Правда и мифы Гоа  

В девять вечера мы уже были на вокзале Виктория, забрали сумку и направились к поезду. Кули, выжидавшие удобного момента, стали предлагать свои услуги и бежали за нами до конца перрона, непонятно на что надеясь.
Возле каждого вагона, на стене, висят списки пассажиров: ура, мы есть, но сориентироваться, где наши места, не можем и плюхаемся в первое же купе. Билет во второй класс (2AC) обошелся нам в 47 долларов на двоих. Внутри было прохладно, каждое купе имело вентилятор, столик и четыре мягких полки-лежанки. Жить можно.
Проводник пока не идентифицирован.
Трогаемся.

Пассажиры всё прибывают и вот к нам уже присоединяется пожилая супружеская чета. Раскланиваемся, улыбаемся и вдруг женщина подбирает сари и усаживается в позе, так сказать, лотоса. Я в лёгком шоке. Представьте свою бабушку в этой позе и вы меня поймёте...

Да и я отличилась. Решила, что пора поспать, а когда полезла на верхнюю полку, по российской привычке встала на столик, который для подобных целей был не приспособлен и поэтому с грохотом сложился.

Соседи - индийцы с таким удивлением посмотрели на падающую Женю, что мне пришлось оправдываться: "Прошу извинить мою супругу, она впервые в поезде". Те понимающе закивали, окончательно утвердившись в мнении, что от белых дикарей можно ждать чего угодно.

Поспать не удалось,- объявились законные пассажиры и проводник, препроводивший нас в соседнее купе.
В купе сидели три прожжённого вида итальянки, с которыми я вместо "гудивнинг" удачно поздоровалась "гудбай". Не знаю оценили ли они шутку юмора, но одной даме действительно пришлось нас покинуть, как они не пытались доказать, что трёх синьёр разлучать нельзя.
Мы, кстати, были даже и не против поменяться местами, но вот проводника уломать не удалось. Этот серьёзный малый, стащил тётушку с полки и повёл куда-то в конец вагона, не забыв толкнуть Дениса на её место. Что-то грозно сказав и, для закрепления эффекта, помахав руками, проводник ушёл, а я подытожила: "И то верно! Вдруг попадём в катастрофу, вагон сгорит, и опознать тела можно будет только по пассажирским спискам. А то ещё отправят итальянские останки в Россию. Бррр."
На соседней полке, живо представив себе эту картину, завозился Денис.

Всем выдали бельё и одеяла (бесплатно!). В последний раз пробежался паренёк, предлагая "чай-чай-чай", проплыл дедок, протяжно расхваливая "коффи-и-и". Дамы-итальянки засунули сандалии в держатели для бутылок... Наступила ночь.

Пролетела она незаметно, в вагоне, благодаря кондиционеру (и вентилятору в каждом купе), было даже холодно и вот, в одиннадцать дня, мы сошли на станции Тивим.

Где выйти, пришлось определять опытным путём, а точнее допросом пассажиров: почти все, заслышав "Калангут", советовали сойти в Мапусе.
Логично...

Для тех, кто не понял индийской логики, поясняю: Мапуса - это деревня, находящаяся в нескольких километрах от Калангута, но сама станция называется Тивим, помните об этом.

В принципе, сойти можно где угодно, останавливается поезд через каждые пять минут. Зато в Тивиме, рядом с вокзальчиком, наготове стоят такси и микроавтобусы, готовые за 300 рупий довезти вас до отеля. Торговаться с ними бесполезно, все они повязаны и на предложение в 200 рупий воротят нос и сразу же отходят.

Кстати, до Мапусы (или Мапсы, как её называют) пришлось бы идти довольно долго пешком и таксисты, хитрюги, понимают, что особого выбора у людей нет. Договорились мы, каким-то чудом, за 250 и вот уже подъезжаем к деревне Калангут, которую выбрали ещё в России.

По общему признанию Калангут является центровым тусовочным местом Северного Гоа, из него удобно делать вылазки на другие пляжи, да и вечерняя жизнь насыщена всевозможными сюрпризами. У Калангута так много имён, что я перечислю лишь самые известные: королева пляжей, Мекка хиппи (устарело, теперь так называют Анджуну и Вагатор), Kalyangutt - деревня искусств, Konvalloghott - родина кокосовых пальм... Звучало заманчиво.

По улицам в Гоа ориентироваться бесполезно, их там зачастую нет... какие улицы в джунглях? Поэтому водителю был дан конкретный адрес, а точнее название отеля, но высадил он нас возле гостиницы, в которой ему, видимо, платили комисионные за каждого привезённого жильца.
Ладно, посмотрим. Хозяин и хозяйка - индусы, смотрят косо и даже как-то презрительно (женщин там не воспринимают, но об этом позже), мой английский понимать отказываются.
Вызываю Дениса. О, на лицах сразу расцветают улыбки и готовность к сотрудничеству, полных людей в Индии любят, полнота - залог достатка.

Комнатушка за 800 рупий впечатления не производит, да и хозяин, узнав, что мы русские покривился: "Ааа, у нас бывают русские, очень много пьют водки".
Всё, с меня хватит, уезжаем отсюда. Надменная маска тут же спадает: "О*кей, мадам, я сдам вам номер за 500". Фигу!

А вообще, не стесняйтесь торговаться, если что-то не устроит в одном отеле, сделайте пару шагов в сторону и обязательно найдёте другой, по своему вкусу. Отелей там превеликое множество.

Едем дальше и понимаем, что таксист-прохиндей, чуть не поселил нас на отшибе, вдали от моря. Вот уже мелькают красные черепичные крыши, магазины, храм и, наконец, мы на месте.
Похоже на деревенскую улицу, даже свинья с поросятами хрюкает в кустах. Прыгаю на землю и белые мокасины сразу же окутывает облачко красной гоанской пыли.

Услышав колокольчик на калитке, выходит пожилая дама и радушно приглашает войти в дом. За маленьким садиком, где среди клумб виднеется каменный католический крест, начинается дорожка, которая и выводит нас к к трёхэтажному домику. Вокруг пышная зелень, долговязые кокосовые пальмы, низкорослые финиковые и запах блинчиков.

Номер оказывается на солнечную сторону. Хозяйка очень внимательна и спешит показать другие комнаты, но нам уже понравилась эта, с душем, балконом и ситцевыми занавесками в цветочек. Помимо двух кроватей, само собой, имеются тумбочки, столик с креслами и шкаф, в котором, к тому же, есть сейф. Клянутся принести телевизор, но нас уже и так устраивает цена в 350 рупий.
Урррра! Мы в Гоа!

Но, признаюсь, насколько сказочным мне представлялся этот край раньше, настолько сейчас я была в нём разочарована.
Трудно сказать почему...
Вообще, первые два дня пролетели как одно серое скучное мгновение и очнулась я только от слов Дениса: "Я бы остался здесь жить, какое райское место..."

Вот те раз! В Индию стремилась я, а удовольствия получает он.

Улыбчивый сын хозяйки отеля, Фрейзер, по профессии мой коллега-программист, ввел нас в курс гоанской жизни. Он нарисовал на карте основные места, где рекомендовалось побывать - Форт Агуада, Панаджи и Олд Гоа, живописный пляж Вагатор, деревня Арпора, где каждую субботу собирается ночной рынок, и пляж Марджим, на который утром и вечером выползают морские черепахи. Список мог быть и больше, но мы шокировали нашего гида, когда на вопрос "Сколько месяцев вы планируете пробыть в Гоа?" ответили "Четыре дня...".

Итак, миф первый: Гоа - земной рай.

Не совсем так. По рассказам местных жителей, самый лучший период, когда можно оценить истинную красоту Гоа, это сезон дождей и несколько месяцев сразу после него. Варша - так называют в Индии это время года, приносит с собой буйство тропической зелени, полноводье рек и цветущие сады.

Весной же, эти места больше похожи на саванну, так всё иссушено и пыльно. Гоанская пыль, это отдельная история. Красный налёт до лодыжек покрывает ваши ноги, обувь, которую приходится мыть несколько раз за день, приходит в негодность, а носовой платок, упавший на землю, можно сразу выбросить.

Первая пробежка по Калангуту впечатлений не принесла: пляж как пляж, лежаки, зонты, толпы туристов - никакой романтики.
Чувство лёгкого недоумения...

И это вот ОНО - то самое???

Оказалось, что Гоа - это просто большая деревня.
Дружелюбная, наивная, но, что самое приятное,- Индийская деревня! А как раз в этом этом для меня и состояла её прелесть.
По улицам здесь бродят коровы, в кучах кокосовой шелухи роются огромные хряки. Простые деревенские домики, которые иначе как хижинами и назвать трудно, темнеют пустыми глазницами окон, потому что окна с настоящими стёклами есть только в отелях. А отелей здесь больше чем домов. Реклама пива "Кингфишер" пестрит на каждом углу.

И, кстати, если увидите неприглядную домушку с подобной росписью, смело заходите внутрь. Там окажется вполне приличное кафе, где можно будет угоститься этим самым пивом, перекусить и даже съесть настоящее мороженое "Nestle", которое вам достанут прямо из холодильника.

Вообще, для пиволюбов, типа меня, поездка в Индию будет сплошным разочарованием. Сортов пива в Индии мне встречалось всего два: "Foster's", сваренное по австралийской лицензии и "Kingfisher" местного производства. То и другое стоит порядка 70 рупий (полтора доллара) за бутылку, и оба сорта... как бы это сказать... ну как наша "Балтика" - не совсем пиво...

Странно. Я думала, что сейчас пойдёт реклама чешских пивоваренных компаний и клич про "пейте пиво пенное под ритмы современные".

К тому же пиво на такой жаре гарантирует двадцать минут удовольствия и головную боль до конца дня. Так что пейте натуральные соки... и фенни из плодов кешью, это вещь!

Ни в коем случае! Спирт, он и есть спирт, причём, как говорят знатоки, не лучшего качества.
Кстати, это самое "фенни" бывает из кокоса и из кешью, разливается в пластиковые бутыли и стоит 50 рупий. При всеобщей антиалкогольности, съездить в Гоа и надраться фенни мечтает каждый рядовой индиец. Некоторые заказывают знаменитый напиток аж из Дели, потому как кроме Гоа, его больше нигде не встретишь.
Нельзя сказать, что в Индии сухой закон, но спиртное там купить не так-то просто.

В общем, сразу о разочарованиях: в первый же день я умудрилась отравиться. Изучая Калангут, мы зашли в уличное кафе, где и решили пообедать. Цивилизованная обстановка, красивые резные столы и хозяин-индус произвели хорошее впечатление и даже отсутствие клиентов нас не насторожило. После часа ожидания (как в лучших ресторанах мира), Денису принесли плов с бараниной, а мне миску с черновато-красной жижей и отвратительным названием "проун масала". Вообще-то, я заказывала креветки в соусе, да и в меню слово масала выглядело вполне безобидно, напоминая смесь специй, купленную в индийском магазинчике на Сухаревской (в Москве).

Для приличия поводив ложкой в жиже, я неожиданно нащупала маленькую креветочку и с радостным кличем кинула её в стакан с водой: прополоскать.
И на что она мне сдалась! Словно я креветок никогда не видела. Однако, семейная шутка "Ешь, уплочено!" попала в цель, да и голод не тётка...
Короче, я её съела. Одну штучку!

Перед глазами живо всплыла картина: повар щедро ссыпает в кастрюльку месячный запас чёрного и красного перца, подумав, добавляет тмина и кориандра для горчинки и удовлетворённо кидает в эту адскую смесь пару несчастных креветок. "О-ла-ла, мадам, вы полюбите индийскую кухню!"
Теперь уж вряд ли.

Не помню поела ли я что-нибудь ещё в тот день, но ровно в полночь начался кошмар. Мой желудок выворачивало наизнанку, жуткие боли по всему телу не давали спокойно лежать, принимать таблетки было бесполезно, они тут же просились обратно.

После того, как нам пришла в голову мысль, что это вполне может быть и малярия, Денис побежал искать врача. К счастью, им оказался старший сын хозяйки - дипломированный специалист, занимавшийся гомеопатией.

В общем, всё закончилось хорошо, и только в Москве, перерыв множество источников (доктора, почему-то, диагноз поставить так и не смогли) удалось выяснить, что испытала я сильнейший приступ гастрита.

Дальше привожу информацию, которая может кому-то и пригодится: "Обычно достаточно удалить содержимое желудка, дав больному 2-3 стакана теплой воды и вызвав при этом рвоту. Для снятия болевого синдрома применяются тепло на живот и спазмолитические препараты (но-шпа). В течение первых суток необходимо воздержаться от приема пищи, назначается водно-чайная диета, но лучше теплое дробное питье (регидрон, минеральная вода слабой минерализации). В целях профилактики дисбактериоза на 3- 4-й день применяется бифидумбактерин".

Всех этих средств у нас с собой, конечно же, не оказалось, но доктор принёс пузырёк с маленькими белыми шариками, которые я должна была рассасывать каждый час по несколько штук. Помогло.
Раскрою вам секрет и назову аналог этого чудодейственного средства, которое не только снимет спазмы в желудке (при гастрите и диарее), но так же выручит при укачивании в транспорте. Называется оно "Авиа-море" и продаётся в аптеках, торгующих гомеопатическими препаратами. Очень рекомендую!

Острую пищу я люблю, но видимо даже для меня индийская кухня, НАСТОЯЩАЯ индийская кухня, оказалась не по зубам.
Кстати, Денис хрумкал все эти "чикен тандури" и "бирьяни пулао" за милую душу, и ни малейшего расстройства желудка. Прямо даже обидно!

Но пока ничто не предвещало беды, мы с Денисом отправились на разведку. Оказалось, что Калангут достаточно большая деревня и обойти её пешком по жаре... честно говоря, лень, да и физически тяжеловато. Поэтому мы поймали моторикшу и за какие-то смешные 15 рупий, с ветерком, были доставлены на "шопинг роад". Причём мы даже сами не знали куда ехать и просто махнули рукой вперёд, а вот "куда и зачем" решил за нас водитель тук-тука.

Надо заметить, что лавки и магазины в Гоа способны разочаровать кого угодно. Всё очень дорого и всё очень низкого качества. Послонялись мы так с часик, позвонили домой и уж было совсем собрались в отель, как обнаружили маленькую аптеку. Вообще, делать там, без заранее заготовленного списка лекарств, нечего, потому что глаза просто разбегаются. Каким-то чудом вспоминаю, что мне обязательно нужно купить ранозаживляющую жидкость "Детол", о которой я была наслышана.
Ясное дело, что купить и не понюхать - понятия для женщины несовместимые. Лёгким движением руки железная крышечка летит прочь, острые края пломбы впиваются мне в палец, и вот уже брызжет кровь...

Я в шоке, индийские бактерии потирают лапки, муж предлагает купить бинт и тут я вспоминаю...
У меня же в руках панацея!

Прямо из пузырёчка лью на края (глубокой, кстати) раны и почему-то сразу успокаиваюсь.

Минут через десять, когда мне срочно понадобилось померять расшитые зеркальцами сандалии, я вспомнила, что до сих пор сжимаю в руках "Детол". Смотрю на палец, стряхиваю подсохшую корочку лекарства и замираю. Пусто. Никакого пореза.
Ничего себе...

Миф второй: в Гоа самые лучшие пляжи.

Почти правда. Есть настолько великолепные пляжи, что дух захватывает, но вот морская флора и фауна Аравийского побережья бедновата. Развлечений для туристов навалом: и парашюты и скутеры (Агуада), и дайвинг (Богмало бич и остров Св.Джорджа), и в море на неуловимых дельфинов вывезут посмотреть (Калангут и повсеместно), а вот живая экзотика только на Марджиме и то по утрам, когда огромные морские черепахи выползают погреться на берег.

Не скажу, что в Гоа скучно, но этот край нужно прочувствовать и прочувствовать не за четыре дня, на рынках и дискотеках, а поближе к природе, там, где Чапора и Зуари несут свои воды к Океану. Там, где легко дышится и можно обрести мир с самим собой.
Впрочем, то, что вы оказались у океана, а не на море, почувствуете сразу. И вода-то тут солонее и волны больше, но главное в Гоа это закаты, ни с чем не сравнимые океанские закаты. Такой небесной палитры не увидишь больше нигде!
И всё же, самым волнующим мгновением за всю поездку, я считаю встречу с Вагатором.

Дело было к полудню и мы ехали в посёлок Арпора, на знаменитый ночной(!) рынок. Мужичок - водитель драндулета, изучающе посмотрел на нас, пожал плечами и отвёз, куда просили. Рынка, конечно же, ещё не было и по узкому закрытому мосту (не мост, а тоннель какой-то) мы проскочили на Бага-бич. Самое смешное: на эту Багу можно пройти пешком прямо с Калангута, но узнали мы об этом гораздо позже. Учитывая ещё и то, что Гоа меня слегка разочаровал (на тот момент), то никаких воспоминаний и фотографий о посещении Баги не осталось. Вновь ловим рикшу и едем на Вагатор.

С огромного обрыва открывался потрясающий вид на несколько маленьких лагун, разделённых камнями. В лохматой листве пальм резвились солнечные зайчики, а вечерний бриз ласково нашёптывал свои песни, перебирая волны океана словно струны.

Тут Женя заламывает руки, и тяжкий стон разносится по округе: "Хочу в Индию!!!"

Всю дорогу муж заботливо меня спрашивал:(изуверским голосом за год до поездки) - "Ну, хочешь в Индию-то?"
...(в самолёте Москва-Бомбей) - "Ну, чувствуешь ли, что в Индию-то летишь?"

В таких случаях я его слегка била и, поплевав за плечо, стучала по дереву. А вот уже в Бомбее на его вопрос: "Как тебе в Индии?",- действительно не нашлась, что ответить.
Бомбей интереснейший город, я любила его заочно и продолжаю любить сейчас, но я не знала, что ответить на тот вопрос.
Денис задавал его снова и снова, но только в Мадураи (Тамилнаду) созрел долгожданный ответ: "Вот она - настоящая Индия! Теперь-то я чувствую, что это не сон."

Я клоню к тому, что даже Гоа, о котором сейчас так много говорят и пишут, не совсем Индия, и может разочаровать с первого взгляда, но есть там райское место, которое все мы ищем в своих мечтах... И этим раем для меня стал Вагатор.

На пляже было немноголюдно. Кто-то играл в бадминтон, кто-то залежался на солнце и забыл, что уже вечер, а один европеец выгуливал в море собак. Они и порезвились и помылись и тут же попили солёной водички, - настоящие морские псы!
Кстати, собаки в Гоа - всем собакам собаки, не шелудивые и совсем ручные.

Не заставили себя ждать и торговцы сувенирами, которые отлёживались под пальмами, поджидая новых жертв. Из тюков доставались саронги, деревянные бусы и тибетские шапочки.
"Вау, индиан пикчерс",- послышались восхищённые голоса и девушки, забыв обо всём, стали позировать перед камерой. Ну хлебом не корми, дай поучаствовать в съёмке!

Кстати, именно на Вагатор, в поисках натуры приезжают съёмочные группы из Болливуда. Совсем недавно счастливчики могли лицезреть тройку Кханов (Амира Кхана, Саиф Али Кхана и Акшая Кханну), снимавшихся в нашумевшем "Dil chahta hai". В русском прокате картину назвали "Любящие сердца" и хотя музыки в нём предостаточно, он совсем не похож на обычную бомбейскую кинопродукцию. Вообще, тем, кто при упоминании индийского кино закатывает глаза и скептически кривится, не повезло. Они просто не видели ни одного стоящего фильма, а судить о том, в чём не разбираешься, глупо.
Дайте, дайте мне уже флаг в руки! И обязательно смотрите "Dil chahta hai"!

Вагатор-бич интересен как своей уединённостью, так и достопримечательностями из камня: вот какой-то умелец вырубил в скалах лицо прекрасной девушки. Кто она - морская богиня или чья-то возлюбленная? Это останется ещё одной из загадок Гоа. Ну а к северу, на холме, возвышаются полуразрушенные стены форта Чапора, где герои "Любящих сердец" и заезжие туристы размышляли о жизни, любуясь прекрасными водами океана...

Купались мы до умопомрачения. Огромные волны швыряли нас на берег так же легко, как и кокосовые орехи, плавающие вокруг. Вода чистая, тёплая, среди камней скачут птицы и бродит совсем ручная корова. Вот она постояла рядом с компанией, собравшейся перекусить и получила кусок лепёшки, пошла, понюхала море и меланхолично побрела дальше.

Её совершенно не трогал сказочный южный закат, в шесть вечера хозяйка варила похлёбку и все мысли коровы были только о еде.

Тем временем небо розовело, а колесница бога Сурьи готовилась скрыться за горизонтом. На океан в это время было больно смотреть, его воды превратились в расплавленное золото.
Сверху, в кафе, зазвучала музыка. Наверное, начинается знаменитая транс-пати...

Миф третий: в Гоа вечный праздник, а транс звучит на каждом шагу.

И не надейтесь.

Днём все спят, а специфические вечеринки проводятся под присмотром полиции, в определённые дни и только на некоторых пляжах.
Иногда, хозяева маленьких кафе, дабы заманить побольше клиентов, раздают рекламки следующего содержания: "В ресторане (кафе среднего пошиба) "Омар" состоится best trance party (обычная дискотека). Вас ждёт живая музыка (из магнитофона) и вкусная еда (вполне возможно)".

Впрочем, транс в Гоа все же звучит часто и помногу - из пляжных ресторанчиков, из окон отелей, из дверей магазинов.

Безобразие! Ни в одном магазине не знали где найти кассеты с народной конканской музыкой: "Шакира плиииз, Эминем о, кей? Конкани ноу...". Подобную диковинку я услышала лишь однажды, в рыбацком кафе, где мы остановились перекусить.

Теперь только правду:

В Гоа, как и во всей Индии, берегут электричество.
Однажды, мы решили погулять по вечернему Калангуту и заблудились. Решение идти по пляжу оказалось ошибочным. Там было ещё темнее и даже страшнее от того, что рыбацкие кафе-хижины загораживали собой огни отелей. Да и море плескалось как-то подозрительно. Почему-то вспомнился фильм "Челюсти", "Глубокое синее море" и "Акулы-убийцы"...

Призраками на пути вырастали влюблённые парочки, спящие собаки и... О, ужас!.. Уф-ф, лодки, с тянувшимися в разные стороны сетями.

Панически хотелось в чистенький тёплый отель: покушать и спать. Мечты сбылись только через час. А до этого мы бродили в колючих зарослях и завидев огонёк лезли напролом с криками о помощи. Наши жалобные "хелп" вперемежку с диким хохотом спугнули несколько жителей, вышедших раскурить перед сном последнюю сигарку, но никто не знал, где наш отель.
Когда мы наконец нащупали родную калитку, от счастья даже всплакнули...

А ещё в Гоа свободные нравы. Это тоже правда.
Туристкам на улицах можно появляться в майках, топиках и даже купальниках, спиртное общедоступно, а местное население не лебезит и ничему не удивляется. На некоторых пляжах наблюдаются нудисты. Впрочем, совсем безлюдный пляж для таких целей найти довольно сложно, индийцы есть везде. У многих тут же находятся фотоаппараты, а самые смелые подбираются поближе и стараются "нечаянно" коснуться обнажённого белого тела. Ну, а сфотографироваться на вашем фоне - это для них память на всю жизнь.

Впрочем, недавно вычитала, что нудизм в Гоа, как и во всей остальной Индии, дело опасное и чуть ли не подсудное... Так что!

Гоа, вообще, мало походит на остальные части юга Индии, здесь католические церкви на каждом шагу, а индуистские храмы и на храмы-то вовсе не похожи.
Местные жители очень открыты и дружелюбны, чем выгодно отличаются от выходцев из других штатов. Гоанские женщины, например, не стесняясь, ходят в европейских платьях, хотя и выглядят при этом немного старомодно. Ещё нам встречалось множество магазинов, хозяева и продавцы в которых - белые. Ассимиляция плавно переходит в колонизацию и, глядишь, лет через десять Гоа снова будет просить статус союзной территории.
Ситуация настолько катастрофична, что даже в индийском бомжах с трудом, но угадываются бывшие бледнолицие.

Однажды в темноте к нам пристал европеец-попрошайка, от которого несло виски, и стал просить денег на опохмелку...

На центральной уровне Калангута нервная женщина с немецким акцентом рассказала мне длинную историю про то, что сами они не местные, все деньги у них украли и ей нужно срочно двести рупий на звонок в Кельн (я ей поверил только наполовину, поэтому дал сто). Наконец, на столбах висели обращения к заезжим педофилам не очень приставать к гоанским детям. В общем, все атрибуты цивилизации были в наличии.

Еще в Бомбее я мечтал о Гоа как о месте у моря, где можно будет отрешиться от суеты и подумать о вечном. Ничему подобному сбыться было не суждено, но попытку я все же сделал. Фрейзер предложил мне на рассвете пойти к морю, чтобы, как он сказал, "приобщиться к его силе и прочистить легкие от городской пыли". Добавлю, что Фрейзер уже много лет занимается йогой, так что попытка научить меня азам медитации и правильному дыханию, упала на благодатную почву. На следующее утро в 7-00 я уже был на ногах - те, кто меня знает, не поверят...

Да уж!

По пляжу бродили одинокие фигуры, кто-то медитировал, сидя на берегу, кто-то бежал трусцой, владельцы ресторанчиков расставляли плетеные кресла.

Фрейзер жестом подозвал меня, и мы вошли по колено в море. Он дал мне небольшой округлый камень, который я должен был положить себе под язык. Дело пахло откровенной антисанитарией, но отказать было нельзя, я незаметно сполоснул камешек в морской волне и положил себе в рот.

Фрейзер сказал "Делай, как я" и вдруг во всю силу своих легких закричал, глядя в море. Я чуть не упал от неожиданности. Закончив свою трель, Фрейзер обернулся ко мне: "Ну, попробуй". Да-а, - думаю, - сейчас сюда соберется всё население Калангута, но делать было нечего. И я заорал.

Потом мы кричали с Фрейзером дуэтом, на разные голоса. Я все время оборачивался, но на нас никто не обращал внимания!!! То есть вообще никто. Или к Фрейзеру здесь привыкли, или в Гоа и не таких психов видели...

Кстати, после дюжины криков дышать действительно стало легче, горло прочистилось. Наверное, подобные процедуры действительно целительны, но что можно успеть за четыре дня...

Успели мы мало, но субботний ночной рынок в Арпоре всё же посетили. Среди русских туристов наиболее известен другой рынок, который проходит по средам на Анджуна-бич, но уверяю вас, что Saturday night market гораздо круче. Действие разворачивается в пять вечера, а самый разгар народных гуляний начинается часам к 11 и длится чуть ли не до двух ночи.
На что это похоже? Да на всё, что угодно! На карнавал, балаган или ярмарку в честь Масленицы, здесь транс перемежается с индийской музыкой, а огонь факелов с шумным фейерверком.
На сцене песню Джорджа Майкла исполняет колоритная личность в брюках, сомбрерро и женском лифчике, расшитом бисером. На заднем плане группа поддержки из китаянки и француженки, вскидывая ноги из под коротеньких саронгов, лихо отплясывает рок-н-ролл. Следом выбегает жонглёр огненными булавами, а публика, развалившись в пластиковых креслах, лениво хлопает и потягивает тёплое пиво. Чтобы расшевелить это сонное болото, в толпу внедряется китаянка с подружкой и дико колбасится, изображая всеобщее веселье.

Но весело на самом деле. Вокруг что-то шипит и жарится, пожилой тибетец с улыбкой протягивает стакан молочного чая, с одной стороны продаются картины, фигурки богов и куколки из Гуджарата, с другой - сандалии и сари.
Ужасно хочется поторговаться, тем более, что предоставляется возможность в виде симпатичных наволочек на подушки. Хозяин всего этого сверкающего богатства несказанно рад и заламывает первую пришедшую на ум цену: "600". "Двести", - хитро (как мне показалось) предлагаю я и он тут же соглашается. Что-то здесь не то, но торговаться дальше я стесняюсь, три подушки наши.

Музыка звучит всё громче, голос Энрике Иглесиаса провоцирует на романтический лад и вот мы уже романтично покупаем серебряное тибетское украшение и оставляем торговцев в плохом настроении выгодно сторговав ещё и кольцо.
Знаменитые майки с изображением индийских богов продаются именно здесь, рядом с самоцветами, барабанами и специями. А вот и дамские сумочки из бисера и блёсток, которыми наводнены наши ларьки в подземных переходах. Теперь понятно, откуда товары на московских прилавках...

Со всех сторон - улыбки, искренние и не очень. Гоанцы разительно отличаются от смурных индийцев, у которых на уме только бизнес. Впрочем, в гамаке, забыв про свой товар, сладко похрапывает один из них. Останавливаемся поснимать и тут же слышим: "съёмка 50 рупий"... Вот это хватка! "Дорого",- смеёмся и идём дальше.
Вечеринка в разгаре, настроение потрясающее, а те, кто уже всего насмотрелся, подсаживаются к врачевателю от аюрведы и измеряют пульс, готовясь узнать о всех своих болезнях.

Не обязательно идти на индийский рынок за покупками (хотя без них вы всё равно не уйдёте), важно почувствовать саму атмосферу восточного торга и взаимной радости, переполняющей воздух.

На следующее утро я валялась с отравлением, а Денис скакал с Фрейзером по пляжу и истошно вопил. Бессонная ночь взяла своё и проснулась я только от утробного мычанья, доносившегося с балкона. Вставать было лень и я тихо лежала в кровати, разглядывая черепичную крышу домика для прислуги. По крыше скакала пальмовая белка, а неясные звуки стали преобразовываться в нечто похожее, на клич всех садху и йогов мира, звук "ом". Ясно. Денька медитирует.
"Аааумммммм",- усердствовал новоявленный гуру всея Руси.

И он не хотел ехать в Индию!

Собрав силушки, я сказала, что пора изучать Гоа дальше, напилась крепкого чаю с тостами (Боже, какие тосты пекут эти люди...мягкие, чуть хрустящие с краёв и полосатые, словно тигровые креветки...Ум-м-мммм) и шатаясь пошла в люди.
Хозяйка участливо справилась о моём здоровье и передала, что её сын-врач хотел нас видеть. Тут начались обычные медицинские уговоры никуда не ездить и провести день дома, но меня уже было не свернуть. Пять минут трясёмся на рикше и вот он знаменитый форт Агуада, на одноимённом же пляже.

В прежние времена здесь был настоящий морской бастион, охранявший подступы к Гоа и являвшийся символом мощи Португалии на Востоке. Теперь на месте казематов и пороховых погребов остались изъеденные морскими ветрами руины, по которым жизнерадостно скачут индийцы и ползают измождённые жарой бледнолицие. Если же пройти на самую оконечность форта, то можно увидеть почти всё побережье Северного Гоа.

Вдали, ржавой грудой металла, высится танкер, "сто лет назад" севший на мель - теперь это местная достопримечательность. Где-то на его борту красуется неприличное русское слово, выцарапанное простым героем Серёгой Кузьминым. Вокруг рассекают морские мотоциклы и катера, таскающие за собой парашюты с туристами.
Ничего интересного.

Панаджи и Старый Гоа

Так же невозможно приехать в Гоа и не посетить его столицу - Панаджи. Располагается она в дельте реки Мандови и представляет из себя маленькую сонную копию на приморские городишки Европы.

Первое что мы увидели, была площадь Ларго да Игрежа и белоснежная католическая церковь Непорочного зачатия (Immaculate Conception), огромной лестничной балюстрадой спускавшаяся прямо на проезжую часть. Красота неописуемая, аж дух захватывает!

Пробираемся на самый верх, к синему балкончику, с которого в праздники благословляют свою паству святые отцы. В расщелинах старых плит мелькают ящерицы, а прямо из стен тянут свои корни, бог знает каким ветром занесённые сюда, деревья. Говорят, что раньше эта церковь была видна с моря и служила своеобразным маяком, указывающим путь в гавань, но теперь, между ней и морем вырос целый жилой квартал.

Белокаменные церкви, часовни и кафедральные соборы - живая память о португальском прошлом этих мест и, конечно же, их основная достопримечательность. Поддерживается всё в идеальном порядке, за исключением сезона муссонов, когда жизнь замирает, а проливные дожди вершат своё чёрное дело. Церкви словно обнажаются: их одежды спадают, превращая изысканное белоснежное чудо в потрёпанную нищенку.
Так продолжается несколько месяцев и лишь в начале октября подмастерья берутся за кисти и Панаджи словно умывается, одевшись в белые, розовые и голубые краски.
Христианские храмы здесь не редкость и попадаются на каждом шагу, но чаще всего можно видеть каменные кресты, по индийскому обычаю, украшенные гирляндой цветов. Кругом аура португезы, а на слуху: да Гама, де Суза, Браганза.

Хорошо просто прогуляться по узким тенистым улочкам позади Immaculate Conception, в пути вам попадутся старинные особняки, достойные кисти художника, магазинчики, торгующие поделками из раковин, кафе и рестораны.

А мы, избрав неверную дорогу, вместо центра побрели к окраине, т.е. остальные прелести португальского наследия были для нас потеряны. Что и не удивительно,- такой бестолковой поездки свет ещё не видел. Честно говоря, после очередного отравления, мне было всё равно где я: в Панаджи или Балашихе, очень хотелось где-нибудь сесть или, лучше всего, лечь...
Из-за поворота вдруг вынырнул старичок, увешанный флейтами, сопелками и дудками для заклинания змей. Дудки были хороши, и я уже решила, что сама должна подудеть, но тут дедушка как-то нехорошо помуслякал уже почти "мою" дудочку, и желание приобщиться к искусству дервишей (или кто там змей заклинает?) тут же пропало.
Эх, а какая была цена... 10 рупий но, начитавшись информации о том, что в Индии туристов обманывают на каждом шагу, мы стойко выдержали напор торговца и ничего не купили. Хотя очень хотелось.

Вот она русская психология: даже если вам что-то понравилось, не покупайте это, потому что "это" не советует покупать "Лонли Плэнет" (дери его за ногу)! Совсем людей запугали.

Сказалось чтение перед поездкой "советов бывалых", рекомендующих относиться к каждому контакту с аборигенами как к попытке вас надуть, а также торможение, вызванное жарой. Впрочем, я быстро сообразил, что эта самая дудка мне тоже жизненно необходима. Она бы очень пригодилась во время походов в клуб "Формула 1" и на различные спортивные состязания, но...

Зато мы купили клевую занавесь, сделанную из мелких белых ракушек. Покупка "удачная" во всех отношениях: во-первых, она тяжелая (навскидку - килограмма два). Во-вторых, хрупка и требующая бережного обращения. Наконец, даже в свернутом виде занимающая большое пространство Но действительно, очень красивая штучка, и стоила какие-то смешные деньги по сравнению с трудом людей, собравших и нанизавших все эти раковины. Как только мы расчитались с продавцом и удалились, он немедленно закрыл лавочку. Видимо, эти 200 рупий составили весь его недельный доход.

Покончив с шопингом, мы забрели в муниципальный парк, который в местной с газетёнке иначе, как свалкой и не называли.
Они слишком к себе суровы, нормальный был парк, куч мусора не наблюдалось, под раскидистыми баньянами отдыхали бездельники, а у высокой колонны, копии "львиной капители", студент читал книгу. Жарко было до ужаса и, рухнув в траву, я сказала, что дальше не двинусь и, в случае чего, хороните меня прямо здесь... Налицо был явный солнечный удар.

Через полчаса, отдышавшись и пооббивав с себя землю (трава была только для виду), мы обогнули продавца дудками, ненавязчиво фланировавшего поблизости, и вышли на набережную, где и обнаружили статую, отношение к Индии имевшее весьма отдалённое. Вообще поражает уважение индийцев к посторонним и даже враждебным персонажам их истории, как-то: английским королям и королевам, испанским генералам и португальским поэтам, воевавшим против индийских крестьян.

Нет, ну понятно, что памятники были установлены ещё во времена колонизации и за их сохранность можно только сказать спасибо, но вот кому понадобилась статуя аббата Фариа, который не то душил, не то лечил наложением рук свою жертву? Впрочем, если пофантазировать, то вполне можно проследить параллели между удивительными способностями узника замка Иф и психосоматическим учением медицины, возникшем в Индии (аж в V веке до нашей эры) под названием "аюрведа". И удивлятся тут не чему, Европа всегда щедро черпала мудрость Востока. А вот, к примеру, десятичная система счисления, понятие нуля и пластическая хирургия действительно пришли к нам из Индии, но помнят сейчас об этом, увы, не многие.
Кстати, по одной из версий, знаменитый аббат родился именно здесь, в Гоа.

Наш путь лежал дальше, через соляные поля, вдоль Мандови, в Старый город, который местные жители называют очень нежно "Вельха Гоа" или просто Олд Гоа.
Дядечка-рикша о чём-то хохотал всю дорогу, время от времени поворачиваясь к нам и хитро подмигивая. Эта содержательная беседа продолжалась ровно десять минут и вот уже нога русского человека ступает на старинную мощеную площадь Торрейро дос Галос, на которой, в былые времена возвышался памятник португальскому поэту Камоэнсу.

Спустя 17 лет вернулся скиталец в родные края, но не смотря на то, что "Лузиады" вызвала всеобщее восхищение, поэту пришлось доживать свои дни в бедности. В 1580 году он умер от чумы и не дожил до падения независимости Родины, которую так горячо любил. Сейчас останки верных сыновей Португалии Васко да Гама и Луиша де Камоэнса покоются в Лиссабоне, в монастыре иеронимитов, кстати, постороенном ещё в 16 веке в честь великого похода Васко да Гамы в Индию.

(Я тут представила как больной, измученный длительным переходом по океану Васко, с выпавшими от цинги зубами и мотком грубой европейской ткани в подарок, предстал перед одетыми в шелка каликутскими раджами и потребовал разрешения основать на их земле своё представительство...ужас! Не даром раджи заартачились и погнали наглого млечхе прочь.
Впрочем, Индию это не спасло, Альбукерки потом оторвался на гоанцах...)

Огромная пальмовая аллея уходила вдаль, а по бокам, в густом жарком мареве, призраками вырастали старинные церкви.
Слева белеет кафедральный собор святой Екатерины, покровительницы Афонсу ди Альбукерки, и церковь Франциска Ассизcкого, почти полностью превратившаяся в археологический музей. Там-то, кстати, и была обнаружена нами статуя Камоэнса и ещё много картин, икон, утвари, ядер от пушек и, собственно, самих пушек.

Очень любопытно было просто побродить вокруг, посидеть на вековых, согретых солнцем, каменных плитах и оттаять от российской зимы под пенье южной пичуги. Большая территория, разбитая под клумбы, на которых алеют розы и канны, похожа на какое-то мифическое место, благодаря ещё и необычным елям. Они так изогнуты, словно какой-то великан подул на них из гигантского рога.

По другую сторону площади находится старейшая и одна из самых почитаемых гоанскими католиками святынь - базилика Иисуса Милосердного (Bom Jesus). Здание из красного выветренного солёными ветрами кирпича было отстроено к концу шестнадцатого века, как раз тогда, когда первых католических миссионеров-доминиканцев сменили францисканцы, а затем и братья-иезуиты.
250 лет свирепствовала святая инквизиция, обращая аборигенов в свою веру. И пока отважный предводитель маратхов Шиваджи боролся с могольскими султанами за swaraj, белокожие чужеземцы исподволь оккупировали западное побережье Индостана. Со временем в планы Португалии входило превратить Гоа в центр всей религиозно-миссионерской деятельности на Востоке. И если на сегодня количество христиан в Индии составляет всего 2,5 процента, то не спешите с выводами, потому что по индийским меркам 2,5% - это 25 миллионов человек.

К 20-му веку многие церкви Гоа превратились в памятники истории, но базилика Бом Иисуса, выстроенная по завещанию и на средства капитана Кочина, остаётся действующей и поныне. Под её сводами ежедневно идёт служба, а верующие со всех окрестностей спешат поставить свечку и приложиться к мощам святого Франциска.

У нас на глазах несколько автобусов выгрузили целую делегацию индийских матрон и благородных мужей в очках и с крестиками на шее. Не удивлюсь, если узнаю, что приехали они с другого конца Индии.

Здание базилики состоит из двух крыльев: "Святое причастие" и "Молельня Франциска Ксавьера" (где и хранится серебряный саркофаг, выкованный флорентийским мастером). Рассказывают, что однажды усердные молящиеся оторвали палец на ноге святого Франциска и с тех пор могут лицезреть его только через стеклянный колпак.
Внутреннее убранство храма поражает воображение: у алтаря - золотая фигурка младенца Иисуса, в нишах - резные деревяные скульптуры, а часовня Франциска, помимо главной реликвии, окружена картинами из жизни святого. Первый миссионер Востока, проповедовавший местному населению на их родном языке конкани, умер вдали от Индии, но спустя 150 лет его нетленные останки были перевезены обратно и обрели покой на земле Гоа.

В 1510 году началась власть Португалии в Гоа и только в 1961-м маленькая союзная территория обрела статус полноправного штата независимой Индии. Наверное, в ознаменование этого события, на одном из перекрёстков Олд Гоа воздвигнут памятник Мохандасу Карамчанду Ганди, больше известному, как Махатма - "великая душа".

Цивилизация мало коснулась этого края, люди здесь всё так же приветливы, боги всё так же почитаемы, а ветхие особняки постепенно поглощают джунгли. Гоа прощается со своим колониальным прошлым.

Неунываемый водитель "джипа" с ветерком доставил нас обратно в Калангут. Мы, как положено белым дикарям, вовсю торговались за сколько рупий поедем, но дядечка был так скромен и жизнерадостен, что вместо обещанных двухсот, мы дали ему 300. И вообще, давайте посильно помогать индийским собратьям! Хватит жмотиться

Проезжая незнакомые деревни, мы насмотрелись маленьких домиков с красными черепичными крышами, рисовых полей и стай белых цапель, бродивших следом за людьми. Часто попадались группы рабочих, занятых ремонтом дороги. Мужчины в вёдрах и корзинах подтаскивали гравий, а две женщины в сари, уверенно держа в руках ... отбойные молотки, сверлили старый асфальт. Потрясающе! А мужики таскали вёдра... А женщины вкалывали!

Ещё запомнились странные каменные кресты. Ну вроде бы обычные католические, но верхняя часть у них словно обрублена. Сразу же родилась собственная версия: может быть так разделывались с осквернёнными святынями?
Ну ведь стоит же подобный крест возле церкви Фр. Ассизкого, которая ныне не церковь, а музей?! Если кто знает настоящий ответ - срочно делитесь, а то я сгораю от любопытства.

Вечером, по пути на пляж мы заглянули в магазин кашмирской утвари из дерева. Хозяева, зазвали нас внутрь и, пока я снимала на видео, расписывали Денису прелести своего товара. В глаза сразу бросилась изумительная резная посуда, ковш стоил 250 рупий, а блюдо 400. В попытках сторговаться мы не приуспели и вспомнили совет "бывалых": "Стойте на своём, а если не поможет, гордо идите к выходу и торговцы сами побегут за вами, на ходу снижая цену и умоляя вернуться".
Как бы не так! С кашмирцами подобные номера не проходят, они знают себе и своей работе цену. И, честно говоря, это того стоит!

Шлёпая на пляж, мы строили коварные планы повторного захода в магазин и были уверены в победе. Ноги глубоко утопали в песке, который, заваливаясь в сандалии, уже не жёг так яростно ступни, а с обочины на нас вовсю глазела компания девчёнок.
"Namaste",- звонко крикнула самая смелая и в приветствии сложила ладоши. Я ответила тем же, но почему-то показалось, что сказала девочка единственное, что частенько говорят сами европейцы, пытаясь блеснуть эрудицией.

На берегу было моголюдно. Фланировали супружеские пары, бегал трусцой рыхлый белокожий немец, скакали собаки, молодёжь играла в футбол, а местная ребятня, помахивая битами, училась крикету. Шепот волн, собачий лай и смутная пелена человеческих голосов сливались воедино, расслабляя душу и настраивая на волну природы.
Нет, в Калангуте всё-таки хорошо.

Предвкушалкя удачную сделку, спешим в "кашмири шоп", где нам с порога протягивают калькулятор и возмущённо отбирают назад, увидев нашу "гуд прайс". Торг не получается, все расстроены, да и денег у нас с собой всё равно нет... На вопрос из какой мы страны, впервые жмёмся и что-то нечленораздельно бормочем. Стыдоба, да и только.

Последнее утро. Едем в Марджим, где, как нам рассказал Фрейзер, обитают "морджи", огромные морские черепахи.
Возле красивого домика, в котором размещается частная галерея искусств, ловим моднецкий автомобиль с кондиционером и договариваемся туда-обратно за 700 рупий.
В Сиолиме, рядом с рекой Чапора останавливаемся и ждём парома, после чего заезжаем прямо на борт. Из толпы крестьян, школьников и туристов переправляющихся на соседний берег, выделяются два байкера на мотоцикле. Седые космы, банданы с черепами, джинсовые шорты с заклёпками,- вобщем все атрибуты. Старые хиппи в поисках ушедших времён...

Через 15 минут наша машина подъезжает к почти безлюдному пляжу, главной достопримечательностью которого является кафе с гордым названием "Планета Голливуд". Мы чуть не упали на месте и минут пять ржали, разглядывая соломенные стены и пластиковые столики этой развалюшки. Арнольд с Брюсом Уиллисом устали икать, наверное
Впрочем, здесь, как и на всех гоанских пляжах действует удобное правило: закажи хотя бы бутылку воды и можешь бесплатно занять место под зонтиком. На самом деле шезлонгов с зонтами было всего штук десять и пляж выглядел вполне уединённым, не смотря на широкую береговую линию и открытость (т.е. пальм там не было).

Черепах, конечно же, не было тоже. Откуда, в 12-то дня? Спать надо меньше! Но совсем свежий след от одной я, таки, обнаружила. А ещё черепашки оставили огромные забавные ямы на мелководье, в которых отлёживались утром. Баландаться в них одно удовольствие, а вода горячая-горячая.

Если бы не Вагатор, я бы назвала Марджим одним из лучших пляжей Гоа. Народу мало, в дельте Чапоры, на острове, толпятся огромные чайки, а по песку шныряют крабы величиной с руку.
И пока муженёк боролся с волнами, я изучала крабьи норы. Весь песок на многие километры был изрыт маленькими дырочками и дырищами, похожими на кратеры вулканов. Создавалось впечатление, что тут поработали кроты, а не крабы. С одним мы, кстати, нашли общий язык и вполне мило побеседовали. Вообще, крабы - хитрюги с молниеностной реакцией и поймать их невозможно, но этот как-то расслабился и с любопытством пошёл на контакт, когда я подёргала его за лапку. Ути-мути.

Если брести вдоль прибоя, то можно почувствовать как меняется температура воды. И пока я искала погорячее, попала в водоворот, образованный встречным течением Чапоры с морем. Меня так быстро потащило под песчаный обрыв, что я не на шутку испугалась.

Ещё я спасла тапочки незнакомца, которые чуть не смыло прибоем, и нашла загадочный плод, который идентифицировать так и не удалось.
В сторонке, забыв об окружающем мире, находчивая галка смачно долбила кокосовый орех.
А вы думали, что их едят только люди?

Во всю эту идиллию ложку дегтя добавил владелец того самого ресторанчика, "Планеты Голливуд". По дороге к такси я зашел расплатиться за бутылку воды, которую заказал. Ресторатор подошел ко мне и вкрадчивым тоном сообщил: "С Вас 190 рупий...". "За что???" - поразился я. "20 рупий за воду, а остальное - за лежаки. Вы же занимали два, а Ваша супруга на него даже не прилегла. Другие господа были вынуждены ждать, когда Вы их освободите..."

Меня такое жлобство привело в бешенство. И поскольку хозяин ресторана сообщал мне все эти новости интимным шопотом, я решил заорать. Как ни странно, словарного запаса хватило. "Как??? Две сотни за бутылку воды? Вы требуете плату за лежаки???" Посетители "Планеты Голливуд" стали оборачиваться в нашу сторону. Хозяин понял, что дело пахнет крупными убытками, взял две десятки и, отгрузив мне напоследок ненавидящий взгляд, удалился... Настроение подпортил, однако. Не поеду больше на Марджим

По возвращении в отель, мы собрали вещи, покушали на дорожку и отправились в Панаджи. Билеты на поезд до Бангалора купить не удалось и, не без помощи добрых людей, мы взяли билет на спальный автобус.
Знаменитый индийский sleepper bus, не имеющий аналогов в мире, вмещал несколько двойных рядов лежачих полок (сверху) и полностью раскладывающихся сидений снизу. Билет стоил около 400 рупий, вполне цивильно, тараканов нет. В разных концах города собрали всех пассажиров, утрясли маленький скандальчик с туристками, не подтвердившими билет, и в путь!

Прощай гостеприимный Гоа, впереди - Карнатака.

Полезная информация о Гоа:

Бесплатный информационный центр для туристов:
1. Patto Tourist Home (рядом с автовокзалом). Телефон: 225715
2. Communidade Bildind (Church Scuare). Телефон: 223412

Карта Гоа и пляжей
Достопримечательности Гоа
Goa Central - интернет-портал о Гоа

Отели Северного Гоа

Панаджи:
Patto Tourist Home (судя по цене - ночлежка). Телефон: 227972. Цена: 50 Rs (рупий)
Park Lane Lodge, площадь перед фонтанами. Телефон: 220238. Цена: 300 Rs
Afonso Guest House, рядом с часовней Св.Себастьяна. Телефон: 223359. Цена: 500 Rs
Oravs Guest House, January Rd, 31. Телефон: 226128. Цена: 250 Rs
Republika Hotel, Jose Falcao Rd. Телефон: 224630. Цена: 250 Rs
Hotel Aroma, Cunha-Rivara Rd. Телефон: 43519. Цена: 350 Rs
Hotel Arcadia, MG Rd. Телефон: 220140. Цена: 200-300 Rs
Kenis Hotel, 18 June Rd. Телефон: 224581. Цена: 400-650 Rs
Panjim Inn, January Rd, 31. Телефон: 2226523. Цена: 600-800 Rs
Hotel Nova Goa, Dr Atmaram Borkar Rd. Телефон: 226231. Цена: 1100-1600 Rs
Hotel Mandovi, Dayamond Bandokar. Телефон: 224405. Цена: 1400-1800 Rs

Мапуса:
Hotel Vilena. Телефон: 263115. Цена: 140-200 Rs
Tourist Hotel. Телефон: 262794. Цена: 200-250 Rs
Satyaheera Hotel. Телефон: 262849. Цена: 300-450 Rs

Калангут:
Angela Guest House. Телефон: 277269. Цена: 300-400 Rs
Calangute Paradise. Цена: 250-300 Rs
Hotel Souza Lobo. Цена: 300 Rs
Alfa Guest House. Телефон: 277358. Цена: 200-250 Rs
Calangute Tourist Resort. Телефон: 276024. Цена: 250-400 Rs
Kismat Mahal. Телефон: 276067. Цена: 300-400 Rs
NV Guest House. Цена: 250 Rs

Бага:
Villa Fatima Beach Resort. Телефон: 277418. Цена: 200 Rs

Кандолим и Агуада:
Manuel Guest House. Телефон: 277729. Цена: 250-350 Rs
Sea Shell Inn. Телефон: 276131. Цена: 500-700 Rs

Анджуна:
Maris Holiday Home. Цена: 300-400 Rs
Palmasol Cliff Resort. Телефон: 273236. Цена: 500 Rs
White Negro. Телефон: 273326. Цена: 250 Rs (старые комнаты, без душа) - 500 Rs (новые номера, с удобствами)
Cabin Disco (по дороге на Мапусу; общий душ). Цена: 150-200 Rs
Motel Rose Garden. Телефон: 273362. Цена: 450-750 Rs

Вагатор:
Jolly Jolly Lester. Цена: 350 Rs
Reshma Guest House. Цена: 150-300 Rs
Bethany Inn Guest House. Цена: 450 Rs

Отели Южного Гоа

Васко да Гама:
Tourist Hotel. Цена: 200-250 Rs
Hotel Maharaah. Цена: 275-800 Rs

Богмало:
Joets Guest House (есть дайвинг школа). Телефон: 555036. Цена: 500 Rs

Колва:
Fishermens Cottages. Цена: 200 Rs
Vailankanni Cottages. Цена: 150-200 Rs
Blue Diamond Cottages. Цена: 250 Rs
Jimis Cottages. Цена: 250 Rs
Hotel Colmar. Цена: 450-800-1500 Rs
Sea Pearl Hotel. Цена: 350 Rs
C Roque Resort. Цена: 300 Rs
Colva Beach Resort. Цена: 600-800 Rs

Палолем:
Palolem Beach Resort. Цена: 250-300 Rs (номер) - 175 Rs (шалаш)

<< В Бомбей!    Фотоальбом: Гоа    В Бангалор! >>