Настал "час икс"  

Яркое солнечное февральское утро. Сумка упакована, у подъезда сигналит такси: Пора!

В Шереметьево-2 мы с мужем добрались без приключений и... без одежды. Ещё заказывая трансфер "туда-обратно", мы решили, что зимнюю одежду оставим дома, поэтому в такси нырнули уже полностью готовые к индийской действительности. Отступать некуда, позади Москва, но, что самое приятное, впереди - ИНДИЯ!

В аэропорту, в ожидании посадки, мы с интересом рассматривали попутчиков, более половины которых были индийцами и приставали к ним с разными глупыми вопросами, например: "Сколько будет стоить взять такси на целый день в Бомбее?" Наконец, разговорились с молодым человеком, который летел туда по работе. Послушал он наши восторженные ахи-вздохи и спросил: "Вы в первый раз летите в Индию? А вообще в Юго-Восточной Азии были? Нет? Ну-ну..."

При посадке в самолет мы стали свидетелями антитеррористической операции - у летевшего с нами мужчины отобрали перочинный нож. Хорошо, что мы вилку сдали в багаж, иначе бы и нам досталось...

А у одного индуса, при личном досмотре, изъяли огромный кинжал и кинули в коробку, где позвякивали другие колюще-режущие трофеи. Что тут началось! Гражданин, осознав, что фамильную ценность он может больше никогда не увидеть, закатил грандиозный скандал. Он и плакал, и упрашивал, и грозил, и, по-моему, что-то там из русского мата даже мелькало. Понятно, что перед таким горем устоять было невозможно и работники аэропорта сломались. Девушка схватила какую-то бумажку и, быстро что-то нацарапав, протянула дебоширу: "На! И скажи спасибо, что заберёшь свой нож на обратном пути, другим мы даже расписки не даём. Ты нарушил закон, в тюрьму хочешь?! (последний аргумент, на яростный выпад индийца)".
Я думаю, что это был сикх. Им же нельзя расставаться с кирпаном, ритуальным ножом, который вручается при инициации. Кстати, недавно в новостях мелькала подобная история, прочитать её и немного узнать об отчаянных сикхах вы можете здесь.

18.30. Шасси боинга оторвались от взлётной полосы, путешествие начиналось! Хотя что "путешествие", сбывалась самая заветная, прекрасная и трепетная мечта всей моей жизни!

Как ни странно, но 8 часов в воздухе пролетели незаметно. Нас успели несколько раз покормить до отвала, развлечь показом достоинств спасательного жилета (До сих пор не могу понять, почему нельзя вместе с жилетом сунуть под сиденье парашют? Свисток от акул вещь, конечно, нужная, но вот что с ним делать в чистом поле? Да-а-а, с парашютом они как-то просчитались). В общем, всё было бы замечательно, если бы не было так холодно; видимо пилоты, заранее предвкушая индийскую жару, врубили кондиционер на полную мощность; да здравствуют колючие шерстяные одеяла!

И вот, понимаешь, только мы собрались вздремнуть, как в иллюминаторе показалась Земля Индийская.

Вах!

Сначала я подумала, что вереница огней вдоль моря - это Марин Драйв (набережная Бомбея), затем показалась следующая вереница, за ней другая, а за ними непроглядная тьма. Странно. Прошло ещё минут сорок, и моё недоумение сменилось трясучкой: "Где Бомбей? Ну где же Бомбей??? Куда дели?!". После чего, такой же недоумённый голос капитана (видно сам не ждал такой удачи) объявил: "Дамы и господа, через несколько минут наш самолёт приземлится в аэропорту города Мумбаи". И тут же в иллюминаторе замелькали редкие огоньки, мы стали снижаться и, казалось, летели над самыми домами.

Глаз было трудно отвести от этой завораживающей картины. Я уже видела пальмы, автомобили, редких прохожих. Поразила почти полная темнота на улицах, фонари выполняли скорее номинальную функцию, чем освещали дорогу.

И всё равно, это была моя Индия, Индия, в параллельных мирах которой я жила столько лет. Мы молча смотрели друг на друга, впитывая каждое мгновенье предстоящей встречи.

Сердце замерло в груди и вдруг... Все огни на земле разом замигали.

Здравствуй, любовь моя, и я рада тебя видеть.

Наверное, это было чудо.
Даже муж до сих пор не может поверить моим словам, но я-то знаю, что всё это было наяву.

И тем, кто верит и ждёт, я хочу сказать одно: "МЕЧТАЙТЕ!" Ибо мечты сбываются...

День первый

"Те, кто в городе рос таком,
Редко путь выбирают прямой,
Но всегда мечтают тайком,
Словно дети - прийти домой."
Редьярд Киплинг. "Городу Бомбею"

Прилетели мы в Бомбей около двух ночи, по индийскому же времени было 4 утра (зимнее время отличается от нашего на 2,5 часа), по хоботу прошли прямо в здание аэропорта и заняли очередь на паспортный контроль. Что поразило: кругом никто не прыгал от радости, все деловито отыскивали свою поклажу, меняли доллары на рупии и испарялись за прозрачной дверью на улицу.

Я же находилась в состоянии эйфории. Повизгивая от переизбытка чувств, разглядывала плакаты, с которых смотрели смуглые улыбающиеся лица, и радовалась табличкам с деванагари. Хотелось снять на видео каждого индийца, но поверить, что я уже в Индии, было всё равно трудно.

Встречающего с машиной, ж/д билетами и документом, подтверждающим бронь в отеле, у выхода не было. Я ещё раз пробежалась перед толпой мамаш с детьми, каких-то старичков и молодых мужчин с табличками, но наши имена нигде не засветились. Сюрпри-и-из!

Скажу честно, я не удивился. Во-первых, мы провели в зале прилета 2 с лишним часа - паспортный контроль, получение багажа, беседа с приятными людьми за стойкой "Tourist office" (они, впрочем, не поняли нашего английского), обмен американских денег на индийские, обмен крупных индийских денег на мелкие... А во-вторых, я где-то читал, что индийский сервис крайне необязателен. К счастью, это был единственный случай, когда сервис в Индии нас подвел.

Первым пунктом моей программы было целованье Земли Индийской, но когда я очутилась на улице, отсутствие встречающего, любопытные смуглые лица и банальный асфальт притупили мой пыл. Целовать асфальт как-то не хотелось.
Торжественная церемония была отложена до лучших времён, но так и не была осуществлена (гоанская пыль на землю не тянула, а потом я уже про всё забыла), да и какие церемонии, когда вокруг Т-А-К-О-Е.

Гм, минутное замешательство и вот мы уже стоим у окошка "Pre-paid taxi". Изучив тарифную сетку и определив, что до нашего района такси будет стоить где-то 270 рупий, пришлось с помощью мимики и пары слов на английском, налаживать контакт.

Такси в Бомбее миллион. Черные автомобильчики с желтой крышей заполонили улицы города. Так что доехать откуда угодно и куда угодно не проблема. В такси есть счетчики, показывающие стоимость поездки в рупиях и пайсах. Но это неправильные рупии и пайсы, потому что цены с тех пор давно выросли. Вместо того, чтобы поменять миллион счетчиков, в Бомбее поступили проще - выпустили табличку, в которой написано, какой сумме соответствуют цифры на счетчике. Такая таблица есть в каждом такси, а также ее можно найти в путеводителе по городу.

Естественно, таксисты счетчиком пользоваться совсем не рвутся. Поэтому, если Вы примерно знаете тариф, можно договорится о цене прямо перед поездкой, в некоторых случаях это бывает выгодно. Например, если едете в аэропорт. По счетчику вы доберётесь туда к утру...

В аэропорту и на вокзалах можно найти офисы "Pre-paid taxi". Их служащие избавят вас от необходимости торговаться с водителями. Расценки на поездку в таком случае будут, возможно, чуть выше, чем если в течении часа вести торг с таксистом, зато никаких проблем...

Cтоило мне взлянуть в лицо служащего, как он тут же понял, что начинать разговор придётся ему. Пробормотав: "Хотел Херитаж, Бикула",- я всем видом изобразила, что сказать мне больше нечего, догадывайтесь, мол, сами. В ответ прозвучало: "Байкола?! О'кей, мадам, ноу проблем".

Мы взяли квитанцию с номером такси и побрели вдоль ряда одинаковых черно-жёлтых автомобильчиков. С дюжину тёмных рук потянулось к бумажке, из толпы был изъят наш водитель и вот мы уже катимся по тёмным улочкам в неизвестность.

Первое впечатление: "Ох, как красиво".
Второе: "Как же всё обветшало".
Старая штукатурка струпьями загибается под фанерными заплатами зданий и делает их похожими на дряхлых старцев. Покосившиеся стены колониальных построек темнеют выбитыми глазницами и стыдливо жмутся в хаосе лачуг и сараев. Бомбей ночью производит устращающее впечатление.
Запах...
Ой, кто-то лежит на тротуаре, надеюсь, ещё живой.
Какая-то женщина с кошёлкой деловой походкой направляется в сторону центра, может на рынок? Глядишь, к утру дойдёт...
Ещё прохожие - и всё это в четыре ночи!

Особенно запомнилась фигура, полностью закутанная во что-то белое, писающая в клумбу прямо у дороги. Поскольку на этом перекрестке было круговое движение, мы получили панорамный обзор. Добро пожаловать в Азию!

Страшно. И круто. Страшно от собственной смелости. А вдруг наш отель окажется таким же, как вот эта халупа с забитыми досками окнами? бррр...

Флюиды страха и сомнений окутывают машину. Это бьется в шоке Денис. В воздухе повис безмолвный вопрос: - И вот СЮДА ты рвалась???

До отъезда я, конечно, представлял, что действительность будет отличаться, скажем, от Финляндии, и, в общем, не был шокирован до тех пор, пока до меня не дошло, что все это не в телевизоре, а на расстоянии вытянутой руки, и посреди этого прикольного бардака нам придется прожить ближайшие три недели. Сразу вспомнилась комсомольская молодость и почему-то приемы выживания из "Энциклопедии юных сурков".

Внезапно, прямо по курсу нарисовались опоры эстакады и наше такси нырнуло во дворик. За окном, золотом по мрамору, мелькнули буквы "Херитаж" (может не так всё плохо?) и мы остановились перед стеклянными дверьми нашего первого пристанища. В небольшом бассейне с фонтанчиками плескались сомы, но мы их уже не видели. Чувство глубокого облегчения окутало всё тело, ну вот, сейчас в душ и спа-аа-аааать. Ага... Фигу!

Оказывается, никаких документов, подтверждающих наше законное право на отдых, в Херитаж не поступало. Ситуация осложнялась тем, что наше знание английского оставляло желать лучшего и на ресепшн нас явно не понимали (хорошо хоть в "Преме" нам распечатали координаты отеля). Но, видимо, честное лицо Дениса и его "О'кей, бла-бла-бла, так и быть мы всё равно у вас остановимся",- сыграло свою роль и, подхватив сумку, портье проводили нас в номер.

Из лифта мы вышли прямо в коридор седьмого этажа. Мрамор, чистота, свежесть, в темноте, за огромными окнами, призраками колышутся верхушки пальм.
Поднявшись на несколько ступенек в отдельную нишу, мы вступили в свои временные владения.
Скажу честно, я обалдела.
Всё, что мне было нужно, это вид из окна, и он не подкачал. Но об этом позже.

А пока, я сбросила обувь, пробежалась по мягкому ковру, заглянула в блистающую белизной ванную (он же туалет), плюхнулась на огро-о-омную кровать и включила телевизор. Есс, с экрана что-то пел Акшай с Сушмитой, по другому каналу ревнивый Шахрукх отчитывал Мадхури Диксит-Нене, а Большой Б вёл индийский вариант "О, счастливчик!"... в общем, кайф!
Дощёлкав до сорокового канала, и попутно отыскав РТР и REN-TV, я поняла, что связь с Родиной не утеряна и жизнь всё-таки удалась!

На одном из каналов показывали помехи. Это вносило приятное разнообразие в круговорот песен и танцев.

Включив кондиционер и, на всякий случай, два вентилятора, мы запланировали проснуться в 10 утра (ХА!) и сразу же ехать обследовать Бомбей.

Кстати, кондиционер с первой попытки не заработал. Два портье, которые принесли наши вещи, были заметно расстроены этим фактом, и через пару минут явился мастер - совсем молодой парень. Он подошел к агрегату, внимательно на него посмотрел и пару раз стукнул по нему кулаком. Кондиционер тут же ожил. "Ага, подход знакомый!" - подумал я. "Значит, не пропадем!" - и пожал мастеру руку. Дать чаевые в этот момент мне даже в голову не пришло.

(Парня приятно удивило крепкое советское рукопожатие. Хинди руси бхай-бхай, так сказать. Видимо, рупии ему совали каждый день, а вот благодарили, чисто по человечески, не часто. Знай наших!)

О сне...
Сном это назвать трудно, просыпаясь через каждые четверть часа, я попеременно включала-выключала то кондиционер, то вентилятор; в первом случае становилось холодно, во втором шумно. Проснулись мы в 12.

С трудом разодрав глаза, я поползла в ванную. Ванны, как предмета сантехники, не было, а в душевой кабине зачем-то стояло ведро и висел ковш. Окна были закрыты стеклянными жалюзями, через которые настойчиво струился уличный шум.

Стоило мне потянуть на себя ручку, в лицо радостно хлынуло тепло тропического дня, гудок электрички, пряный аромат улиц и музыка из соседего дома. Где-то под окном ворковал свои песни голубь, а я стояла вот так и сердце пело от радости.

Кто-то сейчас скажет:"Ну вот, опять романтический бред. Девушка, снимите розовые очки! Вы ещё не видели настоящей Индии, с её грязью и помойками..."
Мелькали, мелькали и у меня подобные мысли, страшно не хотелось разочарований. Каждый день я ждала щипка от реальности и представляла как действительность толкает меня в бок локтем какого-нибудь воришки, но все словно сговорились. Люди, Индия прекрасна!
Впрочем, каждый увидит в ней то, что хочет увидеть.

Вернувшись в комнату, я распахнула тяжёлые шторы и рванула окно. Боже, такого просто не могло быть. Передо мной лежал город моей мечты. Огромный, красивый и самый лучший!

Не беда, что утренняя дымка на деле оказалась облаком смога, а огромные птицы, парящие над "Манхетенном" стервятниками, только что откушавшими в Башне молчания. Пускай крыши соседних домов напоминали Гарлем после бомбёжки... Пускай!
Ведь это тоже моя Индия.

Чем-то пообедав, мы вышли на улицу, заметили сомов, чуть не схватили одного за хвост (шустрые, однако) и направились звонить домой. Через улицу виднелась вывеска "STD-ISD-PCO", а в маленькой чистой комнате находились две телефонных кабинки с вентиляторами и их хозяин, перед которым на столе размещался некий аппарат, автоматически определяющий страну абонента и время разговора. Звонок в "Прему" и нам пообещали уладить все проблемы (на следующий день действительно объявился неуловимый "трансфер", привёз все документы и возместил расходы на такси).
150 рупий мне хватило ещё и на разговор с мамой, где я поделилась своими впечатлениями и в ответ выслушала подробный отчёт о последних событиях на Родине и, что самое интересное, в Индии. После чего мне вручили чек и первую сдачу в рупиях и пайсах. Круто. День предвещал массу приятного.

И вот наш автомобиль мчится по таким родным и знакомым улочкам Бомбея.
Почему я рвалась именно сюда? "Сиё есть тайна великая и непознаваемая", - как говорил персонаж одной книги, но поверьте, что причин было много. Очень хотелось поближе к морю, хотелось своими глазами увидеть, как по улицам расхаживают звёзды Болливуда (не верьте, нет там никого!), хотелось просто вдохнуть аромат любимого города.

Я настолько переполнена чувствами к Бомбею, что задыхаюсь от этих чувств и могу только привести в пример слова Салмана Рушди, который был рождён в Бомбее, который тоскует по нему в изгнании и всю свою любовь выражает в написании великолепных книг: "Бомбей всегда находился в самом центре, он был таким с момента своего порождения - неполноценный плод португальско-английского брака, и тем не менее наиболее индийский из индийских городов. В Бомбее встретились и слились все Индии. Именно в Бомбее Индия вообще столкнулась с тем, что не было Индией, что пришло через чёрные воды, чтобы влиться в наши вены. Всё к северу от Бомбея называется Северной Индией, всё к югу от Бомбея называется Югом. К востоку лежит индийский Восток, а к западу - мировой Запад".

Бомбей всегда будет в центре: в центре внимания, в центре моего маленького мира, в центре моей души.

За окном автомобиля мелькают дома, торговые лавочки, проплывают двухэтажные автобусы. Меланхоличные зебу жуют связки сена возле своих повозок. Пешком, на велосипедах или такси толпы людей спешат по своим делам. Здесь можно увидеть и торговца из Кашмира и рыбака из Кералы, и простую цыганку, добравшуюся в центр из трущоб за дневным заработком. Нет только кинозвёзд, в окружении охраны, ну хоть мало-мальской звездочки... Нету! Все попрятались по своим загородным особнякам или уехали на съёмки в Швейцарию. Абыдно.

Водитель Мохаммад спешит показать нам родной город.

Когда мы сели в такси, выяснилось, что маршрута у нас нет. Вот тебе и оп-па! Двенадцать лет подготовки, и нет маршрута. Лихорадочные попытки его тут же составить провалились, потому что у Жени от осознания того, что мы в Бомбее, почти пропал дар речи. Мохаммад, посмотрев на эту картину, понял, что надо брать бразды правления в свои руки и молча нажал на газ...

Вот и первая остановка.

Выйдя прямо на мосту, мы подошли к ограждению и глянули вниз. Квадратные каменные ячейки, наполненные мыльной щелочной водой, раскинулись на большой территории и выполняли роль городской прачечной. То были Гаты, в которых мужчины-прачки "дхоби" со всей мочи лупили о камни грязное бельё, тут же полоскали и развешивали для просушки.

Хоть в одной стране человеческая справедливость торжествовала, но за спиной я уже слышу возмущённые крики: "Свободу дхоби!".

Свободу дхоби!

Нечего! Пусть стирают.

В Индии способ стирки коренным образом отличается от нашего. Если у нас белье трут - руками или об какую-то поверхность, то в Индии его отбивают, фигача со всего замаха о камень. Естественно, что в таких условиях стирка - только мужская работа. Кроме того, частенько можно наблюдать, как чисто выстиранное белье сушится, лежа где-нибудь на земле или на песочке. Гигиена...

О, а с флангов уже забегают шустрые торговцы сувенирами, в руках и расшитые зеркальцами сумочки из Раджастхана, и веера из павлиньих перьев. Надо сказать, что и то и другое заслуживало внимания, но мы категорически отказались заниматься покупками в первый же день.

Точнее, как показала жизнь - в первые полчаса, на большее нас не хватило...

Оставив белозубых девушек и паренька без дохода, мы поехали дальше.

Вынырнув на набережную, машина остановилась и мы непонимающе стали оглядываться по сторонам. Любопытные глаза прохожих, столпившихся на автобусной остановке, повергали в стесненье.

"Цапли" - закричала я и, наконец, перестала обращать внимание на суету вокруг. Было время отлива, а по влажному песку бухты бродили маленькие белые птицы, чьё воздушное оперение издали походило на пачки юных балерин. Позади них, на другой стороне набережной, обгоняя друг друга, устремились ввысь небоскребы.

Окинув взгядом побережье, я заметила огромный извивающийся людской поток, тянувшийся в море и, вдруг, поняла, ради чего нас высадили именно здесь.

Прямо посреди морских волн, колыхалось призрачное ажурное чудо, одна из достопримечательностей Бомбея и священное место для мусульманских паломников - мечеть Хаджи Али, выстроенная на месте гибели одноимённого святого.
По одной из легенд, богатый ростовщик отринул мирскую жизнь, роздал состояние бедным и отправился совершать хадж в Мекку. На обратном пути паломник скончался и его тело отправили в Индию на корабле. Что случилось дальше, никто так и не узнает, то ли корабль затонул, то ли во время шторма гроб смыло с палубы, но тело Хаджи Али выловили только спустя много дней бомбейские рыбаки. Говорят так же, что было обнаружено завещание, по которому святого предписывалось похоронить там, где он оставит сей бренный мир.

И вот на том самом месте, в открытом море, вырос удивительный мавзолей, внутри которого тысячи мусульман преклоняют головы перед гробницей, покрытой красно-зелёным чаддором (покрывалом), а перед уходом, в честь памяти Хаджи Али, привязывают красные ленточки на резных решётках мечети.

Длинный и сравнительно узкий перешеек из каменных плит тянется от берега прямо в море. Во время периода муссонов и особенно сильных приливов он полностью скрывается в морской пучине и добраться до мечети можно только вплавь.

Сотни нищих, прокажённых и профессиональных попрошаек выстроились в ряд и ждут подаяний, их тёмная колышущаяся масса сливается с потоком верующих и издали напоминает мифического змея Шешу, на котором любил поспать Вишну.

Не хотелось бы смешивать индуизм и мусульманскую культуру, но они сами настольно переплетены между собой, что распутать их не представляется никакой возможности. Имена Ашоки или Акбара вписаны в скрижали истории и разделить их, значило бы разделить Индию.

Трудно поверить, что страна, в которой то и дело вспыхивают межнациональные конфликты, на самом деле очень терпима и с интересом и любовью принимает религию своих детей. Индия, в этом плане, очень похожа на любящую мать, чьи неразумные чада ссорятся, разбегаются, но всегда возвращаются под родное крыло. Мама - она всегда мама. Так же и Индия навсегда останется Индией, священой Родиной и для индуиста и для мусульманина.

Возвращаясь к мечетям, хочу добавить, что любая из них является совершенно уникальным строением. Могольское владычество наложило неизгладимый след на архитектурные детали мусульманских святынь. Мечеть в Индии, это не только духовный институт, это совершенное произведение искусства: стройный минарет украшается резными балкончиками , а главный купол напоминает распустившийся цветок жасмина.

И если вы думали, что единственное чудо Индии - Тадж Махал, то добавьте к этому "списку" Жемчужную мечеть в Дели и Хаджи Али Томб из Бомбея. Ой, а если вспомнить про гопурамы Южной Индии, буддийские ступы в Ориссе и так далее, и тому подобное... Вы будете очарованы.

Подойти ближе, а тем более пройти прямо по перешейку к мечети, мы не рискнули, да и возникший откуда-то полицейский собирался оштрафовать Мохаммада за стоянку в неположенном месте. Мы быстро запрыгнули в автомобиль и под индийские газели из приёмника понеслись на Малабарские холмы.

Наш водитель объяснил, что снимать местных жителей на отдыхе не рекомендуется и, для собственного спокойствия, отобрал у нас видеокамеру. Вот те раз!

"Висячие сады" Малабар Хилл на деле оказались обычным парком отдыха, со скудными клумбами, единственной изюминкой которых были забавные кусты, подстриженные в виде животных. Искусные руки и металлический каркас превратили банальные кустарники в слонов, жирафов, верблюдов и лошадей.

Возле них толпилась ребятня, а взрослые, привычно перепрыгивая за ограждение, принимали горделивые позы и старались запечатлеть себя на фотоплёнку.

Жара стояла несусветная! Наверное поэтому, мне в голову ударила мысль, что раз сады висячие, то они обязательно должны на чём-то висеть. Подойдя к краю обрыва, я не обнаружила ни подвесной дороги, ни скрытой (как обещали) между деревьев Башни молчания. Парсы умело маскировались.

Короче, нигде ничего не висело, непорядок.

Тут подоспел первый солнечный удар и торговцы ненавистными павлиньими веерами. Мы гордо качнулись к выходу, но путь был уже отрезан.

Солнце, казалось, выжигало в нас дыры и остатки разума. Именно поэтому мы купили какую-то фигнюшку, которая стоила не больше 30 рупий за 100. Развели нас деловито и с улыбкой, но нам было уже всё равно.

Через дорогу начинался парк имени Камалы Неру, названный так в честь супруги первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру (ну и в честь матери Индиры Ганди тоже).

Парк это был или пятачок с видом на Бомбей, разбираться не будем. Пышные кроны вечнозелёных деревьев загораживали пляж Чоупатти и навевали нехорошие мысли о вендетте всем баснописцам, написавшим такое: "прекрасный вид на весь Бомбей с вершины холма". Конечно, если высоко подпрыгнуть и взлететь над обзорной площадкой, то прекрасный панорамный вид нам был бы обеспечен, но, погода к полётам как-то не располагала.

Ну, все было не так мрачно. Если подойти к краю смотровой площадки, то можно видеть пляж Чоупати и набережную Марин Драйв, и картинка открывается очень красивая. Хотя, конечно, это далеко не Воробьевы Горы

Панорамы не было! Зато был башмак... Т.е. "башмачок", но на башмак он всё же похож больше!

Через небольшую дверь в каблуке, внутрь ныряли и взрослые, и дети и целые компании молодёжи. Ну и я, само собой, пошла.

Узкая винтовая лестница кишела поднимающимся и одновременно спускающимся народом. Застряв с двумя дородными дамами в сари на одной из малюсеньких площадок, мы ждали своей очереди. И напрасно. Стоило пропустить спускающуюся довольную ребятню, как снизу с гиканьем неслась вторая партия, которая благодаря своему росту и юркости пролезала мимо нас. Прождав так минут десять, к нам на подмогу поднялся муж одной из дам, тщетно ожидавший явление своей половины на балкончике. Мужчина грозно рявкнул "ДЖА!" и мы, наконец, прошествовали наверх среди притихшей от страха детворы.

Если вы видели фильм "Дети кукурузы", то поймёте, что нам пришлось пережить. Дети - они не то, чем кажутся...

С балкончика открывался потрясающий вид на столпившихся в ожидании мужей и отцов, нацеливших на нас свои объективы. Спускаться не хотелось.

А хотя бы из вредности, к ждавшим своей очереди сорванцам!

На обратном пути, перегородив все 10 сантиметров лестницы, учинили разборку две малолетних преступницы. Дорогу уступать они явно не собирались. Когда я рыкнула своё "ДЖА!", девочки вздрогнули и удивлённо обернулись. "Айе, айе" (проходите, проходите) ласково пояснила им моя товарка.

Уф! Свободу белым людям! С этой мыслью я, наконец, вывалилась из сапога, т.е. башмака и оказалась лицом к лицу с полицейским. Ничего не поняв из сказанного, я решила, что он справляется о моём самочувствии и предлагает обратиться к нему "ежели что". Вежливо пробормотав единственное, что вспомнила из английского "но тенкью", я пошла к выходу.

Полицейский подскочил к Мухаммаду и стал ему на что-то намекать; еле отбились от бакшиша. Оказывается, заходить в "башмачок" разрешается только детям, а взрослым за самовольство - штраф. Только вот почему-то была явная дискриминация по цвету кожи, к дамам-то в сари он не пошёл. Хотя... там же был муж, который мог и джАкнуть ненароком.
Да-а-а, надо знать к кому подходить!

В машине было прохладно, истерика постепенно проходила, захотелось уже прикоснуться к древности. Порывшись в Lonely Planet, мы так и не нашли вразумительных координат знаменитой "Башни молчания" парсов. Мухаммад непонимающе крутил головой на все наши "Башни парсов", "парс темпл" и даже "Джайн гейв"; пришлось распрощаться с заманчивой мыслью понаблюдать на стервятников, обгладывающих косточки усопших парсов.

Краткая историческая справка:

Зороастрийцы (парсы) почитают четыре священных элемента Вселенной - воду, огонь, землю и воздух, поэтому погребальный обряд у парсов очень своеобразен.

Поскольку тело умершего считается нечистым, его нельзя предать огню, воде и земле. Парсы хоронят своих покойников в "дагма" - особых сооружениях, которые в европейской литературе обычно называются "башнями молчания".
Дагма - это действительно невысокая башня с наружной лестницей, которая ведёт на верхнюю площадку. Здесь вокруг глубокого центрального колодца тремя концентрическими рядами расположены неглубокие ниши. Умерших кладут в эти ниши и оставляют на съедение грифам. Во множестве слетаются птицы к трупу, от которого вскоре остаются только кости, которые по специально сделанным канавкам скатываются в колодец. Обильные дожди постепенно растворяют их, и всё бесследно исчезает.

В алтаре парсских храмов постоянно горит огонь, который поддерживается щепочками сандалового дерева. эти щепочки, как свечи в христианских церквях, каждый может купить здесь же и бросить в огонь."

Только вернувшись домой, я узнал, что из себя представляют эти "Башни молчания". Хорошо, что мы их не нашли.

Без английского в Индии трудновато, но не смертельно.

Следующей нашей остановкой был местный аквариум, расположившийся посреди Марин драйв, почти у самого моря. Видимо, какой-то патриот назвал коллекцию "Тарапоревалы" лучшей и богатейшей... во всей Индии. На самом деле, здание уже довольно старое, если учесть, что построено оно было ещё в 1951 году и открыто самим Раджендрой Прасадом, первым президентом Индии. И всё же, советуем заглянуть в этот островок живительной прохлады хотя бы для того, что бы повариться в местном соусе.

В выходной день народу в аквариуме очень много, но это не помешает вам приобщиться к природе, а заодно и понаблюдать за аборигенами в их естественной среде. Входной билет в "Тарапоревалу" стоит около 4 рупий, снимать на видео разрешается, удовольствие от радостных белозубых улыбок будет обеспечено.

Видеокамера в Индии редкость. Для неискушённых индийцев мы так же выполняли роль своеобразных экспонатов и, может быть, на нас смотрели даже чаще чем на аквариумы с рыбами. Шум стоял невообразимый, а перед глазами, тем временем, важно пролетала морская черепаха, сделавшая ради нас почётный круг. Мурены забились под камень и их разинутые пасти напоминали Змея Горыныча о семи головах. Мама-крабиха, подхватив под брюшко краба-малютку побежала к ракушечному гроту. Красотиш-ш-а.

В соседнем помещении находится музей флоры и фауны Индийского океана, собравший на своих полках затейливые поделки из раковин, кораллов и даже маленького высушенного крокодильчика. Створка жемчужницы сохранила все краски старинной миниатюры - вот это уже настоящее произведение искусства!

Потусовавшись среди местных жителей, мы вновь нырнули в тёплое марево Бомбея. Дядечка, с утра разложивший для продажи кокосовые орехи, недоверчиво покосился на нашу белую кожу.
Ну не успели мы ещё загореть, что поделать!

Слева вдруг что-то затрещало, и мы впервые увидели как делают сок из сахарного тростника. Огромная, чёрная от смазки, давильня пропускала через себя длинные зелёные тростниковые стебли, а из бокового отверстия выливалась мутная желтоватая жидкость.
Пить мне больше не хотелось.

За окном мелькнуло университетское поле для крикета и вот, наконец, мы мчимся вдоль знаменитой набережной Марин Драйв, по которой я мечтала пройтись уже лет десять.

Стройная пальмовая аллея, изгибаясь у самого берега, придаёт Марин Драйв завершённость и делает её чем-то похожей на набережные Ниццы или Монако. Говорят, что по вечерам, когда зажигаются огни, она становится похожа на жемчужное ожерелье, раскинувшееся по чёрному бархату моря, и преподнесённое в дар богине Мумбадеви.

Лохматые флаги пальмовых листьев колышутся от лёгкого бриза, а близость к морю и предвечерняя прохлада манят к себе отдыхающих.
То тут, то там мелькают фигуры пожилых пар, влюблённых; возле Чоупатти стоит шум и гам - молодые мамочки привели своих чад на детские площадки. Стая голубей брызнула в стороны и пропустила торговца, катящего тележку с мороженым.
За жилыми домами видны здания пятизвёздочных отелей, офисы крупнейших авиакомпаний, везде лоск солидности и благополучия.

Если говорить об Индии, как о сердце мира, то Бомбей - это кошелёк Индии, её золотой запас. Нигде так много не сосредоточено банков и торговых компаний, как в Бомбее. Сюда стремятся за статусом, за длинным рублём, пардон, рупией, да просто за ВЕЛИКОЙ ИНДИЙСКОЙ МЕЧТОЙ.

Каждый день бедняцкие трущобы пополняются сотнями новых жителей. Многим из них власти Махараштры выделяют земельный участок, дают ссуду на строительство дома, а иногда и квартиру на окраине,- т.е. всё делается для того, что бы искоренить попрошайничество и расселить и без того многомиллионный город. Впрочем, через день всё доставшееся от государства имущество распродаётся и вереница романтиков, бездельников и неудачников вновь тянется к Бомбею, в знакомые картонные кварталы, поближе к водовороту событий.

Такой вот он, Бомбей. Он и прекрасен и ужасен одновременно. У него множество лиц и каким из них он обернётся к вам, зависит только от вашего сердца.

Кстати, Бомбея больше не существует! На картах теперь появился новый город - Мумбаи, ему вернули прежнее историческое название, в честь богини Мумба аи (Матушки Мумбы), покровительницы здешних мест.
Впрочем для меня он всегда был и останется Бомбеем, лучшим городом на свете!

Подышав морским воздухом и полюбовавшись солнечным отражением в водах Аравийского моря, мы покинули район Форт и поехали на Колабу, по пути став свидетелями съёмочного процесса. На одном из перекрёстков огромная толпа зрителей окружила мнимого полицейского и его жертву, оператор ловил крупный план, а парень с подвесным микрофоном напомнил "журавля" у деревенского колодца.

Кажется, главный герой был похож на Индера Кумара (кто знает, тот понимает ).

Колаба поразила чистыми улицами и ровным асфальтом (в Москве не всегда встретишь такое великолепие), мы решили пройтись пешком и поближе познакомиться с содержимым витрин и магазинчиков.

Увидев в арке одного из зданий шикарный сад, я не удержалась и утянула Деньку за собой. Мягкая зелёная трава устилала поляну, красно-розово-белые кустарники окружили её со всех сторон, а посередине возвышался огромнейший баньян, увитый гигантской лианой. Вот это да! Его воздушные корни спускались к земле и, переплетаясь друг с другом, образовывали новые деревья. И тут сбоку что-то зашевелилось...

Какой конфуз! Кажется, мы зашли в чужие владенья. В тени кустарников удобно расположились люди в форме, но, заметив нас, стали убирать свои свёртки с ланчем и стеснительно исчезали.

Следом испарились и мы.

Как гласила надпись на арке, ведущей в этот сад, мы посетили внутренний дворик общины парсов. Здание выглядело очень солидно, чисто и, я бы сказал - монументально, всем своим видом подтверждая репутацию парсов как самой зажиточной и одной из наиболее влиятельных общин Бомбея и Индии в целом. Среди парсов много банкиров и крупных бизнесменов.

А люди в форме, которых мы шуганули, были, видимо, охранниками в этой общине. Надо сказать, что форма частных охранников в Индии практически неотличима от формы полицейских. Думаю, это делается специально, чтобы злоумышленники боялись. И конечно, у каждого на погонах звезды величиной с маршальскую, а то и не по одной, чтобы даже у самого неграмотного крестьянина не оставалось сомнений, что перед ним - большой сахиб.

На Колабе нам впервые, по-настоящему, удалось поторговаться. Серебряное украшение, в национальном стиле, обошлось в 70 рупий, вместо 150. Торговаться понравилось.

Процесс торговли увлекал настолько, что даже при полном незнании английского удавалось выдавать некие перлы. Например, на философский вопрос торговца "What is fifty rupies, mister?" мой язык неожиданно ответил: "O, fifty rupies is money!". Торговец покачал головой влево-вправо в знак согласия, подумал... и уступил полтинник!

И тут, впервые за весь день, к нам прилип восьмилетний мальчишка, с профессиональным видом налогового инспектора, требующий свои "тен рупис". Ага, щас! Поощрять с малых лет попрошайничество мы не собирались.

Шли мы так, шли, он бежал за нами, мы повернули обратно, он тоже. Я начинала потихоньку звереть, а мальчуган потихоньку трогать мою руку. "Мадам, тен рупис! Мадам!",- на Дениса он даже не смотрел, что интересно, видимо моё лицо всё ещё продолжало сохранять доброе выражение, а на спине висел плакат "Всем, кому не хватило на конфеты и газировку, подходите. Здесь раздают тен рупис".

У парня явно была своя территория. Он отстал от нас на углу какого-то дома, и повис на Жене у этого же угла, когда мы шли обратно.

Откуда он взялся и был ли настолько голоден, что просил денюшку, я не знаю, но вот индийская семья, идущая нам на встречу, рассудила по - своему.

Лёгким движением руки, молодой мужчина подхватил кибальчиша и, что-то внушив, попытался оттащить в сторону. Спасибо, конечно, только это не помогло. Пришлось откупаться.

Ну ничего себе "легким движением"! Когда индиец схватил пионэра, удар бы такой, будто столкнулись два товарных поезда. Я даже поразился, как так можно обращаться с детьми. Но, как выяснилось, мальчику это нисколько не повредило, и свою десятку он на нас заработал.

Насколько нам удалось видеть, основная масса индийцев, из тех, кто имеет профессию и заработок, не одобряют попрошайничество и крайне болезненно реагируют на приставания к иностранцам на их глазах. Наверное, они считают, что это позорит их Родину. Поэтому попрошайки, похоже, понимают, что занимаются не самым престижным делом, и делают его максимально корректно - не висят на руках, не перегораживают дорогу, а просто идут рядом какое-то время и нудят, нудят, нудят... Могут изредка коснуться пальцем твоей руки, чтобы напомнить о себе. Такое попрошайничество не обременительнее того, с которым можно встретиться, скажем, на московском вокзале. И индийские попрошайки и нищие, в отличии от наших, моются! Они могут делать это, стоя совсем голыми у обочины дороги, в пыли, но зато регулярно. И от них, как правило, не пахнет... Возможно, есть места, где от нищих и попрошаек спасения нет, но мы в своем путешествии по Южной Индии не ощущали дискомфорта от этого элемента восточной экзотики.

Очутившись в порту, нам открылось величественное зрелище: голубую гладь залива рассекали юркие катера, привозившие туристов с острова Элефанта, белые судёнышки покачивались на воде и сбивались в стайки наподобие чаек, вдали серой глыбой высился крейсер.

А чуть левее, в предзакатных лучах солнца, розовели стены "Ворот Индии". Всё на месте. Ну, теперь-то уже можно поверить, что я в Бомбее.

Водоворот наций и пёстрых одежд мелькает перед глазами. Бомбей называют Индией в миниатюре и в воскресный день это особенно заметно. Тут и сами бомбейцы, и гости города, приехавшие поближе к морю из пустынного Раджастхана или горного Нагаленда, и туристы из разных уголков нашей необъятной планеты.
"Какая магия была намешана в этот человеческий суп, какая гармония извлекалась из этой какофонии!" (Салман Рушди "Прощальный вздох мавра")

Вечерний Бомбей спешит до отвала накормить всех своими развлеченьями.
Раздались аплодисменты и, протолкнувшись поближе, мы увидели маленькую собачку и её хозяина. Поставив на седло велосипеда несколько консервных банок, одна над другой, мужчина скомандовал и вот уже акробатка взбирается на самый верх пирамиды. Хрупкие ножки дрожат от напряжения, а хозяин поощрительно хлопает в ладоши, не забывая собирать редкие монеты.

Под самыми стенами арки не протолкнуться, но торговцам жареной кукурузой и орешками удаётся пристроиться даже здесь. В разные стороны расходятся довольные отдыхающие, сжимая в руках газетные кулёчки.

Продавец мыльных пузырей занимается саморекламой. На длинном шесте он уже успел прикрепить несколько сотен радужных шаров, да так, что издали его творенье напоминает огромную сладкую вату. Тут же под боком выложило свой товар уличное "кафе". Розовые ломтики арбуза и папайи затейливо нарезаны на бумажных тарелочках, круглые дольки ананаса истекают соком, а аромат стоит такой, что мухи прямо на лету падают в обморок.

Завидев меня с камерой, продавцы нахмурились и замахали руками, грубияны. И чего они, испугались, не понятно; наоборот, как показал дальнейший опыт, присутствие белых людей привлекает местных жителей, и перед объективом видеокамеры с прилавков сметается всё что угодно, лишь бы попасть в "пикчерс".

Народу сто-О-олько, что кажется, будь-то, весь двадцатимиллионный Бомбей собрался сейчас здесь. Ворота Индии напоминают растерявшегося слона, зажатого толпой муравьёв: ещё мгновеньё и эта махина не выдержит напора и рухнет вниз.

Знаменитая триумфальная арка, через которую землю Индии покинул последний англичанин, и отель "Тадж Махал" являются своеобразным символом Бомбея, его визитной карточкой. Розовый базальт арки на закате рыжеет, а с приходом ночи становится совсем коричневым. Почти каждый день мы возвращались сюда и каждый раз попадали под очарование истории. Тёплые старые стены взирают вокруг с величием и гордостью, но нет-нет, да и проскользнёт лёгкая ностальгия по прежним временам. Как-никак, сто лет прошло.

Перед отелем раскинулся небольшой общественный парк, за которым в будние дни тщательно ухаживают, а сейчас напоминающий площадь Пушкина в майские праздники. Наро-о-оду... Я бы даже сказала, манго негде упасть! Зато мусорные кучки растут пропорционально съеденным продуктам.

Многие мужчины держатся за руки или ходят обнявшись... немного странно... Может быть они так дружат, но в голове предательски мелькает мысль, что женщин в Индии катастрофически не хватает.

С двух сторон на всё это безобразие весело взирают великий полководец Шиваджи и Свами Вивекананда. Даже в самых своих бронзовых снах, им не могла привидеться подобная картина. Вечерело.

Наши тела были доставлены в отель, а души продолжали блуждать по закоулкам Бомбея. Впечатления теснили друг друга и неохотно раскладывались по полочкам памяти, внутри всё пело и, буквально, танцевало... индийские танцы . Развенчания мечт, к счастью, не произошло, понравилось всё! Даже Денису.

Индия оказалась такой же интересной и непредсказуемой, какой и была на самом деле. Конечно, жара утомляла, но это, думаю, была та самая маленькая ложечка дёгтя, без которой не обходится ни одно путешествие. Причём, полностью отсутствовали все те ужасы, которыми пугали "бывалые", и это радовало.

Мы устало плелись по коридору, когда за спиной скрипнула дверь, и загадочный голос объявил: "Так! Кто это тут по-русски разговаривает, пора выходить для знакомства",- и появился Герман.

Недаром дядечка из телефонной будки с утра спросил: "Как много звонков в Россию. У вас часом не конференция?". Вот как-то мы не придали значения его словам , а зря - оказалось, что почти весь "Херитаж" оккупирован нашими инженерами-контрактниками, поставлявшими оборудование и знания индийскому флоту.

Ура, будет с кем посоветоваться, тем более что живут они в Бомбее уже 10 месяцев.

А в номере нас поджидал ещё один сюрприз: великолепный южный закат. Ощущение было такое, что кто-то щедро рассыпал шафран по всему небу. Краски менялись, буквально на глазах, от нежно жёлтого и розового до дымчато-коричневого, небо тужилось и было похоже на раскалённую печь, готовую поглотить в своих недрах солнечный пирожок.

Ещё мгновенье и на город опустится тёмная тропическая ночь.

А рядом, на крыше соседнего дома, веселятся наши соседи. Взрослые, ловя последние минуты выходного дня, играют... ни за что не угадаете... в крикет! Да, да, прямо на крыше шестиэтажного здания! Такие вот фанаты.

Ну а две девочки и мальчишка затеяли игру в прятки, однако, заметив нас, быстренько поменяли правила. Так мы и прятались минут десять... они на крыше, а мы в комнате за занавеской.

Уж полночь близится, а Германа всё нет...

Чу, идёт, да не с пустыми руками. Впервые удалось попробовать мякоть кокосового ореха, на вкус напоминающую ластик. Вначале показалось, что ничего особенного, но потом нахлынули воспоминания о "рафаэлло" и кокос пошёл, да так, что от ореха вскоре осталась одна скорлупа.

Сам Герман Байков оказался душевным собеседником, балагуром и весельчаком, от него мы узнали, что рупии лучше называть не трупиями, а рупанами, что папайя не только приятна на вкус, но и очень полезна женскому организму и, что на улице её можно купить за 30 рупанов, не дороже.

Хочу папайю!!!

Ещё нас снабдили адресами лучших книжных и музыкальных магазинов и дали установку на "Ватер Киндом" - шикарнейший аквапарк в пригороде Бомбея.

Пользуясь случаем, хочу передать большой привет Герману, Петру и всем-всем-всем, с кем свела нас судьба и чьё пребывание в Индии мы невольно скрасили. Нет предела славянской солидарности! Ребята, вы молодцы! И спасибо за всё.

День второй, познавательный.

Из ванной доносилось чьё-то завывание... Это было уже интересно.
Осторожно открыв дверь и никого не обнаружив, я вновь вздрогнула: мощный голос муэдзина прорвался сквозь жалюзи и эхом запрыгал по сверкающему кафелю.
Ничего себе акустика!

Герман рассказывал, что у его знакомого индийца, владельца небольшого отеля на пляже в окрестностях Элефанты, куда часто на выходные наведываются российские специалисты, дома стоит стеклянный шкаф, заставленный баночками и коробочками с эмблемами отелей. Действительно, нам все равно, а человеку приятно...

По телевизору показали прикольную пародию на рекламу "Pepsi" и самого Амитабха Баччана; говорят, что разгневанные поклонники Большого Б устроили пикет и потребовали запрета крамольной песенки. А жаль, смешной был клип.

Вообще, главные любимцы индийской публики - безусловно, актёры кино и звёзды крикета. Если первые недоступны, как боги, то последних поклонники готовы носить на руках. Матчи Рахула Дравида и Сачина Тендулкара смотрит вся страна, а уж их победы над английскими крикетистами становятся национальными победами.
В общем, посмотрите фильм "Лагаан" и вы всё поймёте про индийцев и их болезненную страсть к игре, доставшейся в наследство от Англии.

Однако, хватит. Долой ящик, Бомбей зовёт!

Во дворе Глории Черч, школьники делали зарядку: из динамика доносился голос учителя, записанный на плёнку, мальчишки (ибо это была мальчуковая школа при церкви) топали ногами, задние ряды в наглую отлынивали, а на ступенях в тенёчке сидели два освобождённых "по справке". Ну всё как у нас.

Позавтракав омлетом почти без специй (десятимесячная русская дрессура), бананами и сочными кусочками розовой папайи, мы пустились в вольное плавание по окрестным улочкам.

Народу было не очень много. Прохожие удивлённо косились, но с достоинством проходили мимо и даже не оглядывались, видимо к нашему брату на Байколе привыкли.

В соседнем переулке, возле чистеньких домиков, ребятня играла... в крикет (а вы что подумали?). Кто выиграл, досмотреть не удалось, так как всем срочно захотелось сфотографироваться. Шум, гам, смех, горделивые позы с битой в руке - устоять перед молодым задором не было никакой возможности.

Всмотритесь в эти лица, возможно это Кханы, Ганди и Тагоры будущего.

Совсем недалеко располагался "Виктория Гарден" - огромный комплекс, включающий в себя музей, ботанический сад, зоопарк и даже несколько детских площадок.

У входа в парк нас встретила кучка "гидов", стороживших залетных туристов. К нам немедленно приклеился парень, который по-английски знал только "сё", что означало "сэр", а по-русски не говорил вообще. Зато он пальцем показал нам, где касса и где чугунная пушка, оставленная в парке англичанами. Я решил от него избавиться, дал десять рупий и поблагодарил. Он какое-то время шел рядом с нами (Женя уже начала толкать меня в бок и шептать "Скажи "чало!" Скажи "чало!"). Потом парень собрался с духом, остановился и решительно обратился ко мне: "Сё!". И когда я повернулся, пожал мне руку и потрепал к выходу. Привет от электрика из отеля...

Среди зелёных газонов и кустов, знакомо подстриженных под слонов, высился памятник принцу Эдварду - дань ушедшей эпохе. В клетке металась львица, а вездесущие галки испуганно жались возле небольшого бассейна с водой.

Слоновье семейство, пританцовывало на месте и устало отмахивалось от мух ушами. Жара. Жарища. Полежать бы сейчас на лавочке, в тени, как вон та парочка. Стоп. Опять парень, который нежно поглаживает по голове другого, возлежащего у него на коленях... Гм. Как-то вот не по-мужски они дружат.

Вообще, создаётся мнение, что цивилизация в Индии застряла году этак в восьмидесятом 20-го века, тогда у нас, помнится, тоже мальчишки в обнимку ходили, песни под гитару горланили; неспешно всё так было, радостно и недвусмысленно. Эх, знание, конечно, сила, но иногда оно может опошлить самые простые вещи, мужскую дружбу, например. Может быть они всё таки так дружат, а?

Стоим у вольера с обезьянами. Женя снимает их на видео, можно подумать, обезьян в клетках мы не видели. Случайно оборачиваюсь и вижу, что прямо за нами уже собралась толпа, человек десять, и внимательно нас разглядывают. В основном это молодые мужчины, лица приветливые, добродушные и любопытные. Я наклоняюсь к Жене и шепчу: "Обернись... Обезьяны здесь - это мы..."

Идём дальше. Чёрным гималайским мишкам не позавидуешь, нелегко в 30 градусную жару таскать на себе меховую шубу; вон дикобразы-альбиносы даже иглы посбрасывали.

Сейчас в Индии конец февраля и вся природа затихла в ожидании, многие деревья уже оголили ветви или только готовятся избавиться от остатков листвы. Приближается сезон засухи...

Как же хорошо прогуляться по широким тенистым аллеям, где из клумб за тобой наблюдают памятники и резвые школьники, в перерыве между уроками ботаники и зоологии, слоняющиеся по парку.

Дикая цапля обхаживает серую каменную глыбу и склёвывает насекомусов. Пока снимали птичий завтрак, глыба зашевелилась и на глазах стала превращаться в антилопу-гну, несуразную и бородатую животинку.

Мимо проплыло многочисленное мусульманское семейство, а одна малышка, при виде нашей камеры, просто впала в ступор. Молодая невестка тоже не долго продержалась и, горделиво подсунув мне под нос своего ребёнка, попросила запечатлеть их на плёнку. Что тут началось! Вся ребятня, побросав своих пап и мам, бросилась участвовать в "пикчерс".

Затем, после короткого совещания, к нам был делегирован глава семейства с какой-то запиской. Что от нас требовалось, мы не поняли и, на всякий случай, сказали свое категорическое "no" (означавшее "спасибо нет", "увы не знаем", "сами мы не местные"); мужчина погрустнел и ушёл, а мы вновь остались наедине с природой.
"Ой, - дошло до Дениса: они же давали свой адрес, на который мы могли бы выслать им фото"... Пришлось догонять

Ещё присмотрели себе пару удочек в бамбуковой роще и направились ужо к выходу, где обещали показать каменного слона, вывезенного англичанами с острова Элефанта. Вандалы.

Интересное наблюдение: то ли колонизаторы надрались во время транспортировки, то ли это подрывная работа местных сепаратистов, но слонёнок оказался весь клееный-переклееный. Уронили, как пить дать!

Мимо прогудела электричка и мы решили махнуть в центр. Отстояв в небольшой очереди, купили билет до Виктория Терминус за 4 рупии и прошли на свой перрон.

Это было не так-то просто. Казалось бы, все поезда идут в одну сторону, и судя по карте, как раз на вокзал Виктория. Но похоже, доходят туда не все, потому что как только мы встали на одном из перронов, к нам подошел молодой человек университетского вида, стоявший за нами в очереди в билетную кассу, и предупредил, что на этом поезде мы далеко не уедем. Пришлось идти на соседнюю платформу. Запутано у них как-то все...

Оглядываюсь кругом, в ожидании грязи и попрошаек (ну обещали же) и вижу только идеальную чистоту, лавочки для ожидающих, пару киосков: с закусью и с журналами. Купила за 70 рупий "Gladrags" о светской жизни и обнаружила первый комикс, посвящённый фильму "Лагаан".
В тот момент вся Индия ждала чуда, ожидалось, что картине Амира Кхана присудят Оскара в номинации "лучший иностранный фильм". Увы, не случилось, однако, благодаря хорошей рекламе, на индийскую кинопродукцию, наконец, обратили внимание в Голливуде. Хотя, не больно-то и хотелось, Индия уже давно завоевала все престижные награды на фестивалях Европы и Азии, а имя Миры Наир известно далеко за пределами её Родины.

И, пожалуйста, не надо штампов, что "фу, эти ваши песни и пляски", индийское кино РАЗНОЕ. Оно может быть ужасно нудным или весёлым, до простого гениальным или эстетски неоднозначным. Оно как алмаз: каждая его грань сияет новыми красками, удивляет и заставляет всматриваться ещё глубже.

Гм, простите, увлеклась. Наболело.

Вот уже мчится наш поезд, в последнюю секунду соображаю, что девушкам в один вагон, а мужчинам во все остальные... чтоб руки не распускали. Разззбегаемся!
Врубаю музыку в плеере и подставляю лицо тёплому воздушному потоку.

В мужском вагоне было не так уж и тесно. Тем более, что я все равно висел в дверном проеме, держась за поручень, и обозревал окрестности. Хе, надо же, вагоны по половому признаку делятся.

Через пять минут въезжаем под чугунные своды знаменитого вокзала Виктория. Ходим раскрыв рты, как по музею. А не купить ли нам уже билеты до Гоа?

С трудом находим кассу, заполняем анкеты и... облом. Оказывается нужны паспорта, а у нас с собой только копии, которые ни кому не интересны. Да и ладно!

Информация для отъезжающих. Билеты в Гоа продаются в специальной кассе для иностранцев. Работать она начинает с 9-00, и часто к середине дня все билеты бывают распроданы. С собой нужно иметь паспорт, а платить либо в долларах, либо предъявлять справку о легальном обмене рупий (но если сильно попросить, можно и без нее).
При этом у кассы лежат специальные бланки заказов, которые нужно заполнить, указав номер поезда, дату, пункт назначения, имена пассажиров и еще какую-то ненужную информацию. В зале постоянно крутятся "помогальники", готовые дать вам совет, но, в принципе, и самому можно разобраться. Номер поезда 0111, отправление в 22:50, пункт отправления - Mumbai CST (т.е. вокзал Виктория), пункт назначения - Margao (она же Madgaon). Выйти можно на любой станции.

И самое главное: билеты продаются только за день до отъезда!

Сам вокзал производит колоссальное впечатление и, несмотря на свою более чем вековую историю, считается красивейшим вокзалом в мире. Центральный купол вечает статуя женщины, олицетворяющей прогресс, а мифические химеры, делают вокзал похожим на готические храмы средневековья. Англия многим поживилась в Индии, но и много дала ей и, похоже, что индийцы об этом помнят: их неистребимая любовь к Лондону и английской королеве не поддаётся логике.

Творение Стивенса, как водится пережило своего мастера, и даже успело сменить режущее слух английское название на индийское. Вокзал Виктория ныне называется Чатрапати Шиваджи терминус (CST), но его готические своды из жёлтого индийского песчаника помнят всё.

Краткая историческая справка:

Будущий властитель Маратхской империи Шиваджи родился в 1630 году в Шивнери. Уже в молодом возрасте он выказывал неповиновение и отказывался признавать власть Могольского Султаната. В шестнадцать лет во главе небольшого отряда Шиваджи захватил свой первый форт,- так началась его битва за swaraj - свободу и независимость Индии от мусульманского владычества. Один за другим переходили форты в руки Шиваджи, что было большим ударом по самолюбию султана Биджапура, хозяина тех мест. На Шиваджи началась облава. Его селение было разорено, отец брошен в застенки, а алтарь домашней богини Бхавани разрублен на части и осквернён. Однако находчивость так же прославила Шиваджи, как и его сила. Покорно просил он султана о снисхождении, и пока войско противника ликовало в ожидании лёгкой победы, люди Шиваджи окружили его со всех сторон. С громким свистом взлетела сабля, словно молитва прогрохотало "Ши-ва-джи" и голова Афзала Хана, лучшего генерала султана, слетела с плеч. Богиня Бхавани была отомщена.

Многие потом пытались поймать великого полководца, но только однажды бадшаху Аурангзебу удалось посадить его в тюрьму. Однако в тот же день распространилась весть о том, что пленник заболел и просит раздать за его здоровье всем факирам, нищим и аскетам города сладости. Ни в чём не засомневался Аурангзеб, дал разрешение и каждое утро в камеру Шиваджи для благословления приносили огромные корзины со сладостями, которые потом раздавали нуждающимся. И вот в день собственной казни пленник исчез. Вместе со своим сыном спрятался Шиваджи в корзину, а охрана, в полной уверенности, что там только щербет и пахлава, утратила бдительность. "Свобода!"- разнёсся клич по окрестным деревням и тысячи людей в молитве сложили ладони. Словно жало скорпиона вонзились в Аурангзеба, так уязвлено было его самолюбие. Мир никогда прежде не слышал о такой смелости и сообразительности, Шиваджи бросил пыль в глаза самому величайшему интригану и политикану той эпохи.

Этот славный маратх никогда не прислуживал Моголам, на его пути к дхарме (законности) были великие битвы и непревзойдённые по хитрости интриги, границы его империи расширялись год от года и в 1674 году, в возрасте 44 лет, Шиваджи по всем законам шастр был наречён Чатрапати и стал императором. Он не ставил себе задачу организовать новое царство, он просто хотел свободы для своего народа, но всё же именно империя маратхов к концу 18 века была наиболее сплочённой и могущественной. По некоторым данным, Шиваджи грабил как мусульман так и индусов, и многие княжества, устав от опустошительных набегов, стали откупаться, платя ему дань. Но в народной истории этот великий воин навсегда останется любимцем крестьян и простого люда, они сами несли ему все свои сбережения и отдавали последнее, зная, что всё это нужно для освободительной борьбы. Шиваджи был мудрым и просвещённым правителем, он возродил славу санскрита- как языка предков. Он пошёл наперекор закостенелому мнению, осуждающему тех, кто насильно был обращен в мусульманство и отвергающих их возвращение в индуизм, он вернул их старой вере. Он опроверг предрассудок прошлого, запрещающий путешествие в морях, он организовал флот и предпринял несколько морских экспедиций. И вот уже почти 400 лет живёт слава Чатрапати Шиваджи, в честь него называют общественные учреждения, устанавливают монументы, в честь него названа наиболее влиятельная на западном побережье Индии партия "Шив Сена".

Огромная толпа выносит нас на привокзальную площадь, вокруг что-то жарится, шипит и брызжет маслом. Малюсенькие, с палец величиной, бананчики благоухают рядом с чистильщиком обуви. Повозки, телеги, такси, гудки и клаксоны со всех сторон, какофония звуков и водоворот лиц. Уф.

Мужчины почти все в белом: белые брюки, белые рубашки с длинным рукавом, у простых торговцев - белые дхоти ; только кули (носильщики) яркими пятнами мелькают то тут, то там. На них красная униформа, в виде шорт, футболки и красного же тюрбана, ведь тяжёлые тюки и чемоданы они вскидывают на голову, а не перевозят на тележках.

Какая-то зараза, воспользовавшись толчеёй, схватила меня за попу и так же воровато исчезла в толпе. На мой возмущённый вопль никто не оглянулся, а Денис не преминул попрекнуть, что в джинсах девушкам ходить неприлично. Шовинизъмъ!

Индианки одеты скромно и внимания на себя стараются не обращать, немного грустно, но только до тех пор, пока мы не заходим в Макдональдс. Ого! Юные леди в топиках и маечках, наимоднецких джинсах, с фенечками на запястьях и с сотовыми телефонами. Круто. Маленький оазис современной жизни.
Молодёжь здесь назначает свидания, откровенно флиртует и поглощает макчикены с колой. Для вегетарианцев в меню особое предложение "вегетарьяни биг мак": две булочки и листья салата, щедро политые кетчупом. Майонеза в Индии нет.

Зато кетчупа два вида: обычный (очень острый) и чили (ВОДЫ!!!!), впрочем, очередь такая же длинная, как и в Москве.

Никогда не понимал ту шпану, что в защиту идей антиглобализма громит "Макдоналдсы". То, что эта сеть предлагает единые стандарты качества в любой стране мира - огромный плюс для изнеженного европейской кухней путешественника. Чикен бургер и Кола приятно разнообразили меню индийской кухни и помогли нам не заработать гастрит и язву в первые три дня пребывания в Индии.

Правда, и Макдоналдс делает поправку на местные условия. В Индии это выражается в полном отказе от использования коровьего жира и наличии в меню вегетарианских бургеров. Хотя мне больше всего понравился Макдоналдс в Праге - там пиво подают...

Вываливаемся на улицу довольные и упитанные, ноги сами несут куда-то по тенистым улицам, мимо спящих собак и вытоптанного крикетного поля. Никто не знает, где находится "Планета М".
И как это называется?!!

Возле архитектурного колледжа на Дадабхаи Навроджи роад стоит памятник привидению. Не знаю зачем, может пугать нерадивых студентов?

Блуждаем, блуждаем, блуждаем, о "Планете М" по-прежнему никто не слышал. Да что за люди!

Наткнулись на издательство "Таймс оф Индия" и, о чудо, в этом же здании долгожданный магазин.

Стою как вкопанная и долго не могу поверить своему счастью. По-нашему это шок!

Стеллажи с классической музыкой сменяют ряды саундтреков из хинди фильмов и плавно переходят в раздел видео CD.
Как зомби хожу я среди этого богатства и трясущимися ручками дотрагиваюсь до кассет и дисков. Денис ласково подсовывает корзину для покупок и понимающе отходит в сторону.

Это ей так показалось. На самом деле я отошел, чтобы проверить содержимое кошелька. Выяснилось, что у меня с собой чуть больше тысячи рупий - всего на пять-шесть дисков. Когда я сообщил эту новость Жене, она спала с лица, сунула мне в руки наполовину заполненную корзинку и заунывным голосом сказала: "На, иди, расставляй все по местам...", а сама поплелась к выходу. Я понял, что речь идет о семейном счастье, и отправился менять деньги.

Процесс обмена затянулся, пришлось ехать в отель. На обратном пути я смотрел на часы - было начало седьмого вечера, и буквально молился, чтобы магазин не закрыли в шесть!!! Живо представляю себе картину - Женя на каменных ступенях "Планеты М", без единой покупки, злая как... ужас. А тут еще таксист, которому я назвал адрес, всю дорогу нахваливает другой магазин - "Ритм Хаус", который и лучше-то, и дешевле...

И вдруг, когда мы уже подъехали к "Планете М", он заявляет: "О'кей, мистер, вот "Планета М", но это отстойный магазин, так что сейчас я отвезу Вас в "Ритм Хаус"... И нажимает на газ... Тут я дико заорал, что у меня там на ступенях жена без копейки, которая растерзает и меня, и таксиста, и весь их таксомоторный парк; в результате чего мы вернулись обратно, но упрямый водитель вызвался дождаться нас, чтобы отвезти-таки в "Ритм Хаус". Я его отпустил, сказав, что сегодня мы туда точно не поедем. Как выяснилось, это было ошибкой...

Через два часа мы встречаемся на том же самом месте, но в моих руках уже две полных корзины и нездоровый блеск в глазах. "Это всё?",- слышу я голос. "Пока да", - отвечаю.
Счастье есть!!!

На втором этаже, в кафе, отмечаем, удачные покупки и спускаемся в кассу. Очередь, конечно, застопорилась, но зато выручку магазину мы сделали ого-го!

Продавцы были сильно удивлены, что мы набрали полную корзинку кассет и дисков. Когда Женя выставила вторую корзину, персонал вообще застыл в изумлении. К концу разбора второй корзины Женя вдруг вспомнила, что забыла положить самый-самый классняцкий диск и метнулась куда-то к стеллажам. Глядя на эту картину, ко мне подошел один из продавцов и понимающе прошептал: "Да, дела семейные..."

Мы с нашей поклажей так разительно отличались от остальной очереди, скромно стоявшей с одной кассеткой или диском, что к нам подошла женщина - туристка из Южной Африки, и, поинтересовавшись у нас, откуда мы, спросила: "Ну вы, конечно, все это на продажу берете?" Когда она узнала, что нет, не на продажу, а для души, она поразилась еще больше: "Вы так любите индийскую музыку? Нет, действительно? Откуда вы, говорите, из России?"

А потом... правильно, потом мы поехали в "Ритм Хаус" На свою беду я рассказал Жене про сумасшедшего таксиста, и она выразила желание сравнить магазины. Тут, конечно, выяснилось, что никто из водителей не знает, где находится такой магазин. Да, зря я отпустил парня... И что характерно - каждый был готов посадить нас к себе в машину, заломить цену, а потом разбираться по ситуации - вдруг найдет... С десятой попытки мы встретили таксиста, который знал, где находится вожделенный магазин, и довольно быстро нас туда довез.

"Ритм Хаус" оказался не таким помпезным, как "Планета М", а напротив, камерным, местами даже тесным Впрочем, Женя с удовольствием покопалась в залежах кассет и дисков и, естественно, выудила оттуда что-то, чего мы не взяли от жизни в "Планете М".

А потом Шарма, так звали нашего таксиста, повез нас домой, в "Херитаж", попутно по нашей просьбе заехав на Марин Драйв для приобщения к атмосфере вечернего променада...

Возвращаемся в отель уже затемно. Нариман Пойнт вся в огнях, на улицах ни души. На перекрёстке, из темноты, вырастает чумазая девчушка с грязными косичками; привычно тянется ладонь, и улыбающееся лицо деликатно напоминает, что инфляции не было и цена та же "тен рупис".

А возле "Глории чёрч" вечерняя тусовка. Семейные пары стекаются под своды церковного двора и рассаживаются на прохладных каменных ступенях. Ещё утром здесь слышался задорный мальчишеский смех, но сейчас покой и умиротворение разливаются в воздухе. Милосердный Иисус раскинул свои объятия всем страждущим.

День третий, кинематографический.

Спускаемся на первый этаж, в кафе. По коридору, возле номеров, стоят подносы с остатками чьей-то трапезы, здесь волю свою творят постояльцы, в основном, русские. Лифтёр счастливо расплывается в улыбке и, распахнув дверь, здоровается: "Namaste". Похоже, я ему понравилась. Перекидываемся парой слов на хинди и, довольные друг другом, хохоча, вываливаемся из лифта.

Двенадцать лет, в течение которых Женя смотрела индийское кино, не прошли даром. Вдруг оказалось, что она обладает некоторым словарным запасом, состоящим из названий песен, фильмов и почему-то блюд индийской кухни. И этот нехитрый скарб Женечка не стеснялась применять в общении с аборигенами, чем вызывала бурю восторга и располагала к себе (и ко мне, соответственно). Как правило, разговор выглядел так: "Ду ю ноу хинди, мэдам?" - спрашивает индиец. "Куч-куч", - отвечает Женя (в Тамил Наду применялся вариант "Тора-тора"). "Оу! Вау! Обана!", - приплясывает польщенный индиец. Все, он уже наш. Можно просить дискаунт

Если разговор заходил дальше, то случались затруднения. Помню, в Мамаллапураме в какой-то лавочке отошел, оставив Женю с продавцом. Возвращаюсь, продавец меня спрашивает: "Вы уже ужинали?" О, думаю, круто, сейчас покормит. Не, не буду, траванемся еще. "Да, говорю, мы уже поели, спасибо". "Тогда переведите Вашей жене, что именно это я у нее и спрашиваю на хинди уже пять минут!!!"

Что же до меня, то мои познания хинди ограничиваются словами первой необходимости: "Ха", "Нэхи", "Чало" и "Джа" (и всему этому его научила я!)

Завтракаем. Причём, я налегаю, в основном, на папайю, памятуя о совете Германа. Вкусно... И всё таки странный фрукт: по виду - тыква, разрезаешь - арбуз, а на вкус - дыня с ароматом персика. Чудеса, да и только!

Опаздываем, на улице уже ждёт такси и Шарма, доставивший нас вчера домой. На сегодня он вызвался быть гидом по району Джуху, известному своим пляжем и милыми особнячками, принадлежащими кинозвёздам и творческой элите.
Предвкушаю!

Мчимся по Бомбею. Чувства незабываемые. Ощущение подобно полёту над водой: вокруг волнами разбегаются автомобили, уносятся вдаль улицы, редкие прохожие растворяются, не успев оставить о себе никакого следа.
Я люблю этот город, я, наверное, сумасшедшая... Но как он красив!!!

Кстати, ни одной пробки, машин мало, хотя загазованность не исчезает, даже когда мы покидаем центральные районы.

Напротив, среди встречного транспорта все чаще попадаются водители и пассажиры, чьи лица закрыты марлевыми повязками. Да, похоже, в этом огромном городе повязка - предмет первой необходимости... Правда, не желающая признавать очевидного Женя тут же выдвинула мысль, что это джайны, которые пытаются не проглотить ни одного насекомого. Надо же, сколько джайнов...

То что мы уже за городом, выдают кабинки моторикш, в центре Бомбея их сейчас не встретишь - въезд туда шустрым тарахтелкам строго воспрещён. Таким вот нехитрым способом власти пытаются спасти хоть какие-то остатки экологии, ведь Бомбей входит в десятку самых загрязнённых городов мира.

Район Бандра похож на курортный городок: везде мелькают симпатичные двухэтажные домики, а пышные сады, спускаясь террасами прямо к морю, охраняют покой своих хозяев. Возможно, где-то за этими стенами, отдыхают от съёмок и славы наши любимые кинозвёзды.

За витринами бутиков манекены загадочно улыбаются и приглашают примерить яркие наряды, хочу. Останавливаемся.
Да, костюмчик сшит отлично, очень современно, но индийский стиль при этом выдержан. Однако цена... 14.000 рупий притупляет мои аппетиты.

Вот и Джуху.

Море!
Впервые опускаю руки в прохладные аравийские воды. Над волнами, каким-то чудом уворачиваясь от солёных морских брызг, порхает бабочка.
Экстремалка.

По наличию атракционов и фаст-фудов чувствуется, что пляж пользуется популярностью, но в полдень здесь бродят лишь редкие туристы. В основном, это те же индусы, но приехавшие из других городов или даже штатов. Для многих море является настоящим чудом, а поездка в Бомбей - сбывшейся мечтой. Как я их понимаю!

Огромные щиты с рекламой новых фильмов попадаются всё чаще. Знакомые лица улыбаются с автобусов, с телеграфных столбов, с обложек журналов.
Индийское кино - удивительная вещь, оно настолько популярно в Индии, что герои из фильмов становятся всенародными любимцами, а их фотографии висят рядом с изображениями богов чуть ли не в каждом доме.

Наше такси как раз останавливается возле жилища Амитабха Баччана, которого я уже не раз упоминала.
"Big B", как его прозвали поклонники, действительно большой человек, кстати, и в прямом (его рост почти 2 метра) и в переносном смысле. Его громкое имя известно каждому школьнику, индийскому кули или даже важному бизнесмену-индусу из Лондона.
Карьера Баччана почти не знала падений, а его сильные, не любящие выставлять чувств на показ, герои стали образцом для подражания многих поколений.
Однажды при выполнении сложного трюка, Амитабх Баччан чуть было не распрощался с жизнью и этот день стал чёрным для всей Индии.
Вот такая безграничная любовь.

Трёхэтажное строение огорожено высоким бетонным забором и проволочной сеткой, у кованых ворот многочисленные охранники. Шарма по-деловому предложил зайти в гости и направился к ним. Ого! Мы, конечно, ни на что особо не рассчитывали, но тут встрепенулись: кто их знает, этих индийцев, а вдруг разрешат войти?! Ситуация была уж больно забавная, а Шарма уж очень самоуверен...

Ага. Он бодро шел рядом с нами, а когда до охранника осталось пара шагов, вдруг остановился и сказал мне: "Ну ладно, Вы уж сами с ними побеседуйте..."

Ну, разумеется, нас никто никуда не пустил! Однако, удовольствие от созерцания своеобразной индийской достопримечательности мы получили.

Ещё в райне Джуху нам показали дом Дхармендры (ну уж "Месть и закон", наверное, все смотрели???!!) и дом Амриша Пури - записного злодея Болливуда. Примазавшись к мужчинам, беседовавшим у входа, Шарма указал на одного из них и пояснил, что это брат Амриша. Вот здорово! Мужчина ободряюще улыбнулся и явно был готов к контакту, надо бы подойти, пообщаться, но, ложная скромность и скудный английский опять помешали.

Зато у особняка Хритика Рошана чуть не досталось на орехи, злобная охрана, завидев камеру, с криками понеслась в нашу сторону. Ничего себе, гостеприимство, думали мы, отходя от шока уже в машине. И только спустя некоторое время узнали, что на семью Рошанов было совершено нападение, реакция секьюрити становилась понятной.

Нелёгкая жизнь у звёзд, слишком большую цену приходится платить им за славу.

Но мы уже возвращаемся на Бандру, оттаять душой и посмотреть где живёт самый великий, гениальный и неподражаемый актёр современности и, по совместительству, мой любимчик - Шахрукх Кхан.

Его особняк выстроен в классическом стиле и издали напоминает Дворец культуры советских времён У дома даже есть собственное имя - "Маннат" и... высокая ограда, ну а как же без неё?!

Послушайте, что сказал сам Шахрукх: "Я не считаю свой дом каким-то личным местом, в которое нельзя пускать людей. Моё персональное место в сердце, а не в четырёх стенах. Я люблю когда люди приходят ко мне в гости, это правило мусульманского этикета...
Да, ограда очень высокая, но только потому, что люди имеют привычку кидать камни в окна моего дома для своего развлечения, и мои дети могут пострадать, когда они играют в саду. Я не прячусь за высокими стенами. Я не удалился в крепость над морем. И никогда этого не сделаю, потому что это будет смертью для меня как актёра и звезды."

Вах, как сказал!
Полностью прочитать интервью и подробнее узнать о личности Шахрукха Кхана вы сможете на сайте замечательной девушки Soniya: www.indomania.net.

А у моря простые женщины стирают свои сари и раскладывают для просушки прямо на камнях. Кто знает, может быть время от времени, они могут видеть своего кумира... И моего!!!

Ну, про квартиру Салмана Кхана даже и говорить не хочется. Не из-за того, что недавно он по пьянке сшиб несколько людей, и не из-за того, что у него всего лишь квартира, а не особняк, просто... Просто не люблю я его!

А мне нравится!

Короче, вся эта обзорная экскурсия на полдня обошлась нам в 700 рупий. Познавательно, но совершенно бесполезно потраченное время.

Остаток дня мы провели на Колабе.

Отель "Тадж Махал".
Маленькая разведка показала, что самый простой номер там может стоить от 300 до 500 долларов за ночь, а роскошь апартаментов по своему убранству превосходит дворцы махараджей. Кругом золото, бархат, полированное красное дерево и хрусталь - азиатский шик, помноженный на европейскую галантность. А уж такой вышколенной и незаметной прислуги мы не встречали нигде в наших поездках по свету.

Отель "Тадж Махал" выстроен в 1903 году и за свою столетнюю историю повидал многое. Жильцы из его 289 номеров могут располагать услугами гимнастического зала, бассейна и саун. Помимо этого в нескольких банкетных залах отеля ежедневно проводятся презентации, конференции, снимаются телепередачи и отмечаются дни рождения звёзд. "Золотая комната" видела многих политических лидеров, а огромный зал для танцев может вместить 750 гостей.
Мы обошли почти весь отель, но вот в фойе с бассейном для постояльцев нас не пустили; интересы и покой клиентов здесь превыше всего.

Вокруг витают ароматы дорогих духов, слышится звон золотых браслетов, атлас и шелка окутывают тела прекрасных обитательниц и их кавалеров.
Широкие лестницы выводят на прохладные площадки, где воздух, охлаждённый мощными кондиционерами, приятно контрастирует с уличной жарой. Везде дорогая резная мебель, пальмы в огромных вазах, на стенах старинные шёлковые миниатюры, оправленные в золочёные рамы.
На первых этажах располагаются дорогие бутики и один из лучших книжных магазинов Бомбея. Настоятельно рекомендую!

Я, кстати, все эти дни искала блокнот для записи впечатлений, но не простой блокнотик, а вот чтоб было ясно, что из Индии. И только в "Тадже" нашла, наконец, великолепный экземпляр с золотым обрезом, Кришной на обложке, но... за 250 рупий. Дорого, конечно, но вещь шикарная, памятная. Правда, я чего-то в нём не пишу (берегу), всё больше на компьютере строчу.

Так и лежит он, с золотым обрезом, на серванте, на кипе книг и журналов про Индию.

Вечер решено было подытожить небольшой прогулкой по торговой улочке, знаменитой сувенирами и всякой всячиной, без которой не могут обойтись туристы. Прислушайтесь к словам индийского поэта, который выразил и свои и наши чувства в стихотворении "Большой город":

Кстати, про флейты и барабаны - всё истинная правда! Торговцы этими музыкальными инструментами преследовали нас довольно долго, перехватывая на каждом перекрёстке и оглушительно рекламируя свой товар. Впрочем, к тому времени мы уже пообвыкли и почти не обращали внимания на внешние раздражители.

Даже когда мы уезжали с Колабы, какой-то отморозок на бегу пытался впарить мне барабан прямо через открытое стекло такси. Ага, сейчас вот остановлю машину и кинусь покупать барабан...

На самом деле, я таблу искал. Но как-то так получилось, что пока у нас были лишние деньги, в поле зрения не было ни одной таблы, а как только денег осталось "впритык", они вдруг стали продаваться на каждом шагу...

На прилавках можно было встретить и каменные резные шкатулки(50 рупий), и украшения(от 30 до 150), и национальную одежду (максимум 300), и картины, написанные по шёлку (75). По соседству с лотками, в огромных магазинах, продавалась пашмина (настоящая - до 1000 рупий ), кашмирские шали(200-800) и хлопчатые майки с забавными надписями; на одной, к примеру, красовался клич индийских водителей: "Horn OK Please" - сигнальте, пожалуйста. И, уверяю вас, сигналят они будь здоров!

Особо порадовали обувные развалы одного супермаркета, в котором проводилась распродажа, и симпатичные туфельки можно было купить, на наши деньги, рублей за 100. В толпе слышались знакомые русские голоса, прикидывающие, сколько килограмм обуви может поднять один человек.

Были и в кафе "Леопольд", что на Шахид Бхагат Сингх роад. Вполне! Зато в кинотеатр "Регал" не пошли, афиша фильма "Mitr - my friend" с неизвестными актёрами, впечатления не произвела, а зря. Теперь вот кусаю локти.

Нагулялись. Устали, но поиграть с отвыкшими от человеческого общения сомами - дело святое. Внезапно, явила себя миру черепашка, чьё любопытство оказалось сильнее страха. Помогая себе ластами и длинной шлангоподобной шеей, она плыла к нам и чем-то напоминала любопытную старушенцию.
Пуся такая.
И как можно есть суп из черепахи?...

Знакомый лифтёр, попросив напарника уступить ему очередь, со всей мочи бросился к нам.

"Шубх ратри" (спокойной ночи) - покопалась я в памяти, и парень захлебнулся от восторга. Долго ещё неслось в след его ответное "шубхратри, мадам, сер, шубхратри".

День четвёртый, расточительный.

Билеты в Гоа удалось купить на вечер следующего дня, а сегодня мы едем в "Ватер киндом", знаменитый аквапарк Бомбея.

Дорога заняла 2,5 часа, машина на целый день обошлась в 1200 рупий, входные билеты в 250 (если учесть, что попали мы сразу в два парка, то речь идёт уже о 1000 рупий на двоих), 100 за парковку, 200 за еду - и вот набегает кругленькая сумма, потраченная почти впустую. Н-да, развлечения требуют жертв.

По пути насмотрелись картонных трущоб, и настроение как-то упало. В спальном районе чистенькие домики среднего класса немного сгладили негатив и заставили задуматься о бренности всего сущего. В принципе, кто не работает, тот не ест... на то оно и выходит.

А не работает в Индии понятно кто: перекати-поле, которые живут попрошайничеством и никакого сочувствия к себе не вызывают. Их жизнь с утра и до ночи проходит на улице, где они палят костры, готовят в котелках скудное пропитанье и укладываются спать под звёздным небом, завернувшись в грязное тряпьё.
Их утро начинается с попрошайничества, их дети не знают другой работы, как быть попрошайкой, вобщем не жизнь, а морока. "И так сойдёт" - девиз подобных персонажей.
В сознании всплывают слова Саи Бабы: "Помогите нуждающимся, накормите их, но не откупайтесь деньгами, не поощряйте лень".
Индия потихоньку начинает давать нам свои уроки.

За высотками вырастают мусорные кучи, в которых роются две коровы, тут же спит собака, а неподалёку уличный брадобрей колдует над своим клиентом.
Белые люди кидают деньги на ветер, а он зарабатывает свои гроши, кормит семью, пьёт воду из колонки, потому что на молоко уже не хватает... И вот так живёт всю жизнь где-нибудь в пригороде, и выбраться в центр Бомбея для него - как слетать на другую планету... Грустно.

За окном появляются и исчезают: многоэтажные дома, экскаватор, рабочие со стаканами молочного чая, ряды плетеной мебели на продажу, козы, собаки, крестьяне, запрягающие волов в повозку, дети, женщина на велосипеде... И кто бы вы думали у неё на багажнике? Белая пушистая собачка

Проезжаем поле и замечаем, что это и не поле вовсе, а природная соляная фабрика. Прямо под открытым небом, огороженные участки моря разделены на ячейки. Некоторые только покрылись тонким налётом кристаллов, а в других уже выросли приличные кучки белого золота. Рядом возвышается храм и под присмотром божественного ока, рабочие загружают соль в мешки; их жилистые фигуры продубели на солнце и кажется, что в любой момент сами превратятся в соляные столпы.

Как и большинство аквапарков, "Ватер Киндом" находится вдали от цивилизации, на острове Гораи и, если кто-то решится повторить наш подвиг, учтите, что окажетесь в глуши, из которой выбраться будет очень трудно. Поэтому, обязательно договоритесь с водителем, что он не только отвезёт вас на место, но и дождётся.

Перед тем, как пройти в парк, нам приходится оставить машину на специальной стоянке и пересесть в игрушечный паровозик. Проезжаем под строительными кранами, которые на деле оказываются цветными жирафами, и вылезаем у кассы. Цена входного билета определяется по росту посетителя: малышам бесплатно, подросткам 200, а взрослым по максимуму, аж 250 рупанов.

Назревает семейный скандал. Оказывается, что аквапарк чуть дальше, а мы вышли у парка аттракционов "Эссель Ворлд". Денис хочет к воде, я - хочу посмотреть и попробовать всё. Побеждает женское обаяние, но какой ценой: мне отказываются улыбаться, не снимают на видео, злобно брюзжат в ухо и со слезами бросаются на сетку отгораживающую бассейны аквапарка.

Да я вообще в бешенстве был! Прекрасный солнечный день, жара, рядом аквапарк, а мы должны идти к каким-то железным крутилкам-вертелкам. И это называется - развлечения??? Порадовало только, что в этом парке нашелся имитатор гонок Формулы-1 "Monako Grand Prix". Впрочем, квалификацию я не прошел.

Признаюсь, я была не права. Качели, карусели и другие тошнилки похожи на точно такие же в Москве или Варне, но вот атмосфера всеобщего праздника была именно индийской. И на это стоило посмотреть!

А ещё приятно удивила забота о самых маленьких. Это ж сколько тратится средств на то, чтобы вывезти на отдых целый детский сад или класс юных оболтусов?! Да и взрослые, похоже, впадают в детство при виде их неуёмной радости.
Кругом музыка, смех, аромат попкорна и запах орошаемой из шлангов травы.

Из аттракционов запомнились два: центрифуга "Энтерпрайз" с космической перегрузкой и эффектом выворачивания желудка наизнанку, и летающие "Гондолы", где тебя подвешивают вверх ногами на 30 метровой высоте, а родственникам только и остаётся, что уповать на всевышнего.
Повеселились...

Доползаем до выхода, садимся уже не на паровозик (паровозик только вначале, для понта), а на колымагу-автобус и едем в "Ватер Киндом".
Вау, за турникетами настоящий тропический рай. Посреди небольшой площади, разделяющей мужскую и женскую раздевалки, возвышается фонтан. Брызги живительной влаги щедро орошают пальмы, дифенбахии, тигра и фигуру обнажённой наяды. Ничего себе!

Вокруг стайками сидят молодые парни и делают вид, что женские прелести их совсем не интересуют, получается у них как-то плохо...

Там же у входа висит плакат, в картинках объясняющий, что девушкам можно купаться только в футболках и штанах, минимум до колена. В почёте здесь скромность.
Поддаюсь тайному страху и начинаю прицениваться к велосипедкам, висящим в ближайшем магазинчике (хорошо, что у них остались только детские).
Так что купалась я в купальнике.

В принципе, белым дикарям прощается многое, и если парню-индусу ударили по рукам, когда он пытался сфотографировать девчёнок в бассейне, то нам это сошло с рук.

Очень впечатлила центральная лестница комплекса, по краям которой выстроился весь животный мир джунглей, а тенистые дорожки терялись в густой зелени аллей. К сожалению, у нас нет ни одной приличной фотографии, что бы продемонстрировать всю эту красоту - как раз по дороге наш фотоаппарат зажевал несколько плёнок и, в общем-то, чудом уцелел от расправы. Поэтому смотрите нарезку из видеосъёмки и не пеняйте на качество.

В бассейне с искусственными волнами плескалась молодёжь, а на мели, где застряла старинная пиратская шхуна, баландались карапузики и их мамы.

К бассейну вела шикарная "слоновья аллея" - полумесяцем вытянутый бульвар, украшенный затейливыми колоннами с головами слонов и антилоп. Я не мог отделаться от мысли, что где-то я ее уже видел. Ну что-то родное такое! И только по приезде домой выяснилось, что на фоне этих колонн очень любят ставить танцевальные номера звезды Болливуда. А я думал, это декорации...

Самым любимым аттракционом был спуск на баллонах по извилистому горному каньону. Служители в майках с надписью "Хранитель жизни", направляли отдыхающих по разным руслам и следили за порядком (правда это не помешало Денису разок перевернуться и набить себе шишку).

Каньон был великолепен: помимо роскошных цветов, шутих и фонтанчиков, на поворотах возникала то голова великана, изо рта которой низвергался водопад, то фигуры слонов, то родственники, поджидавшие с фотоаппаратом.
Уходить ужасно не хотелось, тем более, что за баллонами нас пропускали без очереди.
Впрочем, не обошлось без инцидента. Вернувшись к веранде каньона за шортами, тапочками и очками, мы их на месте не обнаружили. Вроде не жалко, но как-то обидно. И пока мы с расстроенным видом хлопали глазами, "Хранитель жизни" (и по совместительству "хранитель забытых тапочек") вернул нам наши вещи. Сервис.

В каньоне "Relax", разрешается передвигаться только на кругах, но уже не по бурному потоку, а по спокойным тихим водам. Медитативная музыка и шепот банановых листьев над головой навевают мысли о вечном, беспрестанном движении колеса сансары. Плавать и релаксировать можно хоть весь день, особо запасливые берут в дорогу сумки с провизией

Бассейны, джакузи, водные горки, детские лягушатники и даже Макдональдс - хорошее местечко. Я уже опять начинаю жалеть, что мы не отправились туда сразу, а потеряли полдня в "Эссель Ворд"...

День пятый, грустный.

На этот раз в ванной было тихо.

Вещи собраны, на глазах слёзы: В двенадцать по полудню мы попрощались с "Херитажем" и поехали на вокзал.
В камере хранения нашу сумку обглядели со всех сторон, удостоверились в наличии замочков и закинули на общую полку. Услуга обошлась нам в 10 рупий.

Целых пять дней, вместо запланированных трёх, продержал нас Бомбей в своих объятьях. Мы увидели многое и не увидели ничего.
И сегодня решили просто пройтись по знакомым улицам, поостанавливаться у витрин, прицениться к разным безделушкам...

Вообще-то мы шли в кино. По-плану было посещение индийского кинотеатра со всеми вытекающими последствиями. Хотелось посмотреть хороший индийский фильм с заводной музыкой, хотелось уже воочию увидеть индийскую публику, которая танцует и подпевает во время музыкальных отступлений. Хотелось посмотреть на весь этот цирк своими глазами.
И вот тут мы столкнулись с полной беспомощностью местных жителей, не знавших местонахождения кинотеатров и дезориентирующих нас как только можно.
Что те в сказке: налево пойдёшь - ничего не найдёшь, направо пойдёшь - всё равно не найдёшь!
Что ж, посмотрим кино в Гоа, решила я и промахнулась: единственный кинотеатр Калангута был забит досками, до лучших времён, а во всех остальных городах у нас уже не было свободного времени.

Ноги вывели нас на Хутатму Чоук (Площадь мучеников). Знаменитый фонтан "Флора" застыл в душном мареве, его резервуары пусты, а на белоснежных каменных плечах незнакомок пристроились вороны. Живности здесь хватает, в кустах, например, объедают последнюю растительность гуси.

Как поинтересовался в последствии мой дядя: "А почему их никто не съел?" Хороший вопрос, учитывая всех индийских бомжей и попрошаек...

На Махатма Ганди роад, у одного здания, расположился продавец бетелем. В ведре с водой плавали листья этого самого растения, в которые заворачивались измельчённые семена арековой пальмы, известь и целый набор пряностей. Пан, или бетель, считается разновидностью лёгкого наркотика, который, как ни странно, продаётся в Индии на каждом перекрёстке. Рядом жарились пирожки "доса" с гороховой начинкой, а из передвижной бочки (как у нас с квасом) продавали молоко.
Смутно надеясь на встречу с кинотеатром, мы продолжали блуждать по переулкам и вышли к зданию Бомбейского университета, во дворе которого толпились люди в мантиях и четырёхугольных кепариках с кистями. Ну чистые магистры наук!

Совсем рядом располагалась Национальная Галерея Современного Искусства (NGMA), где как раз проходила международная выставка "Пабло Пикассо. Метаморфозы".
50 рупий показались ничтожной ценой за глоток искусства и мы нырнули в прохладные стены музея.

Что вам сказать, друзья, стильное оформление интерьера и богемная атмосфера совершенно сбивали с толку. Пожив в Индии несколько дней, как-то привыкаешь к пёстрому бардаку вокруг, к базарам и запахам Востока, а тут - ну просто островок европейской цивилизации.
Винтовая лестница ведёт с этажа на этаж, уникальные фотографии рассказывает о жизни великого испанца, а картины, предоставленные несколькими музеями мира, собирают своего зрителя.

Краткая историческая справка:

В 1911 году богатый меценат Ковасджи Джехангир пожертвовал 400 тысяч рупий на создание "Холла Искусств" при Бомбейском институте науки. Долгое время галерея находилась в здании, смежном с Музеем Принца Уэльского, пока 1952 году не переместилась в огромный особняк, прямо через дорогу. Со дня основания NGMA в 1996 году, его почётным директором является известнейший деятель культуры, редактор многих журналов и просто замечательная женщина - Сарью Доши.

С минимумом средств и малочисленным штатом, благодаря своим связям и помощи друзей, госпожа Доши держит галерею в потрясающем состоянии. В рамках культурного обмена многие музеи мира с удовольствием предоставляют свои коллекции залам NGMA, а для бомбейских художников это место является некоронованной "меккой" искусства.
На четырёх уровнях достаточно места для нескольких выставок, организуются дискуссии, детские программы, а специально приглашённые гиды проводят лекции и знакомят посетителей с галереей.
Во дворике есть небольшое кафе, где мы, кстати, съели мороженое и выпили холодной газировки.

Но не смотря на эти достижения, даже громкое имя Сарью Доши не способно обеспечить всё, недостаток финансирования из Дели, бюрократические проволочки и отсутствие рекламы тормозят процесс. Даже деньги - только часть проблемы, потому что популяризация искусства в Индии находится сейчас в зачаточном состоянии.
Вобщем, всё как в России двадцатилетней давности.

Мы решили продолжить общение с прекрасным и, перейдя через дорогу, посетили Джехангирскую галерею, вернее то, чем она являлась до создания NGMA.

Постоянной выставки галерея не имеет, а залы предоставляет под работы молодых авторов, чьё творчество мы и лицезрели. Сами художники сидели в зале и, видимо, ждали богатых спонсоров; с картин розовели лотосы, тантрические символы и прочий национальный модерн.

В подвале галереи расположился антикварный салон, поражавший фигурами богов, вырезанных из красного дерева и слоновой кости, цена многих зашкаливала за несколько тысяч долларов.

Перевести дух от такой красоты обязательно нужно в кафе "Самовар", что находится на веранде. Самоваров там нет, но обстановка, в целом, располагает. Кстати, стены кафе увешаны детскими рисунками, что подтверждает славу Джехангирской галереи, как кузницы молодых талантов, но... Некоторые из рисунков настолько хороши, что их авторство вполне можно приписать знаменитым художникам, отобедавшим когда-то в "Самоваре".

Музей принца Уэльского оказался закрыт. Мы поцеловали замок на ограде и решили, что обязательно вернёмся сюда в конце нашего путешествия.
Увы, сразу напишу, что этим планам не суждено было сбыться, 300 рупий за вход показалась запредельной платой нашим отощавшим (к тому времени) кошелькам...

Полезная информация о Бомбее:

Генконсульство России в Мумбаи: Consulate General of the Russian Federation in Mumbai, 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea Road) Mumbai, 400006, India. Телефон: 363-0403, 363-3627, 363-3628. Факс: (8-10-9122) 363-0403. E-mail: russcon@bom5.vsnl.net.in.

Бесплатный информационный центр для туристов: Tourist Office, Maharshi Karve Road, 123 (напротив вокзала Черчгейт).
Телефон: 2033144.
Часы работы: 8.30 - 18.00 (по будням); 8.30 - 14.00 (в субботу); выходной день - воскресенье.

Карта города
Достопримечательности Мумбая
Новости южной столицы
Cайт журнала Times of India
Музей Принца Уэльского
Театр им.Притхвраджа Капура
Центр искусств Тата

Таблица определения стоимости проезда в бомбейском такси

Отели в районе аэропорта:
Hotel Aircraft International, Dayaldas Rd, 179. Телефон: 6121419. Цена: 850-950 Rs (рупий).

Отели в районе Колаба:
Salvation Army Red Shield Hostel, Mereweather Rd, 30. Телефон: 2841824. Цена: 100-140 Rs
Carlton Hotel, Mereweather Rd, 12. Телефон: 2020642. Цена: 275-400 Rs
Hotel Volga II, Nawroji Fardunji Rd. Телефон: 2026320. Цена: 275-400 Rs
Bentleys Hotel, Oliver Rd, 17. Телефон: 2841474. Цена: 700-900 Rs
YWCA Iternational Centre, Madame Cama Rd, 18. Телефон: 2025053. Цена: 550-1000-1600 Rs

Отели в районе Форт:
Hotel Lawrence, Rope Walk Lane (рядом с музеем Пр.Уэльского). Телефон: 2843618. Цена: 200-400 Rs
Benazeer Hotel, Rustom Sidhwa Marg, 16. Телефон: 2611725. Цена: 600 Rs
Hotel Residency, на углу Dadabhai Nawroji Rd и Rustom Sidhwa Marg. Телефон: 2625525. Цена: 1150-1300 Rs
Sea Green Hotel, Marine Drive, 45. Телефон: 2822294. Цена: 1100-1400 Rs

Мы привели данные о вполне доступных среднему кошельку, отелях из путеводителя Lonely Planet. Если же Вы ищите комфорт и готовы заплатить от 50 до 300 долларов за ночь, - посетите предложенные нами сайты, где и найдёте самую исчерпывающую информацию.

Фотоальбом: Бомбей    В Гоа! >>