, обсажена деревьями и проходила мимо живописных каменных холмов, бока которых были изукрашены местной рекламой.
Это действительно были холмы, а не горы, потому что каменные склоны казались единым гладким монолитом без острых углов и расщелин. На верху некоторых виднелись маленькие храмы и муравьи-люди, а по низу шли разноцветные заплатки рекламных плакатов. Нарисованы они были масляной краской прямо по камню и лично для меня представляли вандализм в чистом виде. Какой-то мистер Пиллаи рекламировал лучшие в округе пиломатериалы, а знакомый до боли, Раймонд - новый магазин мужской одежды.
Однако же, местный колорит.

Очень хотелось спать. Вполне можно было растянуться на широком диване, которым являлось заднее сиденье машины, но возможность поближе псмотреть на Индию не давала покоя.

Чай не спать в Индию приехали!

За окнами проплывала благодатная Страна тамилов, земля храмов, колыбель древнейшей цивилизации, история которой началась 40 тысяч лет назад. Отгороженный от соседней Кералы южными отрогами Западных Гат - Кардамоновыми горами, на востоке Бенгальским заливом, на севере штатом Андхра Прадеш, Тамилнаду сохранил все черты ушедшей, казалось бы, эпохи. У нас слишком много информации по Северной Индии, где укоренилась арабо-персидская культура Моголов и почти никакой по Югу, а ведь культура дравидов намного древнее арийской культуры. И даже раскопки в "Мёртвом городе" Мохенджодаро подтвердили, что все постройки, которым не менее 3 тысяч лет до н.э., моложе творений дравидов на несколько тысячелетий.

Самыми ранними обитателями Индии считают племена нагов, санталов, монкхмеров и мунда, которые с приходом ариев, были вынуждены уйти на юг материка.

И на севере, и на юге расцвели рабовладельческие государства с системой сословно-кастовых групп - варн, которых было четыре: брахманы, или брамины, - священнослужители, жрецы; кшатрии - раджи и воины; вайшьи - землевладельцы, крупные скотоводы, купцы и ремесленники; шудры - безземельные крестьяне, подмастерья и рабы из военнопленных.

Представители первых трёх варн называли себя двиджа - дважды рожденный - и во всём были противоположны шудрам. Само санскритское слово "варна", "цвет", наталкивает на мысль, что варны отличались цветом своей кожи. Предполагают, что первыми шудрами у ариев были дравиды. Каждая варна делилась на несколько групп по территориальному и профессиональному признаку (которые много позже получили укрепившееся ныне название каста - слово португальского происхождения). В связи с дальнейшим разделением труда касты всё множились и множились. В начале нашего века их насчитывалось в Индии уже около двух тысяч!"

"Страна тамилов" В.И. Алексеев. В.А. Макаренко

Династии Пандья и Чола сменяли друг друга, именно с ними связан расцвет страны, развитие ремёсел, наук, искусства. Вездесущий историк Птолемей (II век н.э.) описывал в своей "Географии" контакты Индии с Римом и Грецией.
Достоверно известно, что греки были стражниками и полицейскими при дворах древних восточных правителей. Марко Поло, Афанасий Никитин и другие знаменитые путешественники налаживали торговые связи: морские караваны с сандаловым деревом, пряностями, эссенциями, жемчугом и драгоценными камнями курсировали до Малайского архипелага и Дальнего Востока.

Междоусобицы ослабили некогда могущественное государство, позволяя северянам грабить и разорять юг полуострова, начались территориальные войны. В 1310 году военачальник Делийского султаната Малик Кафур - обращённый в ислам индус - опустошает казну дравидов, разрушает дворцы и храмы.

С 11 по 16 век наступает индийское Средневековье. Небольшая передышка во время правления Кадамба и Виджаянагаров готовит страну к ещё более жестокому врагу. Грядёт эпоха Моголов, или эпоха Аурангзеба - завоевателя, границы империи которого охватили весь полуостров, за исключением Кералы. Не заставили себя ждать нидерландцы, португальцы, французы и англичане.

Только в 1956 году были восстановлены исторические границы Тамилнаду, расчлененного во время английского владычества. Самый южный штат Индии заканчивается у мыса Коморин или Каньякумари, и омывается тремя морями. Каждый день тысячи паломников наблюдают явление солнца, которое поднимается и опускается в океан в одной и той же точке. Многие из них до сих пор верят, что это бог Сурья пролетает на огненной колеснице, запряжённой семью конями.
"Ванаккам" - разносится благоговейный шёпот, так в Тамилнаду начинается новый день.

Вообще, меня послушать, так в Индии каждый штат, каждый город - это самый-самый Может быть так оно и есть.

Я влюбилась в Тамилнаду с первого взгляда, именно здесь я обрела своё прошлое и настоящее, именно такой я и представляла себе Индию. Поборов первоначальную настороженность, я разглядела на хмурых смуглых лицах здешних людей доверие и любопытство, с которым они встречают незнакомцев.

Вот пожалуйста, типичный пример: на выезде из Мадураи мы свернули на заправку. Пока водитель заливал бензин, я снимал окружающие нас пейзажи на видео. Камера привлекла всеобщее внимание, и любопытные лица заправщиков - взрослых, в общем, парней - замаячили в окнах машины. Тогда я устроил свой любимый аттракцион - развернул окошко "телевизора" так, чтобы ребята могли видеть себя. Боже, какой это произвело фурор! Парни прыгали перед камерой, махали руками и, видимо, передавали приветы своим родственникам, пользуясь случаем.

Когда мы уже отъезжали, один из них, оценив крутизну белых господ, уважительно спросил: "Америка?" "РОССИЯ!", - ответили мы ему гордо

Реабилитировались, в общем.
Парень-тамил, который вёз нас в Тричи, был сама кротость и сострадание. Перед глазами до сих пор стоит перевёрнутый грузовик и покрытое тело, мимо которых мы проехали по дороге. Эта трагедия не могла оставить равнодушным нашего водителя. Он остановил машину, извинился перед нами, и тут же несколько добровольных информаторов склонились к окну и наперебой стали рассказывать, как огромное дерево, не выдержав старости, рухнуло на дорогу, порвав провода, и опрокинув грузовик. Покачивая головой и горестно ахая, наш парень скорбел всей душой, на глазах у него появились слёзы.

Когда через несколько минут мы продолжили свой путь, позади раздался хруст и ещё одно дерево упало на то место, где только что проехала наша машина.
Ветер донёс испуганный вздох толпы.
Что ж, и такое в жизни бывает.

Ещё один раз мы остановились возле дорожного кафе, куда наш водитель сходил попить чаю. Мы почти не удивились, выпить чаю с молоком - дело святое, тем более в такую жару. Во время других остановок, наш миляга включал свои тамильские газели и заваливался спать. Даже жалко было будить.

Очаровательная страна солнца, джунглей, рисовых полей, гор и храмов открывала нам своё сердце, мы побывали в самом южном из намеченных в маршруте городов и двигались обратно, вглубь материка. На гладком асфальте, в тени развесистых крон деревьев, были рассыпаны ровные полоски зерна, которое, проезжающий транспорт бесплатно обмолачивал.

За банановой плантацией открылась деревня "вьюнов" верёвок, как мы их назвали. Остановились поснимать - и к нам тут же бросились несколько малышей. Цель у них была одна - деньги. Родители, продолжая заниматься своим делом, снисходительно поглядывали на кутерьму вокруг нас. На лицах женщин расцвели улыбки и, радуясь неожиданному развлечению, они с новыми силами закрутили колёса своих "прялок". На ветке баньянового дерева качалась самодельная люлька из старого сари. Проходя мимо неё, мать заглядывала к хнычущему ребёнку, толкала его под попку и снова отправляла в полёт.

Долговязые пальмы, совсем не такие как в Гоа, фонарными столбами были натыканы по полям. В Тамилнаду не так много кокосовых пальм, зато огромное место занимают талипотовые, арековые и пальмы тодди (пальмира). Значение последней для народного хозяйства трудно переоценить, ведь из пальмирового сока делают сахар, гонят уксус и вино "тодди". Листья идут на крыши и изгороди, волокно на верёвки, а в древности на пальмовых свитках выдавливали послания и писали религиозные гимны.

Среди буйства индийской зелени "не ботаники" вряд ли отличат хлебное дерево от мангового, но 30-килограммовые "колючие" плоды джекфрута и душистые красные манго всегда можно идентифицировать на рынках.

Мы проезжали ананасовые плантации, банановые рощи и вспоминали то разнообразие сортов, которое видели от Аравийского моря до Бенгальского залива. Ананасы в Индии длинные, вытянутые, истекающие соком, а бананы, чуть ли ни одно из древних растений планеты, бывают кормовые, есть "текстильные", маленькие зелёные с вяжущим вкусом, - утоляют жажду в знойный полдень, миниатюрные жёлтые - просто тают во рту, гигантские красные или королевские бананы (сехали) - самые вкусные на Юге.

В другой деревне мы стали свидетелями настоящего уличного концерта. Местный "танцор диско", прикрепив к багажнику велосипеда допотопный магнитофон, отплясывал перед толпой зрителей. Хриплые звуки музыки и подбадривающие выкрики задавали ритм этому наивному шоу. Было чувство, что передо мной пролетели кадры из какого-то старого индийского фильма.

За следующим поворотом выросла гора с храмом на самой верхушке. В Тамилнаду есть даже поговорка, что гора без храма - это не настоящая гора За сверкающими изумрудом рисовыми полями начались деревни, и вот мы въезжаем в Тиручирапалли, город-крепость, который раньше называли воротами в Южную Индию.

Первое, что увидели: вол, несущийся как паровоз, и всадник, стоящий в полный рост на повозке от трактора. Щелчок кнута, вихрь воздуха вокруг лунги и довольная улыбка этого местного колесничего. На следующем повороте мелькнул слон, а затем дорога вильнула влево, и мы оказались возле Кавери, огромной реки, катящей свои воды через весь Тамилнад.

Для местных жителей Кавери так же священна, как и Ганга для северян. Характер её порожист, воды почти полностью идут на орошение земель. Ещё в глубокой древности здесь были построены первые ирригационные плотины, сейчас существуют огромные современные водохранилища. И всё равно воды катастрофически не хватает. В марте 2002 года русло Кавери наполовину пересохло, а по песчаному дну бегали дети. И всё же река жила.

Скорее навеки рассеются тучи, Разверзнется небо, палительно жгуче, И жаворонок, песнопевец крылатый, Застонет, томительной жаждой объятый, Чем Кавери бег прекратится. Минуют века и века, Но будет, как прежде, катиться Широким потоком река. Ей мчаться и мчаться, страну рассекая. Раскинулись нивы от края до края. Везде, вдоль её побережных извилин, Густой, как настой, аромат из давилен Струится. Там сок тростниковый обилен. Поникли цветы в ожиданье заката. В тени под скирдами лежат буйволята. Повсюду кокосы, пальмиры и манго, Плодами увешаны ветви пизанга. Ростки имбиря зеленеют, и пряно

Разносится благоуханье шафрана. В стремленье своём к океану - Упорство такое почти! - Деревни с большими домами Река пробегает в пути. Там девушки, все хохотушки От малых и до молодиц, Разложенное для просушки Зерно охраняют от птиц. Блистают их гнутые серьги В рассыпчатых отблесках дня. Игрушечные колесницы Катает, смеясь, ребятня. Добро здесь царит повсеместно - Ни ненависти, ни вражды. Всё мимо - тенистые рощи, Поля и домов череды. Уруддираканнанар из Кадалийура

И тут впервые мы увидели настоящие гаты, место, на которое приходят помыться и постирать бельё. По особо торжественным случаям и в религиозные праздники река превращается в святой источник, окунувшись в который можно смыть накопившиеся грехи, но во все остальные дни - это просто общественная баня.

Подхватив камеру, я затесалась в гущу женщин, устроивших постирушки и отдалась процессу съёмки. Молодёжь плескалась на мелководье, бедняки мылись, застирывая одежду прямо на себе, а на середине реки застыло стадо буйволов. Из под воды торчали чёрные носы и загнутые рога.

Посмущав неодетых гарных хлопцев, затаившихся в реке и не осмеливавшихся выйти на берег прилюдно ("прилюдно" - это при мне), мы засняли пуджу в честь Ганеши, пропустили повозку, приехавшую за бельём, и мотоцикл, из которого выгрузилась семья с тазиком.

Впереди нас ждал Рок-Форт, главная достопримечательность города, - 83-метровая скала с крепостью и несколькими храмами на вершине.

Улицы Тричи оказались маленькими, узкими, сплошь запруженными народом. Иностранцев замечено не было, т.е. вообще!
Напртив магазина, торгующего бесподобными канчипурамскими сари, мы отыскали вход в крепость. Внутри пещеры располагалась обычная касса, где мы купили билет на посещение комплекса и видеосьёмку.
Куда-то далеко вверх уходили 437 каменных ступеней, вырубленных прямо внутри горы. По старой привычке разулись. Зря.

Говорят, что крепость воздвигалась Наяками из Мадурая. Если шлёпать по ступеням, то на середине пути, справа, увидите храм Sri Thayumanaswami, в который не индусам заходить запрещается. Легенда гласит, что построен он был в честь Шивы, который помог беременной женщине при родах, явившись к ней в образе матери (thayuma).
О том, что заходить туда не индусам запрещено написано в путеводителе, но меня впустили. Дедушка в белом, с длинными седыми кудрями и с седой бородой, было улыбнулся, но увидев, что я снимаю, укоризненно поцокал, замахал руками и попросил удалиться.

Ещё раз подтвердилось правило, что снимать верующих во время молитвы - нельзя!
Позже, того же дедушку я видела в храме Джамбукешвары и потом ещё в Танжоре. Или они все так похожи или...

Чуть выше, на одной из площадок, на стене вырезан огромный барельеф. К моему стыду, я до сих пор не могу понять, кто же там изображён: Вишну или Шива?
Вроде бы змеи в руках - атрибуты Шивы, но вот демон, попираемый ногами - типичный демон Бали, которого Вишну отправил в подземный мир одним пинком ноги. Так что, решайте сами.

Идти на верх достаточно легко, но только до тех пор, пока вы не выберетесь на открытое пространство. Увидите полосатые ступени - одевайте обувь, дальше начинается настоящее пекло.
Наверное, презабавное зрелище наблюдать за босоногими туристами, которые скачут и повизгивают как ненормальные. Как уж на сковородке - вот это очень точное сравнение!

Возле палатки с колой и фантой передохните на лавочке, полюбуйтесь открывшимся видом и идите дальше. По горячим-горячим ступеням к храму Ганеши, на самую вершину горы. Вот где открывается потрясающая панорама на город.
Навес с крышей позволит удобно расположиться в тени и спокойно помедитировать. А у ваших ног будет лежать древний Тричи - цитадель династии Чола. Именно на этих живописных равнинах когда-то велись самые ожесточённые битвы за власть над южным побережьем. И именно здесь в 18 веке британцы сражались с французами, пытаясь отвоевать кусок послаще.

Современный Тиручирапалли напоминает большую деревню, картину не спасает даже шпиль высокой готической церкви Lourdes Church. За руслом Кавери, в трёх километрах, виднеются гопурамы двух великих храмов. Словно горы возвышаются они над пальмовыми рощами и напоминают знаменитые пирамиды Египта. Если хотя бы раз в жизни вы видели южноиндийский храм, все остальные "7 чудес" света будут восприниматься детскими игрушками.

Спускаться обратно ужасно не хотелось. Есть такие места, где хочется задержаться подольше, но времени у нас оставалось в обрез. Мы снова нырнули в недра горы и через некоторое время оказались на улице, среди бурлящего потока людей.
Внезапно откуда-то вынырнул мальчик, наряженый в саньясина. Его язык был проткнут длинным тонким трезубцем, а на шее висел барабан , в который пацан со всей мочи дубасил. Фотографироваться с этим чудом природы мне не захотелось, хотя, ясно, что именно ради туристов такие штуки и придумываются. Кое-как увернулись и зашли перекусить в кафе. Денис заказал знаменитый томатный супчик, я мороженое - короче, поели без угрозы здоровью.

За соседним столом мужчина уписывал рис прямо с тхали (огромное блюдо с маленькими чашечками для соусов). Интересное зрелище для европейского человека: ложек, вилок нет, рис подхватывается прямо рукой или в кусок лепёшки-чапатти, потом обмакивается в соус и отправляется в рот. Самый обязательный элемент: пальцы нужно смачно облизать!
Напротив обедали школьники, рис им подваливали бесплатно раза три или четыре (каждая порция - равняется нашим трём). Видно, что с рисом на Юге всё в порядке.

Отдохнули, собрались с силушками и подались в пекло. Прошли мимо общественного пруда и отыскали свою пылающую консервную банку, в которую превратился "амбассадор". Пусик-водитель сладко спал, накрывшись носовым платком, и жутко засмущался, когда мы его разбудили.

Проезжаем мост: под ним, прямо на середине реки, воткнуты шесты для сушки белья. Попробуйте представить себе нашу обмелевшую Волгу и такую вот прачечную - от берега до берега. Чудно.
Через 10 минут кричим и просим остановить машину прямо здесь и сейчас: перед нами вырастает первый и самый высокий (73 метра) гопурам Sri Ranganathaswami темпла.
Вау! Нет, ну это просто ВАУ!

Сам храм посвящён Вишну, вернее брату Раваны Вибхишане, который встал на сторону Рамы и помог ему в Великой битве за Ланку. Это один из крупнейших центров вайшнавов на Юге, он имеет 7 концентрических внешних стен и 21 гопурам.
Как и все святые места, храм Ранганатасвами рушился и разорялся, поэтому в его восстановлении учавствовали все династии Юга: Чера, Пандья, Чола, Хойсала, Виджаянагары и Найаки. Реставрация продолжается и поныне, а первый гопурам, который мы и лицезрели, был завершён только к 1987 году.

В 1996 ЮНЕСКО внесло храм Ранганатасвами в список мирового культурного наследия.

Не индусам разрешается продвигаться только до шестой башни, но где она начинается сориетироваться достаточно сложно, так как гопурамы стоят один за другим, а под ними кипит обычная городская жизнь.
Помню, пока мы в благоговейном трепете думали куда бы приткнуть наши сандалии, из ворот башни выехал мотоциклист, рикша, ещё один... Мы присмотрелись: весь народ был в обуви. Странно.
Потом уже только до нас дошло, что здешний храм очень отличается от своего собрата в Мадураи. Обувь нужно снимать где-то на треьем уровне, пройдя один сплошной рынок, где можно купить всё: от сари до плёнки "кодак" и прочей мелочи.

Когда мы оказались в какой-то прохладной полупустой галерее и почти всё осмотрели, нас отловил служитель и повернул назад. Узнав, что мы русские, предложил поискать местного гида и как следует познакомится с храмом, но в запретную зону уже не ходить. Гиды сразу куда-то все подевались.
Мы с несчастным видом приставали к лавочникам и прохожим, жестами показывая, что ищем смотровую площадку, но все словно сговорились. Они не понимали нашего английского, мы - их тамильского.

У тамилов есть даже свой вариант "Рамаяны", написанный поэтом Камбаном, только все боги там имеют совершенно другие имена, нежели те, к которым мы привыкли: Перумаль, Тирумаль (Вишну), Котравей (Парвати), Муруган (Сканда).
Стоит ли говорить, что общались мы с местным населением словно глухонемые.

Так и не посмотрели мы на гопурамы с верху, а ведь ехали именно ради этого. Зато возле одной из внутренних стен нашли остов храмовой колесницы, буквально в январе здесь проводился ежегодный "фестиваль колесниц". Как и сто лет назад - ничего не изменилось.

В поисках Джамбукешвара темпла - храма Шивы, немного поплутали. Водитель завёз нас в какую-то глухую деревню.
Через час нашли то, что искали. Семь ажурных гопурамов в окружении красивого тенистого сада. Его ещё называют "слоновья роща".
Храм принадлежит Шиве и Парвати, а главной святыней является лингам, наполовину погружённый в источник, берущий начало под землёй. Это один из шиваитских центров, символизирующий элемент природы, в данном случае - воду.
Для паломников вход открыт с 6 до 12.30, далее перерыв, и с 16.00 до 20.30.

Здесь мы, как и положено, разулись у входа, за 2 рупии сдали сандалии на хранение седому старцу (не тому ли самому?), пожмотились платить 120 рупий за видео и пошли внутрь.
Дениса отловили почти сразу, как только он пересёк невидимую границу самадхи, а я нагулялась вволю, всё осмотрела и струхнула только тогда, когда из одной кельи мне навстречу вышел монах и радостно крикнул "Хелло" (Привет, типа). Мне не жалко, я поздоровалась, но засеменила к выходу.

Пробыли мы в Тричи часа четыре и, как всегда, "ничего не посмотрели". Продираясь по узким улочкам этой большой деревни, мы разглядывали рекламные щиты на магазинах и загибались от хохота.
Вообще, когда мы въехали в Карнатаку и уже потом в Тамилнаду, я сразу обратила внимание на их рекламу. Она была рисованная! Там никто не тратился на дорогие фотощиты, просто очень много талантливых художников их рисовали.

Я уже привыкла к рекламе фильмов, рекламе ресторанов, лавок, но беспредел тиручирапальских художников ставил в тупик. Представьте себе лицо грустного маленького мальчика с плаката - что это должно означать? Дальше - Кришна с пучком павлиньих перьев - ну, это понятно, магазин сладостей, например. Следом: портрет лохматого Раджниканта, это тоже ясно, он - любимец публики, актёр, слуга народа. Актёров они особенно любят рисовать, точнее актрис.
Но объсните мне, что означает беззубая хохочущая бабушка-бомжиха? Может стоматологический кабинет?

Чем больше над этим думаю, тем больше прихожу к мысли, что всё дело в эстетике. Открывает какой-нибудь деревенский ценитель прекрасного журнал "GEO" (подаренный туристами) и замирает от восторга при виде качественной фотографии... куска сыра, например, или поклонницы Вуду из Сомали. Увиденное так потрясает беднягу, что он со всех ног мчится к знакомому художнику и просит нарисовать для него картину.

Да всё проще! Любимая бабушка-джи приехала к внуку в город, чтобы посмотреть, как он устроился. Она проинспектировала его лавку и осталась настолько довольна, что ее радостную физиономию решили увековечить на новой вывеске. На счастье. А что зубов нет - так деревня отдаленная, протезного кабинета нет, цинга...

Умоляю всех, кто окажется в Тричи: станьте спиной к общественному пруду для омовений, лицом к Рок Форту и пройдитесь вдоль улицы влево. Найдите этот хит индийского авангарда, сфотографируйте и пришлите мне. Пожалуйста!!!

Ещё одна примета южных городов - обилие памятников. Стоячие, сидячие, с указательным перстом, слепые... стоят тамильские министры разных лет. Многие из них пришли из киноиндустрии, стали любимцами народа. Теперь уже никто не вспоминает какими методами эти люди добивались власти, сколько крови было пролито, но их имена увековечены в названии улиц и проспектов Тамилнаду.
Поначалу всенародная любовь умиляет, но стоит вспомнить реальные дела этих личностей, перед глазами встают события полувековой давности.

В феврале 1965 года на Юге полуострова Индостан началось движение против хинди, который правительство хотело сделать государственным языком. Обычная студенческая забастовка превратилась в провокацию - борьбу оппозиции с Национальным конгрессом, возглавляемым тогда Неру.
"Дравида муннетра кажагам" (дравидийская прогрессивная партия) во главе с бывшим киносценаристом Аннадураи и реакционная "Сватантра" (независимая партия или "партия тормоза", как её ещё называли) с лидером Раджагопалачария (оба в разное время были министрами штата) развязали компанию по созданию Дравидистана.

"Долой хинди! Хинди уничтожит культуру дравидов!" - кричали те, кто желал оставить в качестве государственного языка... английский. Их не интересовала лингвистика и то, что язык колонизаторов не менее чужд, чем язык зазнаек-северян, им важно было сохранить неограниченные возможности крупного капитала, не допустив аграрной реформы. Многие их лозунги в свете сегодняшнего дня кажутся достаточно разумными, но методы, к которым прибегали "слуги народа", оставались и остаются сепаратистскими.

Я уже рассказывала об особой любви южан к своему кинематографу и неприязни к хинди-фильмам. Теперь становится ясно, что истоки этого явления берут своё начало именно из конфликта 65 года.

Хинди, всё-таки, наравне с английским языком, признан общегосударственным, а каждый штат имеет ещё и свой национальный язык, на котором преподают в школах и на котором издаются учебники и прочие документы. Поэтому, приехав в Тамилнаду, не старайтесь блеснуть своими познаниями в хинди, вас просто не поймут.

Забудьте "намасте", скажите "ванаккам" и перед вами откроют любые двери.