Танжорский капкан

Где бы вы ни путешествовали, как долго и в какой угодно компании, но обязательно на вашем пути возникнет город-капкан, город-дыра, чья энергетика или быть может просто стечение обстоятельств, окажется критическим.
Вся ваша собранность и жизнерадостное любопытство тут же исчезнут, и сидя в захолустной гостинице, окна которой выходят на помойку, вас обдаст волной обречённости. Демоны раздражения и безразличия будут тянуть ваш смущённый ум в разные стороны и вам будет абсолютно всё равно, что за окном выстроились в очередь шедевры мировой архитектуры. Вам просто захочется лечь, заснуть и очнуться дома, в знакомой родной кровати.

Таким капканом стал для меня Танжор.

Легенда гласит, что ранее в этих местах жил демон-ракшас Танджан, погибший в сражении с богом Вишну. Предсмертным желанием демона было наречь родной дом своим именем, что и было исполнено.
Интересный факт, очень много городов в Индии названы по имени ракшасов и прочей нечести, к примеру Махабалипурам - в честь демона Махабали или Майсор в честь Махишасуры. Что это? Знаменитая формула всепрощения?
К тому же, в Танжоре и окрестностях сложился своеобразный культ Сканды - бога войны. При ближайшем рассмотрении начинаешь замечать в храмовой архитектуре детали в виде павлиньих хвостов, да и гостиницы здесь называются уже не в честь Лакшми, а по имени тамильской супруги Сканды - Валли. Короче, воинствующее местечко.

Итак, утром мы ещё были в Мадураи, в обед успели посмотреть Тричи, а часам к пяти вечера добрались в Танджавур, или Танжор, как его любили называть англичане. На подъезде к городу первым впечатляющим строением стал "Тамильский Университет".
За высоким забором, украшенным застывшими в прыжке тиграми (не иначе - тиграми освобождения тамил-илама), в окружении садов и фонтанов высилось здание Университета.
Построено оно было в 1981 году по настоянию главного министра штата Рамачандрана. Ныне в его стенах занимаются исследованием феномена тамильской культуры. Университетский музей располагает коллекцией старинных монет и залом музыкальных инструментов.

Сверившись с путеводителем, мы попросили отвезти нас в отель "Валли", который в полной мере оправдал своё название: ни хозяин, ни прислуга не горели желанием работать.
Теперь, когда я хочу кого-нибудь подальше послать, я вспоминаю милый танжорский отельчик и ору обидчику: "валли", - поясняя: "это отель есть такой в Индии, очень рекомендую".
Водитель получил на чай, допёр наши сумки до холла и, помахав рукой, уехал. Было такое чувство, что нас бросили.
На ресепшн нам лениво протянули анкету для заполнения, проверили паспорта и выдали ключ от комнаты. Несколько боев с удовольствием наблюдали за нами, а мы изучали их. И только после того, как я по-русски спросила: "Никто чемоданы донести не хочет, в конце концов?!!!", - один из них вопросительно посмотрел на менеджера отеля и нехотя взял поклажу.

Это было только начало. Дальше - хуже. Парень схватился за ручку рюкзака и охнул от неожиданности. Укоризненно посмотрел в нашу сторону, и препираясь с товарищами, что он, дескать, не нанимался таскать всякую тяжесть, с руганью и пыхтеньем пополз наверх.
Это уже было что-то новенькое.

Номер оказался из категории "нормально". За 250 рупий в наше распоряжение попали две кровати, вентилятор, стол, графин со стаканами, стулья, телевизор с пультом и даже фумигатор с пластинами от комаров.
Про туалет расскажу отдельно. Когда я впервые туда заглянула и невольно вскрикнула, то удивлённое эхо ещё долго повторяло: "ОГО! Ого! ого...". Это был настоящий аэродром.
Слева, на своеобразном кафельном подиуме возвышалась дырка, именуемая туалетом, а справа, если немного пробежать, был обустроен душ и умывальник. Такое раздолье можно встретить разве что в общественной бане.

Несмотря на то, что очень хотелось кушать, мы решили прогуляться по городу и провести рекогносцировку, так сказать. В тот момент мы ещё не знали, куда попали.

На выходе из отеля нас чуть не затоптала большая группа людей, одетых в белые дхоти и чуридары (френчи). На груди многих висели трёхцветные ленточки, а один мужчина даже шарфик накинул в виде национального флага. Вся улица была увешана флажками и портретами Сони Ганди, тогда-то и стало ясно, что мы стали свидетелями партийного съезда ИНК.

Все-таки скромняги мы были... Сейчас бы я точно стибрил на память флажок. А так - походили, пооблизывались, собирались дождаться темноты...

Вечерело. Худющие дед с бабкой устраивались спать на чарпаи (это такая лёгкая плетёная кровать из бамбуковых палок и сетки). Кровать стояла прямо на улице, рядом с утлым домиком, и впервые за три недели я почувствовала, что мы заехали в настоящую глушь.
Пыльная Гандиджи роад привела в "турист офис", где нас попросили расписаться в книге отзывов и попытались содрать 10 рупий за бесплатный буклет о Танжоре. Мы улыбнулись, взяли буклет и молча вышли.

Через дорогу в кафе с гордой вывеской "Фаст-фуд" было видно, как на открытом огне что-то жарят в глубоких казанах-кархаях. Шипенье, запахи... уммм... Но я-то знала, что там для нас готовят отраву, поэтому пресекла все мужнины поползновения отведать народной тамильской кухни.

Так, голодные, уставшие, мы брели по скучным улицам некогда могущественной столицы древних Чола. Городишко не нравился.
Пытаясь проанализировать свои детские представления об Индии, я поняла, что кроме живописных руин и храмов со старинных литографий, вокруг оказалось ещё много чего, что откровенно раздражало. Даже учитывая мою пятнадцатилетнюю подготовку и непреходящее желание любить Индию во всех обличьях, и я иногда уставала от этой своей любви. Две недели постоянного восторга прошли, накопилась усталость, которая и вылилась в приступ страшного раздражения против Танжора. Мне не нравился этот город, его жители и та обыденность, с которой они жили. Меня обманули! Тот мифический Танджавур, на улицах которого столетия назад девадаси танцевали бхаратнатьям, где устраивались поэтические конференции-сангамы, где с утра до ночи слышался ритмичный звук таблы и напевность вины, где славилась знаменитая танжорская миниатюра и жители ходили задрав нос, упиваясь своей учёностью, - этого города больше не существовало. Вокруг была пыль, безразличие и затухающий скрип провинциальной жизни.

Подозреваю, что так об Индии думает большинство попавших туда впервые. Соблазнённые чужими рассказами и красочной рекламой турагенств, эти люди едут в страну, которую не любят и не знают, но от которой постоянно чего-то ждут. Чудес?
Смешно, право слово. Чудеса-то они как раз есть, но не все их успевают заметить, шокированные грязью и нищетой обыкновенной Индии. К тому же, грязь - понятие относительное. Алмаз и в грязи блестит!
Мой личный приступ раздражения, как я его называю, был вполне целенаправленным, невзлюбила я именно Танжор, а не Индию. Думаю, что если бы мне довелось побывать там ещё раз, впечатления были бы иными, но сейчас я буду говорить правду, только правду! Правду уставшего человека.

Голодные и грустные, мы бесцельно брели по дороге. В глаза бросались: пыль, собака со щенком, старинные журналы мод на книжном развале, орехи кешью в стеклянных банках, храм Ханумана, к которому выстроилась очередь на вечернюю пуджу, и вдруг Денису, уткнувшемуся в Лонли Пленет, преградили дорогу две ещё более уставшие, чем мы, бельгийки. Видели мы их за сегодняшний день раз третий. Глаза девушек перестали светиться жаждой открытий, плечи поникли под грузом тяжеленных рюкзаков, а в трясущихся руках был почти такой же как у нас путеводитель, только не по Южной Индии, а просто по Индии. Обобщённый вариант, так сказать, кирпич килограмма на два. Судя по-всему, информации по Танжору там кот наплакал, и они несколько часов бродили в поисках дешёвого отеля.
Минут десять добрый дядя Деня что-то рассказывал, советовал селиться в наш "Валли", но даже 250 рупий, для бельгийских туристок было запредельным шиком.
Вот ведь ещё как люди путешествуют.

Впрочем, следующим утром, в соседнем окне мы узрели знакомые рюкзаки и ответственность за невлашных белых сестёр слегка отпустила.

Резко затормозил рикша и жестом Сусанина пригласил в свою машинку. Мол, доставлю в лучшем виде. Вопрос "куда?" его мало интересовал, да и нам уже было всё равно.

Только мы было согласились, как вокруг завязалась потасовка. Невесть откуда прибежал другой рикша, довольно грубо отпихнул нашего и стал кричать на нас, что мы должны ехать именно с ним, потому как он уже давно стоял у дороги, а этот просто случайно проезжал. Первоначальный извозчик, впрочем, тоже в долгу не остался, перешел на повышенные тона и с удовольствием пихался в ответ. Женя сказала, что поедет с первым, потому что так будет справедливо. Второй рикша вытащил её из кабинки, первый схватил второго за грудки, на нас все быстро забили, и, посмотрев на взмывающие вверх клубы пыли, мы плюнули, стараясь попасть в эпицентр драки, и ушли искать, где же все-таки здесь можно пожрать.

Что бы не рисковать, выбрали ресторан самого дорогого танжорского отеля "Сангам", где за 600 рупий не только утолили голод, но и послушали прекрасный концерт классической музыки.
Тем, кто сейчас пробубнил про зажравшихся буржуев, напомню, что весь день мы провели в дороге: ни завтрака в Мадураи, ни обеда в Тричи, ни перекуса в Танджоре у нас не было. Четыре бутылки воды и всё.
Имели мы право поесть хоть раз в день?!!

Честно говоря, столько разносолов и вкусностей больше ни где попробовать не пришлось. Если учесть, что даже в Москве, ни в одном приличном ресторане невозможно поесть с шиком на 400 рублей (600 рупий равняются примерно 400 русским рублям), то мы, конечно, транжиры. Представьте себе большой кондиционированный зал ресторана, изысканную сервировку, полумрак и... никого. Мы были единственными посетителями. Словно специально для нас к сцене вышел мужчина с двумя пузатыми барабанчиками - табла и второй с огромной "виной", очень похожей формами на ситар. Есть перед ними было как-то неудобно. Сначала из вежливости, а потом от всей души мы забыли про ужин и наслаждались мастерством музыкантов. Как они играли! На прощание мы оставили им немного типсов и сделали "намашкар".

Отдуваясь, выкатились на улицу, потоптались в полной темноте на дороге и поняли, что придётся идти пешком. Причём неизвестно куда.

Когда удалось добраться до мало-мальски оживлённого перекрёстка, было уже 8 вечера. Вдоль зданий стояло штук 20 рикш - бери, не хочу. Мы обрадовались, но зря, водителей нигде не было. Даже призывные крики и многозначительный шаг на месте не имели успеха. Группка мужиков, часть из которых вполне могла оказаться водилами, подозрительно на нас косилась, но на контакт не шла. Гораздо позже, когда мы окончательно заблудились в дебрях танжорских улиц, нагляделись на пустые кабинки рикш, а так же на кабинки из которых торчали спящие босые ноги...
Когда мы уже совсем прокляли всё на свете, пришла мысль: в Танджавуре есть профсоюз рикш! И этот профсоюз добился восьмичасового рабочего дня, и после восьми вечера ни один уважающий себя рикша не сядет за руль. И вообще, спать уже пора, темень на дворе!

С тяжёлыми думами о людях, которые не хотят зарабатывать деньги после 8 вечера, мы брели и брели, брели и брели, брели и ругались почём зря, потом дико хохотали над собой и над спящими рикшами, а потом снова брели...
Внезапно я осознала, что мимо нас проносится большое количество транспорта, а вдоль улицы протискиваются несколько огромных туристических автобусов и, о чудо, - рикша!

"РИКША!!!!!!" - закричала я ему, - "СЮДА"!!!

Протянутая в мольбе рука не осталась незамеченной, но, как назло, именно на этой узкой деревенской улице было одностороннее движение. Наш рикша очнулся, рванулся, было, к нам, но был затоптан автомобильной массой и уехал дальше, жестикулируя, что попробует развернуться. Больше мы его не видели.

Всё же один мил-человек над нами сжалился, отковал свой тук-тук и привёз к отелю. Кроме невозмутимого менеджера, выдавшего нам ключи, все уже давно спали. И даже две здоровущие ящерицы, притулившиеся на стене возле картины, никак не отреагировали на наше триумфальное возвращение.
Уже засыпая, мы строили планы побега из Танжора, который, как оказалось, приготовил нам ещё немало подарочков.
"Валли, валли, вали отсюда," - тихо скрипели старые гостиничные стены.

Утром мы спустились в столовую и застыли от удивления. Всюду лежали тарелки из банановых листьев с кучками риса и овощей, стояли блестящие жестяные стаканы для воды - ИНК завтракал. Дома-то, поди, с тарелок едят, а тут всё на показ, "ближе к народу".
Эх, не любим мы политиков!

Когда вышли на улицу, ни одного флажка с изображением Сони Ганди уже не было. Вот так, в большой семье орла клювом не щелкают, надо было вчера тырить.

День был жаркий. В первые же минуты на солнце я потеряла всякий интерес к жизни и только ответственность за мужа, которого я затащила в такую дыру, держала меня в относительном тонусе.

Краткая историческая справка:

Власть древнейшей династии Южной Индии Чолов распространялась на большую часть современного Тамилнада и Карнатаку. Вполне вероятно, что первоначально столица династии располагалась в Ураюре, а затем была перенесена в Танджавур. Первые цари династии правили с 1 по 4 в. н.э. Самым знаменитым из них был Карикалан, при котором во 2 веке была построена плотина - великое достижение строительного искусства, используемая до сих пор. Поздние Чолы, которые показали себя как силу, с которой необходимо считаться после победы над Паллавами и Пандеями, заявили о себе в 9 веке в правление Виджаялая Чола и продолжали доминировать на юге до 13 века.

Самым великим из последних Чолов был Раджараджа Чола (985 - 1014 н.э.), во времена правления которого были завоёваны несколько островов в Индийском Океане (Лакшадвип и Мальдивы) и Шри-Ланка. Именно при нём архитектура достигла своего наивысшего расцвета. В это время был построен храм Брахадишварар в Танджавуре. Раджендра Чола - I , сын и преемник Раджараджа, укрепил и расширил границы империи, унаследованной от отца. Империя Чолов простиралась до Центральной И ндии, Ориссу и часть Западной Бенгалии. В знак победы над последней Раджендра - I построил новую столицу и назвал её Гангаконданчолапурам. Здесь он воздвиг ещё один храм, по своей архитектуре напоминающий Брахадишварар.

Тем временем Пандеи попали под власть Чолов, и только спустя два века после смерти Раджендры - I им у них появилась возможность нанести ответный удар. В результате в 1267 году ослабленная империя Чолов была разгромлена. Чолы были хорошими администраторами и строителями не только храмов, но и других общественных сооружений. В сфере искусства, в частности в литье из металла и изготовлении бронзовых фигур, они достигли значительных высот, о чём свидетельствует великолепная скульптура космического танцора в Чидамбараме. Даже сегодня, Танджавур славится своими бронзовыми и металлическими поделками, технология изготовления которых досталась в наследие от величайшей династии, правившей когда-то на Юге.

Тамилнад. Сайт Посольства Индии в России

Первым пунктом посещения стал Дворец Раджа Раджи 1, превращённый ныне в музей.
Начало строительства дворца уходит к временам правления этого великого махараджи, который велел построить храм Брахадишвары, и установил в своё правление, как говорят местные жители, беспрецендентное процветание.
Можно сказать, что Раджа Раджа Великий был для Танджавура тем, кем Тимуралайя Наяк для Мадураи, оба покровители искусств и наук.

В последствии дворец стал резиденцией маратхов, а потомки принца Экоджи, брата знаменитого генерала Шиваджи, живут в Танджавуре и поныне.
Дворцовый комплекс находится на Восточной Мэйн стрит и состоит из множества арок, коридоров, переходов, галерей, царской библиотеки и потрясающей коллекции бронзовых статуэток династии Чола, хранящихся в нескольких музейных залах. Если смотреть на комплекс сверху, то видны только плоские крыши, ни каких тебе изысков и украшений. Ну жилой квартал, и всё тут.

В маленькой комнатке нам выписали несколько жёлтых и розовых билетиков, 2 рупии каждый, россыпь из которых мы потом показывали у каждого поворота.

Первый двор, куда вы попадаете, пройдя несколько своеобразно-допотопных картинных галерей, является музеем королевской семьи. При входе каждого встречает позолоченый алтарь Ганеши, похожий на декоративную игрушку, и служащий, играющий такую же декоративную роль. Я вообще не люблю, когда передо мной бегут, машут руками и пытаются изображать из себя гида. Так вот здесь этого не было. В спокойной обстановке, пока не явилась орава школьников, мы полюбовались семейными портретами махараджей из династии Шиваджи, их одеждой, оружием, предметами быта и отправились дальше, в следующий дворик.
Солнце нещадно сжигало остатки травы вокруг маленького каменного бычка, а тенистые своды небольшой запущенной колоннады прятались в зарослях бурьяна. Слева от входа находилась главная достопримечательность дворца - Дарбар или зал аудиенций. Вернее, то, что от него осталось. Говорят, раньше здесь была приёмная Раджи Серфоджи и поэтому главное место в зале принадлежит его беломраморной фигуре.
Некое подобие трона обрамляет настенную фреску с изображением правителя.

Помещение имеет слегка запущенный вид, но когда проходят 10 минут стандартного туристического любопытства, и ты пересиливаешь желание бежать дальше, начинаешь подмечать упущенные ранее детали. Несколько монолитных колонн, изогнутые линии, вычурная лепнина в индо-сарацинском стиле - аура этого прекрасного места окутывает тебя.

Вздохи восхищения вызывает полукруглый потолок, с шикарной росписью и скульптурными композициями богов, рядом с ними, по старой штукатурке кружатся в хороводе ангелочки. И всё же всеобщее внимание привлекают знаменитые танжорские фрески: со стен загадочно улыбается Кришна, на пухлых щеках ямочки, на ножках и ручках упитанные складочки и гирлянды украшений. Очень красиво.

Служитель с интересом наблюдал, как мы фотографировали, но как только я достал камеру, он тут же подскочил и сообщил, что для видеосъемки нужен "тикет". Роль тикета выполнили двадцать рупий, которые я сунул ему в карман рубашки. После этой процедуры мужичок временно расслабился, но стоило в зале появится новым посетителям, как он подбежал к нам снова и попросил спрятать камеру. Но мы рассудили, что раз уплочено - повода для беспокойства нет, и просьбу проигнорировали. Больше к нам с этими глупостями никто не приставал.

Ныряем в маленький проход между зданиями, где красуется гордая вывеска "Сарасвати Махал". Сарасвати, как известно, богиня мудрости и покровительница искусств, а "махал" - означает дворец.
Таким вот дворцом искусств является в Танжоре старинная королевская библиотека, организованная около 1700 года махараджей Серфоджи. За свою трёхсотлетнюю историю библиотека из дворца превратилась в маленькое пыльное помещение с железными шкафами, но по-прежнему располагает уникальным собранием восточных и европейских книг, скрупулезно собранных по стране или вывезенных из Англии. Главная изюминка коллекции - 44 тысячи пальмовых листьев с рукописями на санскрите. Отдельные экземпляры на тамили содержат комментарии к литературе эпохи Сангама.

Сейчас "Сарасвати Махал" одна из немногих средневековых библиотек, сохранившихся в мире, но к её закромам по-прежнему допускаются только избранные. Обычным туристам разрешается посетить единственный музейный зал, где можно видеть портреты королевской династии Танджавура, старинные картины, литографии, книги.
Особенно мне запомнились пожелтевшие страницы из какого-то европейского альбома, где люди классифицировались по принципу животных. Ну, вроде как в мире есть люди-свиньи, люди-обезьяны, люди-медведи, люди-попугаи и т.д. Забавно. Похоже на индийскую теорию о реинкарнации - переселении душ. У кришнаитов, в книгах, можно встретить подобные картинки: мол, если человек ест мясо, то в следующей жизни он родится львом, хищником, если человек просто много ест, то прямая ему дорога в хлев, к свиньям.

В небольших стеклянных витринах находятся и несколько "пальмовых книг", основная же коллекция хранится под замком, в других помещениях. Посмотреть уникальные фотографии и послушать рассказ о посещении "Сарасвати Махал" можно так же на личном сайте Прониной Валентины.

Самая интересная часть дворцового комплекса сосредоточена между гопурамом бездействующего храма и шестиэтажной дозорной башней. Туда вход за дополнительную плату. Касса рядом.
Прохладный полутемный свод встречает посетителя и впускает в круглый сад,из которого можно пройти в музейные залы. Пышная растительность, неведомые гигантские растения и скульптуры богов, родившиеся из камня и бронзы несколько веков назад.

Танжорский музей, как родоначальник и хранитель особого направления в индийском искусстве имеет самую большую коллекцию бронзовых статуэток танцующего Шивы. Наверное, нет человека, который хотя бы раз за свою жизнь не видел Натараджу, танцующего бога в ореоле раскинутых рук. В России его изображают танцоры, пародируют комики, каждый восточный ресторан считает своим долгом водрузить такую колоритную фигурку у себя в интерьерах.
Танцующий Шива стал символом Индии, его изображения тиражируются, но не каждый музей может похвастаться наличием подлинных чоланских статуэток. Даже Национальный музей в Дели имеет всего несколько подобных скульптур. Основное же богатство - сотни бронзовых фигур Шивы, его супруги Парвати, а так же Вишну и Лакшми, хранится именно в Танджавуре. И на это стоит посмотреть!

Среди знатоков скульптуры Чола считаются культовыми. Это не просто произведения искусства, которыми они безусловно являются, это настоящие храмовые "мурти", созданные в своё время для какого-то определённого храма. Времена уходят, святилища разрушаются, а одухотворённая человеком бронза радует нас своим совершенством. Особая пластика и в тоже время динамичность поз, присущая чольским скульптурным группам завораживает. Когда видел этот нежный изгиб руки, раскосость глаз, четко очерченный нос, спутать их уже ни с чем не возможно. Яркой приметой остаётся своеобразный излом бедра, создающий иллюзию движения, особенно у женских фигурок. Кажется, прекрасные существа застыли в лёгком танце и переминаются с ноги на ногу, насмешливо разглядывая проплывающих мимо туристов.
Помню, как в школе мы с подругой рисовали всяких красавиц, невольно копируя на бумаге движения танжорских богинь.

Напоследок мы поднялись на самый верх квадратной дозорной башни Madamaligai, которая растет с дворцовой крыши, напротив Goodagopurama. У неё есть шесть этажей и крутая узкая лестница, до того узкая, что одновременно по ней может ползти только один человек.

По преданию, башня была построена ещё при Наяках и служила тогдашнему королю площадкой, с которой он мог поклоняться своему божеству в храме Sri Ranganatha Srirangam. Она была гораздо выше, чем сейчас, но во время захватнических войн разрушилась от пожара. Совсем недавно на её верхнем этаже был ресторан, теперь осталась просто симпатичная обзорная площадка, где, если не расплавитесь от жары, получите удовольствие от созерцания окрестностей. Мы расплавились, поэтому забыли там Денисовы очки, которые кто-то незамедлительно стырил.

Несмотря на то, что башня кажется не очень высокой, подниматься на нее оказалось тяжело. На каждой площадке мы отдыхали, кроме одной, с которой смачно тошнило какую-то девушку. В результате мы поднялись наверх уже в мыле, и солнце немедленно принялось нас жарить. Женю пробило на истерику, она схватила меня за руку и увлекла в обратный путь. И только внизу я понял, что очки остались на крыше. Пришлось подниматься снова. Мужичок на входе попытался слупить с меня денег еще за один билет, но был послан.
Очков на крыше не оказалось. Это меня удивило, потому что с нами там были приличные с виду люди - молодая пара и несколько парней. Возможно, кто-то из них прихватил мои очки в качестве сувенира - все-таки очки белого человека. Лежат где-нибудь сейчас в коллекции охотничьих трофеев...

Башня на самом деле очень красивая, ничего не скажешь, особенно, когда смотришь на неё с земли и любуешься отдыхающими, выныривающими то из одной ниши, то из другой. Причём сразу же забываешь, каких трудов стоило подняться туда, хочется вновь совершить этот подвиг и постоять на балкончике в тени старых стен...

Площадь перед дворцом и несуразная каменная фигура какого-то мужчины в дхоти и чалме интереса не вызвала, несмотря на то, что была она размером с три этажа. Мы даже не стали интересоваться кто это такой и тормознули свободного рикшу. Пора было обеспокоиться билетами до Пондичерри.

Тормознули, ага. Поднимая клубы пыли, рикша пролетел мимо, затормозил на мгновение, внимательно выслушал наши объяснения ("плиз гоу ту бас стейшн"), и, не моргнув глазом, уехал. Видимо, он не понимал по-английски и застеснялся в этом признаться.
Вторая попытка оказалась успешной, и мы приехали на автобусный вокзал. Он нас шокировал - полуразрушенное сооружение в каком-то чистом поле, ржавые автобусы с решетками на окнах, ехать до Пондичерри шесть часов, билетов нет... Осталось только свалить отсюда на вокзал железнодорожный - может, поезда ходят.

По дороге мы увидели интересное сооружение. Оказалось, что этот парк отдыха и возвышающийся над ним Rajarajan Manimandapam, издали принятый за храм, был постороен по случаю проведения в Танджавуре Мировой Конференции Тамилов. Главной достопримечательностью являлась мраморная гелерея, под сводами которой отдыхают от жары местные дети и их мамы, венчает галерею конусообразная башня, стилизованная под гопурам. Где-то за фонтаном спрятан музей и всё это окружает роскошный сад, в котором я с уверенностью опознала лишь фикусы, цветущий гибискус, да конную статую Шиваджи.

Танджавур оказадся не таким уж заброшенным, стали попадаться крупные магазины. Наш знакомый "Раймонд" добрался и сюда. Когда я увидела вывеску его магазина, даже вскрикнула от удовольствия. Ну, уж если Раймонд продаёт здесь свои рубашки, значит не всё потеряно.
Поездов не было и в ближайшие сутки не предвиделось. Возле железнодорожных касс спали несколько комков тряпок и толклись несчастные бельгийки. Мы приуныли немножко, но желание поскорее убраться из этого городишки наполнило нас жаждой деятельности. Увидев ряд белых амбассадоров, мы созвали консилиум и наняли такси на 8 вечера. Для надёжности записали название нашего отеля и оговоренную сумму водителю на клочок газетки и счастливые направились к Храму Брахадишвары (Bragatheeswarar Temple), включённого ЮНЕСКО в фонд всемирного исторического и культурного наследия.

Несмотря на свою нынешнюю популярность, храм, посвященный богу Шиве, считается изгоем среди своих собратьев. Он утратил былую святость, а всё из-за обиды, которую нанесли одному святому отшельнику, запретив войти внутрь храма. Тот не стал проклинать неучтивых браминов, молча ушёл, но в своих гимнах и молитвах богам перестал упоминать имя Брахадишвары, так же стали поступать и его ученики. Боги забыли своей милостью эти края, а прихожане стали обходить храм стороной.

Но не туристы. Целыми семьями, целыми автобусами едут они в Танджавур со всей Индии. Надо сказать, индийцы очень любят путешествовать. Их тяга к прекрасному неистребима, хотя и напоминает детское желание всё пощупать и попробовать на вкус. К шедеврам архитектуры они относятся очень потребительски. Если стоит скамья, значит на ней можно сидеть, и какая разница, что это был трон раджи. С другой стороны отношение индийцев к произведениям искусства очень трепетное: если они видят статую бычка, обезьяны или даже простой камень, похожий на лингам, то они обязательно украсят их цветами и помажут красным порошком. Как же, ведь это проявление божественной силы. Наверное поэтому особо ценные скульптуры всегда находятся за стеклом или огорожены заборчиком.

Это же стремление к прекрасному приводит местных жителей по вечерам на чистый двор Брахадишвара темпла. Они покидают свои неухоженные дворы, серые дома, и лужайки храма заполняются гуляющим народом. Всюду слышится детский смех и позвякивание браслетов. Отбив поклоны божествам, коих здесь не мало, люди продолжают гулять, встречают знакомых, заводят светские беседы.

Два прямоугольника образуют преграду на пути к главной святыне. В старые времена именно эти массивные стены служили боевым фортом, отражавшем нападения врагов. Войти на территорию храма можно только с одной стороны, где виднеются приземистые красные ворота-гопурамы. На закате лучи солнца освещают розовый песчанник и превращают его в пылающее золото.

Над входом, как бы притопывая для устрашения неверующих, высечены фигуры стражников. Из под верхней губы у них торчат клыки, одна рука с указательным перстом предупреждает: "Стой, грешник!". Ладонь второй останавливает: "Покараю любого, кто не подчиниться приказу".
Между гопурамами находится камера хранения для обуви и стоянка для транспорта. Больше всего почему-то мотоциклов, кажется, что где-то рядом проходит слёт байкеров.

У вторых ворот всегда можно увидеть слона, готового за 50 рупий покатать всех желающих. Для индийцев это дорого, поэтому забавляются, в основном, иностранцы.
За воротами открывается внутренний двор, попа огромного каменного Нанди и вид на пятиэтажную пирамидальную шикхару храма. Шикхара - это шпиль, у южноиндийских храмов он обычно малозаметен, главным украшением считаются гопурамы, башни, однако, шикхара Брахадишвары гораздо выше остальных постороек. Круглый купол, венчающий её, сделан из цельного куска гранита и весит около 80 тонн.

Интересная легенда связана с фигурой быка. Говорят, что он появился из земли сам собой во время строительства храма, а внутри него поселилась странная лягушка. И вот лягушка стала расти, а вместе с ней и Нанди. Испугался раджа, что каменный исполин будет выше его храма и приказал убить лягушку. Рассекли камень, воткнули внутрь меч, но не убили, а только ранили животное. Бык расти перестал, но из его гранитной попы стала сочиться кровь.
Бррр.
Не видели, не знаем, но то, что фигуру отполировали до чёрного блеска имбирным маслом - это точно. Особая беседка охраняет Нанди от солнца и дождя, а личный жрец следит, чтобы белый брахманский шнур и одеяние, которым окутан священный бык, всегда были белоснежными.
Рядом с беседкой стоит каменый флагшток с удивительными фигурками по бокам, на них явственно можно увидеть Шиву и Парвати верхом на быке.

Мы прошли по ступенькам и поднялись на площадку между двумя храмами, принадлежащими Ганеше и Сканде, сыновьям божественной четы. Бог войны Сканда или Субраманья, на юге его зовут Муруган, очень почитаем в Тамилнаду и, наверное, поэтому главным узором храма являются опахала-подковки, символизирующие хвост павлина, на котором восседает сын Шивы.

Сразу у входа продавались бумажные розеточки с гхи, топлёным маслом. Мы купили несколько штучек и нас тут же подхватил один из служителей. Он зажег все лампадки и повёл к каменному изваянию Ганеши. Ритуал был проведён довольно примитивно и кроме раздражения ничего не вызвал. Стало ясно, что за щедрое пожертвование, жрецы готовы осчастливить иностранца любым представлением.
Мы пытались вывернуться и показывали, что хотим оставить лампадки возле каждого мурти, но жрец гнул свою линию. После чего протянул руку и, получив 10 рупий, удивился:
- 50!
- Щас!

К святилищу Шивы Брахадишвары нас не пустили и по боковой лестнице мы спустились во внутренний дворик. Женщины и девушки тут же стали подниматься по другой лестнице к алтарю Парвати, а мы решили изучить все остальные уголки храма.

Тут же ко мне подошел молодой парень, поздоровался и спросил, какое в России общественно-политическое устройство? Я сначала удивился, но потом подробно рассказал о разделении властей, двухпалатном парламенте и президенте Путине. Насколько хватило словарного запаса, конечно. Парень все внимательно выслушал, задал ещё пару вопросиков, поблагодарил и пошел к своим. Делиться знаниями, наверное. Блин, о чем только не спросят в индуистском храме!

Потом нас обогнала толпа пожилых французов в белых носочках. Они столпились вокруг раскидистого дерева, тыкали в крону пальцами, наводили туда объективы фотоаппаратов и жутко радовались. В общем, вели себя как дикари, крайне неприлично. Все это длилось минут пятнадцать. Мы с Женей постояли, попялились на дерево, но так и не поняли, что за загадочное животное привлекло внимание наших бледнолицых собратьев, потом слились с гурьбой индусов, за компанию с ними посмеялись над брезгливыми французами и пошлёпали босыми ногами по тёплым плитам каменного двора.

Гулким эхом вдарил колокол и торжественный перезвон заполнил галерею лингамов возле северной стены. Тёплое предзакатное солнце золотило лица восьми богов-хранителей - Индры, Агни, Ямы, Найриты, Варуны, Вайю, Куберы и Исаны, спрятанных в нишах шикхары, а его лучи старались обласкать каждую из 1006 фигурок Нанди, украшающих внутренний забор.

"Я обернулась и увидела вдоль парапета целую вереницу танцующих фигурок. Фигурки сгибались и разгибались в традиционных позах бхаратнатьям и, казалось, жили и дышали. Каждое их застывшее движение было исполнено изящества и экспрессии. Каждая из них замерла только на какое-то мгновение. Теперь я была уверена, что танцовщицы останавливаются только тогда, когда я смотрю на них. Стоит мне отвернуться, и они продолжают свой танец со стремительными движениями у меня за спиной. Я решила проверить, так ли это. Отвернувшись от парапета, я хотела подловить хоть одну обманщицу-фигурку. Какой-то шорох раздался у меня за спиной, и я поняла, что танцовщицы перешептываются и смеются на своём каменном парапете. Я быстро повернулась, и одна из них, не успев опустить ногу, замерла с растерянной улыбкой. "Сейчас, сейчас, - подумала я , - всё равно кого-нибудь поймаю". Шорох стал более явственным.
-Нельзя поймать неуловимое, - неожиданно произнёс чей-то голос.
-Пусть танцуют. Они делают это уже много веков. Не старайтесь их выследить. Это ещё никому не удавалось.
Передо мной стоял сухощавый немолодой жрец с брахманским узелком на затылке."

Л.В. Шапошникова. Танджор. Из книги "Годы и дни Мадраса"

На обратном пути я всё-таки прокатилась на слоне. Удовольствие сомнительное, но один раз попробовать стоило.
Во-первых, я еле на него залезла. Индиец, как человек порядочный, не мог трогать женщину и никак не решался подкинуть меня под попу. Он поступил лучше, схватил аккурат за незаживающую рану на ноге.
Я заорала! Слон отшатнулся. А к мужчине на помощь бросился его напарник и, уже не церемонясь, они вдвоём забросили меня на верх. Боль пришлось пересилить, я угнездилась, вцепилась в верёвку, обмотанную вокруг большой ушастой головы, и почувствовала, что происходит невероятная вещь: Я в ИНДИИ еду на СЛОНЕ по двору старинного храма...

Слоник был совсем молодой, его голова заросла серым пухом, который светился на солнце и мне, конечно же, очень захотелось его погладить, протянула руку, за что чуть было и не поплатилась. Шея, на которой я восседала, вернее шейные позвонки заходили подо мной ходуном. "Лёгкая" походка слона является настоящим мученьем для седока и, если бы не верёвка, я бы свалилась на землю при первом же шаге.
Пух, кстати, оказался жёсткой и колючей щетиной.

Сидеть было жутко неудобно, но я крепилась. Так, охая, мы описали круг по двору и вернулись на место.
Мои "восторженные" всхлипы и повизгивания увековечивал на видео Денис. Как потом выяснилось, сей знаменательный миг был заснят им против солнца, я и слон удалялись от камеры спиной и ровно 10 секунд.
Хватит, покаталась!

Перед отъездом из гостеприимного Танжора мы решили перекусить в отеле. Само-собой, это был наш первый перекус за день. Кое-кто даже грозился голодным обмороком.
Поскольку ресторан был плотно оккупирован конгрессистами, еду мы заказали в номер. Я попросил какой-то суп и что-то мясное, а Женя, чтобы не рисковать, решила ограничиться шестью тостами с джемом и чаем.
Заказала она всё сама по телефону, несколько раз вежливо повторив "Сикс тост, плиз". Как и следовало ожидать, еду принесли через час, причем только мне, а из Жениного заказа был чай. Тосты, видимо, все еще жарились. После того, как супруга выразила бою свое неудовольствие, их тоже принесли, но минут через 30. И только четыре, что явно не спасло бы отца русской демократии. Это оказалось последней каплей - лучший друг Индии на глазах превращалась в ее злейшего врага.
Выкрикивая проклятия, самыми мягкими из которых были "собачий Танжор" и "я же ясно сказала сикс тост", Женя металась по номеру и пыталась есть мой обед, который предусмотрительно был приготовлен горячим и острым. Тут, на беду, в дверь постучали - бой принес счет, который я просил. Такого издевательства голодная женщина перенести на смогла. "Значит, "билл" мы понимаем, а "сикс тост" - не понимаем?! " - вопрошала она у запуганного парня, который как ошпаренный выскочил из нашего номера и помчался по лестнице. Женя рванула за ним ,свесилась с перил и долго ещё кричала: "Собаки!Собаки!!" Потом, видимо, вспомнив как это будет по-английски, и для доступности местному населению, рявкнула: "Догс!!!"

Потребовалось не менее получаса и часть моего обеда, чтобы привести Женю в чувство и заставить вновь полюбить окружающую действительность. Слёзы высохли, жизнь уже не казалась такой мрачной. Последнее, о чём меня попросили, звучало так: "Придёт билл, дверь не открывай".
Важной частью терапии стала банка бобов, захваченная нами с Родины. Никогда не думал, что моя жена так любит консервы...

При выписке с нас ещё попытались содрать за двое суток на том основании, что мы на три часа просрочили чекаут-тайм. Впрочем, стоило мне возмутиться, как менеджер тут же спросил: "О'кей, сколько Вы хотите заплатить?" О, блин, как мне все это надоело... Нисколько я не хотел, но полтинник пришлось сунуть.

Такси стояло у ворот. Бежать! Бежать отсюда!!