Мадураи - город одного храма

Ночка выдалась ещё та.

Окопавшись в автобусе, мы с удовольствием рассматривали колоритную публику, прибывающую и прибывающую с каждой остановкой, а они, само собой, глазели на нас. Здесь уже не было солидных мужчин в пиджаках (как в Бомбее) или беспечной молодёжи, возвращавшейся с отдыха в Гоа. Основную массу пассажиров составляли жгуче-коричневые тамилы в юбках-лунги и бабульки-толстушки с клеёнчатыми авоськами и огромными удивлёнными глазами. Даже не пытаясь побороть природное любопытство, они следили за каждым нашим движением и были похожи на смешных зверушек.

Потом минут десять мы таращились в окно в тщетной надежде полюбоваться ночной Индией, по идее находившейся где-то там, но кроме тьмы и редких отблесков от жаровен рассмотреть ничего не удалось. На каждой остановке Денис бегал к багажнику и следил за тем, чтобы нашу поклажу не выгрузили под шумок с чужими вещами. Не то чтобы всех вокруг мы считали ворами, просто разумнее всего казалось быть начеку сейчас, чем потом сидеть посреди Индии без пайсы в кармане. Вполне разумное правило для любой страны мира, кстати.

Между остановками водители включали телевизор и пытались показывать индийский фильм, но из-за рёва двигателя и частых остановок идея оказалась провальной.

На очередном ухабе мой CD-плеер в который раз завис, и исчерпав запас оптимизма, я отошла ко сну. Да! Просто встала и отошла.

Вообще спать в автобусе для меня мучение, особенно если не на кого положить ноги. Денис от такой чести на этот раз уклонился по причине крайней занятости, и я уже не на шутку стала нервничать, с завистью поглядывая на пустые места в конце салона. В гневе я страшна, но когда хочу спать - просто невыносима.

Глупо было бы страдать всю ночь и не попытать счастья, поэтому я захватила свою надувную подушку и ринулась в бой. Если бы вы знали, какое наслаждение растянуться во весь рост на пыльных сиденьях допотопного карнатакского икаруса.

Минут через десять после отхода Жени я стал жертвой сексуального домогательства. Дело было так: когда утомленная супруга удалилась на лежанку, я пересел на ее место, к окну и уже засыпая, почувствовал, как меня обнимает нежная рука. "Женечка" - подумал я. Но блаженная улыбка была у меня на лице недолго, поскольку почти тут же я вспомнил, что жена у меня далеко - в другом конце автобуса. Я вскочил и посмотрел на соседние кресла. Прямо за мной спал (или делал вид, что спал) симпатичный тамил. Его рука безвольно лежала на моем кресле.

"Показалось", - решил я и попытался заснуть. Через пару минут понял - нет, не показалось, поглаживания продолжались. Пришлось в порядке профилактики нетрадиционной сексуальной ориентации довольно сильно дернуть мужика за палец. Рука тут же убралась и больше не появлялась. Мост между цивилизациями так и не был наведен

А может, парень не заметил, что я пересела и думал, что пристаёт ко мне? Ну, в любом случае, этого мы уже не узнаем, но всмоминать то, как Дениса домогался жгучий индийский мачо, будем ещё долго.

Проспала я часов до четырёх, сладко улыбаясь и мысленно благодаря тех замечательных людей, которые не поехали на нашем автобусе. Очнулась уже на полу.
Где-то подо мной поскрипывали очки, на ноге наливался кровью синяк, а сама я застряла между креслами и жалобно поскуливала. Больно! Блин!

Жаль вы не узнаете, что я думаю обо всех этих индийских ухабах и лихачах водителях.

Но cамое-то обидное, что никто ничего не заметил. Вота!

Лично я проснулся после того, как сверху на меня кто-то обиженно взгромоздился и стал сопеть на ухо про гадский автобус и паразитов-шоферюг. Открываю глаза - Женечка, пробралась ко мне и жалобно так выдохнула: "Я упала". Вот тебе и раз...

Но стоило первым лучам солнца проникнуть сквозь занавеси на окнах, мы схватили видеокамеру и, забыв про всё, стали с жадностью вглядываться в пейзаж Тамилнаду. Отроги Восточных Гат, сменились рисовыми полями и маленькими деревушками. Три - четыре хижины из пальмовых листьев - вот и вся деревня, а рядом обязательно пасётся худая корова и лежат несколько собак.

Вновь горы: то монолитные округлые, то рассыпавшиеся гигантскими валунами на многие мили. Словно Индра-громовержец позабавился, пустив пару стрел в недругов-асуров.
Говорят, что Мадураи стоит в окружении трёх таких каменных холмов и каждый из них похож на священное животное: холм Anaimalai подобен слону, Pasumalai - корове, а Nagamalai напоминает свернувшуюся кольцами змею.

Вот въезжаем в какое-то большое селение, всё те же хижины, мусор, грязь и люди. Много людей. Сколько же времени? Только половина пятого?!! Похоже, здесь жизнь начинается с восходом солнца.

Гляжу во все глаза и чувствую, что мне это нравится, и понимаю, что именно сейчас мне откроется самая настоящая Индия. Хочется плакать, настолько всё родное и близкое. Поворачиваюсь к Денису и, еле сдерживая крик, хватаю за руку: "Смотри же! Вот она - Индия. Начинается".

И я совершенно точно знала тогда, что именно такой я её себе и представляла. Моя мечта сбылась.

Развалюшки сменились двухэтажными строениями, замелькали вывески отелей, рисованные киноафиши и реклама: мы приехали в Мадураи. Если бы не эйфория, я, наверное, была бы в шоке. Получается, что южно-индийские города - это мистификация. На самом деле, они и не города вовсе, а просто большие деревни. С дворцами, заводами, университетами и элитными отелями, но вот деревни и всё тут.

Однако, это было всего лишь первое впечатление, потому что в Индии нельзя быть уверенным ни в чём.

К примеру, Мадураи, в который мы добирались семь часов, имеет все атрибуты digital-центра: аэропорт, автомобильное и железнодорожное сообщение, отели класса делюкс, международную телефонную связь и интернет-центры, плюс грандиозное историко-культурное наследие, которому более 2,500 тысяч лет.

Расположенный в бассейне реки Vaigai, Мадураи - второй по величине город Тамилнаду и самый оживлённый коммерческий центр. Каждый год тысячи пилигримов со всех концов Индии и из-за границы приезжают сюда, чтобы увидеть одно из чудес Южной Индии, про которое рассказывали великие летописцы Плиний, Птолемей, и которым восхищался Марко Поло.
Так было много тысячилетий назад, так продолжается и поныне.

История возникновения Мадураи, как и многих других городов Индии, окутана романтикой старинной легенды. Она гласит, что однажды некий купец обнаружил в лесу бога-громовержца Индру, склонившегося перед лингамом Шивы и совершающего пуджу - богослужение. Весть об этом удивительном видении тут же донеслась до Калашекара Пандья, правителя тех мест. Его повеленьем лес в округе был тут же расчищен, а возле дерева кадамба, (пень от которого, говорят, можно увидеть и сейчас), где действительно обнаружили каменный лингам, рабочие возвели храм, а уже вокруг него построили город.

Если взглянуть на Мадураи с высоты птичьего полёта, можно убедиться, что он спланирован в форме свернутого кольцом змея, а расположение улиц напоминает распустившийся цветок лотоса. Говорят даже, что во время присвоения городу имени, явился сам Шива и благословил его, а из спутанной шевелюры бога на землю упала капля нектара - мадхуры. Так родилась Мадхурапури (сладкий город), в дальнейшем Мадураи - столица империи Пандья, свидетельства о которой можно встретить в "Рамаяне" и "Артхашастре".

Династия Пандьев правила им с XII до XIII века н.э., затем власть захватили Чола, затем вновь Пандьи. В 1311 году мусульманский генерал Малик Кафур грабит город, разрушает почти до основания храм Минакши Сундарешвара, сохранив только главное святилище, и власть уходит Туглакам. Спустя шестьдесят лет город отходит во владения династии Виджаянагар Хампи и обретает нового владельца в лице их управляющих Наяков.

И именно с 1530 года, когда Наяки объявили себя независимыми правителями, начинается эпоха Сангама и расцвет тамильской литературы.
О самом уважаемом из Наяков, Тимуралаи Наяке (1623-1659), память живёт и поныне. Благодаря ему был восстановлен храм Минакши, он также способствовал процветанию искусств и оставил после сябя много великолепных памятников архитектуры.

На самом деле, о Мадураи у нас знают достаточно мало, информации на русском языке днём с огнём не сыщешь, и поэтому всё, что вы сейчас читаете, я по крупицам собирала в интернете и вычитывала в энциклопедиях. Хотелось бы надеяться, что мои записки - всего лишь первая ласточка, и когда-нибудь мы будем знать о древних тамилах гораздо больше, нежели сейчас. Ау, где вы наши писатели и их издатели??? Нам так не хватает ваших книг.

В общем, абсолютно неподкованные, но с ощущением встречи с чем-то уникальным, мы приехали в Мадураи. Выбираем моторикшу (вернее он нас - хватает прямо в дверях автобуса), называем адрес и вступаем в обязательную беседу по поводу "хорошегоотелянеподалёку". Спасибо, но давайте сначала посмотрим на тот, что в путеводителе описан как самый лучший из доступных, да в придачу ещё и с видом на храм Минакши.

Водитель жмёт плечами, к нему подсаживается ещё один друган-зазывала и наша весёлая компания мчится по туманной улице. Мотороллер вспарывает тишину раннего утра и вот так, гремя и подскакивая на выбоинах мы подъезжаем к отелю "Шридеви".

Денис идёт на разведку, а я остаюсь сидеть в кабинке. Кстати, именно так мы всегда в Индии и поступали: один осматривал отель, другой с лицом, на котором было написано "смотрите у нас, будете загибать цену, пойдём в другой" маячил у стойки с ресепшн.

Мужички тем временем пытаются повлиять на мой выбор. У них завязки с другим отелем.
Разговор мечется с хинглиша на русский и плавно переходит на тамили. Тут меня просветили, что "чуть-чуть" на местном языке будет "тхора-тхора" (х - можно не произносить). До сих пор удивляюсь, как в общем-то одна индийская фраза, произнесённая в нужное время, может раскрепостить собеседника.

Каким-то образом я ответила, что мы из России, что в Индии впервые, что были там-то и там-то, что Индия для меня не просто "туризм", а "лэнд оф дремс" (в общем, меня понесло), и что мой любимый композитор, между прочим, Рахман. Тут мужички наморщили лбы, не поняв моего произношения, и вопрошающе закивали головами, жадно ожидая продолжения беседы.

Ну, надо сказать, я уловила принцип, по которому в Индии разговаривают на английском и вместо "хоум" (дом) просто шпарила "хоме". Как пишется, так и читается, решили в далёкой азиатской стране, а меня это вполне устраивает. Ой, и не морочьте нам голову!

В общем, я должна была достучаться и после экспериментов с "рахман" и "рехман", добавила инициалы композитора и по-тамильски округло выдала: АЭРРРРАХМАН.

Поняли! Как миленькие! Рахмана в Тамилнаду обожают, ведь он родом оттуда.

Тут меня, конечно, закидали овациями и выражением искреннего восхищения. Минут пять все дружно вспоминали хиты и фильмы знаменитого соотечественника, на все лады убеждая друг друга, что A.R. Rahman - best и всем бэстам бэст, а потом вернулся Денис.

- Ну? Как там? Жить можно? А обещанный вид из окна?
- Идём, тебе понравится,- загадочно говорит он.

Отдаём 15 рупий нашим извозчикам и в который раз поражаемся: чем дальше на Юг, тем дешевле становится транспорт. Минут двадцать приходится ждать, пока уберут номер. Прежние постояльцы спускаются на лифте, а мы принимаем эстафету.

Поднимаемся на самый верх, проходим мимо двери нашей лоджии, которая называется очень по-женски "Апарна". Оттуда слышится шум пылесоса и позвякивание посуды.

Оказываемся на крыше, и лучи восходящего солнца заливают глаза. Но что это?! Из груди вырывается восхищённый крик. Я потрясена!

Прямо перед нами, кажется, протяни руку и достанешь, высятся величественные башни-гопурамы одного из самых древнейших и почитаемых храмов Индии.
Ну вот и сбылось.

Маленькая историческая справка.

"...Еще раз была рождена на земле богиня Парвати, на этот раз как Минакши, "богиня с глазами рыбы", дочь местного правителя Пандьев. Минакши родилась с особым дефектом. У нее было три груди. Ее коронованные родители были по-настоящему обеспокоены, но предсказатель заверил их, что как только девушка найдет достойного мужа, Шиву, третья грудь исчезнет. Действительно, когда Шива и Парвати поженились в день полнолуния месяца Пангуни (февраль-март), лишняя грудь исчезла, и божественная чета счастливо зажила в своем замке в Мадуре.

Их дворец площадью в 6 гектаров, известный как "Двенадцатая обитель покоя" (Dwadasantham), окружен четырьмя высокими внешними стенами и стоит в центре города. Над ним поднимаются к небу двенадцать величественных башен (gopuram). Большая часть огороженного пространства была выстроена заново в XVII веке н.э. после того, как Малик Кафур до основания разрушил стены и четырнадцать башен, оставив нетронутым только внутренний алтарь. Новые постройки были спроектированы Висванатхой Наяком в 1560 году, но построены между 1623 и 1655 годами н.э. во время правления Тирумалы Наяка. Храм в стиле "барокко" включает в себя не только целую группу храмов и галерей, но также и большие залы (mandapa), Kalyana mandapa - зал, где каждый год проводится ритуальная свадьба Шивы и Парвати, а также зал с 1000 колоннами (сейчас их только 985), построенный примерно в середине XVI столетия...

Центром этого беспокойного царства являются храмы главных святых - Сундаресвары и его жены. В алтарь первого не допускаются паломники, он постоянно задрапирован и скрыт от глаз. Рядом находится священный водоём, Маха Патхака Тиртхам, воды которого, по поверью, очищают самых падших грешников. Напротив него - руины старого храма бога Вишну.

Алтарь Минакши, так же, как и ее мужа, находится в темноте; в него ведет золотая дверь из зала восьми богинь или божественных сил (Ashta Sakti Mandapam). Их святилище как бы защищено алтарями ее сыновей, Ганеши - справа и Субраманьи - слева."

Отрывок из книги Каумуди Маратхе
"Храмы Индии. Превращение камня"

На самом деле, существует несколько вариантов легенды о рождении Минакши. По одной из версий, она была приёмной дочерью купца, и когда царь Пандьев по ложному обвинению в краже браслета казнил её возлюбленного Шиву, Минакши приняла образ богини Дурги и убила обидчика.
По другой версии правитель Мадуры удочерил девочку, чудесным образом явившуюся к нему из огня жертвенного костра, который он соорудил в мольбе о потомстве. Унаследовав трон, принцесса Минакши стала совершать военные походы и решив завоевать весь мир сразилась у горы Кайлаш с войском Шивы. Однако увидев его самого, тут же превратилась в тихую стыдливую Парвати, а третья грудь её исчезла.
В любом случае, боги обрели друг друга и новое жилище, которое выстроили для них верные подданные. Оказавшись лицом к лицу с такой красотой, можно невольно усомниться в собственной значимости. Южноиндийские храмы дравидов действительно потрясают, но Минакши темпл просто завораживает.

Вот идёшь по узенькой улице, а поверх крыш и балконов в танце или истоме склоняются фигуры богини и её небесных танцовщиц-апсар. Они следят за вами отовсюду, где бы вы не находились в Мадураи. Само имя - Минакши переводится как "рыбоглазая", т.е. прекрасноокая, поскольку большие, с поволокой, глаза в Индии считаются эталоном женской красоты. Современные южноиндийские имена не менее поэтичны.

Кстати, название нашего отеля тоже наполнено смыслом, ведь Шри - означает "счастье", а Деви - "богиня". Так что жили мы под покровительством самОй богини Счастья, коей здесь нарекают каждую вторую девочку. Между прочим, одна такая земная Шридеви живёт сейчас в Бомбее и считается любимой актрисой Индии. По всем канонам красоты, её лицо и фигура достойны резца скульптора.

Итак, мы поднялись на крышу.
Наша мансарда, "пентхаус" или просто клетушка оказалась совсем крохотной. Три на три метра, не больше. Рядом с двуспальной кроватью стоял напольный вентилятор... хотела добавить что-нибудь ещё, для красного словца, но увы, это и была вся обстановка. Душевая опять оставляла желать лучшего, но в общем, я была довольна. Жить можно. За такую плату я другого и не ожидала.

С другой стороны, 500 рупий для Индии - деньги не малые, но "Лонли Плэнет" и тут сыграл свою роль, повысив статус отеля "Шридеви" и взвинтив цены раза в два.

Прислуга, в количестве четырёх человек (остальные толпились в коридоре и изредка подпрыгивали, пытаясь заглянуть за плечи своих товарищей), предложила доставить в номер домашний завтрак. Единственное, в чём я была уверена в этой стране, - поджаренный хлеб с вареньем (шесть штука) и стал основной частью заказа. Денис попросил, кажется, омлет, а вот с напитками мы погорячились. Мужчины так смачно перечисляли фрукты, из которых они приготовят прекрасный охлаждающий напиток и с надеждой заглядывали нам в глаза, что мы решились и выбрали ананасовый сок.

В итоге получили мы нечто жёлтое и пенистое, которое даже отдалённо не пахло ананасами и больше всего походило на тростниковый сок, который наши расторопные друзья тут же за углом и выдавили. Не желая никого обидеть и из вежливости к бесхитростным индийцам, я вылила всю эту бурду в унитаз и тщательно смыла.

А вот тосты у них удались. Я прям представляю, как какая-нибудь крестьянка обжаривает толстые куски белого хлеба в коровьем масле и тростниковой патоке, настолько сочными и вкусными они получились. Да и джема мне принесли целую бадейку. Мняяям!

Причём до Индии слово "тост" было для меня синонимом чёрствого и бессмысленно испорченного хлеба, здесь же разновидности его приготовления просто умиляют.

У меня даже рейтинг свой появился "Лучшие тосты Индии":

1. в Гоа
2. в Мадураи
3. в Танджавуре

Вообще, будете в Мадурае больше одного дня - не селитесь в "Шри Деви". Ничего не могу сказать, отель в плане бытовых условий - нормальный, индийский. Вид с крыши просто сказочный. Но нигде больше нас не пытались так откровенно кинуть. Если в Бангалоре парни за стойкой имели просто бандитский вид, но относились к нам довольно пофигистически, то в Мадурае восточный сервис был во всей своей красе. Достаточно того, как они нас выселяли. Впрочем, об этом - в следующей главе.

После завтрака мы глотнули активированного угля и вылезли через окно на крышу. Нет, мы могли бы конечно и через дверь выйти, но через окно было интереснее.

Моя воля, я бы жила на этой крыше.

Все-таки, несмотря на недостатки отеля, это был прекрасный номер. В нашем распоряжении была настоящая смотровая площадка, в двух шагах возвышались гопурамы, сплошь покрытые каменными изваяниями... мной овладело необъяснимое чувство свободы, и я действительно согласен с Женей, настоящая Индия именно здесь.

Да и вообще, фраза "Кто не был в Мадураи, тот не видел настоящей Индии" - принадлежит мне
А солнце уже набирало полную силу, скульптуры ближайшей башни невозможно было рассмотреть за его слепящими лучами. Золотом поблёскивал маленький купол-шикхара. В отличие от Северной Индии, где шикхара всегда возвышается над остальными храмовыми постройками и занимает центральное место, на Юге - святилище достаточно скромно оформлено. Иногда вместо купола оно имеет плоскую крышу, главным же украшением являются надвратные башни-гопурамы со множеством украшений.
Слово "гопурам" - переводится как "коровья крепость", раньше в такие вот укреплённые постройки загоняли скот, если надвигалась опасность.

Из глубин храма, через динамики, лилась потрясающая мелодия и голос брамина - читались утренние молитвы. Я же хаотично металась по крыше, пытаясь рассмотреть всё-всё, потом вдруг замерла и услышала из глубин души ликующий перезвон колоколов: "Вот оно! Ну вот же оно, то самое, о чём так долго мечталось. Я в Индии".

Словно вторя моим мыслям, затрубили храмовые раковины. "Сурья Намашкар", - сами собой сложились ладони в приветствии к солнцу, а просыпающийся город уже жил своей жизнью. Его улицы наполнялись голосами, птичьим пеньем и перезвоном велосипедных звонков. Но самое интересное творилось над Мадураем, точнее на крышах домов, где вовсю носились полосатые пальмовые белки, очень похожие на бурундучков. Их нежное свиристенье разносилось по округе и наполняло воздух чем-то сказочным.

Солнце слепило глаза, а я всё не могла налюбоваться белоснежным городом моих грёз, вернее, сосредоточением своих представлений об Индии.
Домики в Мадураи действительно очень опрятные, чисто побеленные, по крайней мере, с высоты пятого этажа это заметно, а вот уже ниже фасады зданий заклеены киноафишами, рекламными щитами магазинов, прикрыты ржавыми решетками торговых лавок. И всюду носятся katbirali - эти самые бурундучки Вокруг просто хоровод шустрых зверушек, перелетающих с крыши на крышу. Они дерутся, прячутся в оставленных на верандах тапках и свиристят, свиристят, свиристят. Мелькают пушистые хвосты, блестящие бусинки глазок, но стоит пошевельнуться - разом воцаряется покой.

Я приклеилась к ограждению нашей крыши и впитывала в себя настроения Индии. На соседней веранде дедушка делал зарядку, а чуть дальше молодой служка пытался разодрать глаза и подняться. После нескольких неудачных попыток, ему это удалось и, ковыляя к лестнице, он натужно зевал, одновременно завязывая на бёдрах кусок клетчатой ткани - лунги. Замечу, что северяне называют мужскую одежду "дхоти", на Юге же, конкретно в Тамилнаду, своеобразная юбка именуется "лунги" и представляет собой кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер и спускающийся до пят. Частенько тамилы подбирают края своей "простыни" и закрепляют на поясе, но это когда очень жарко.

Стоило нам завернуть за угол, как десятки смуглых до черноты ног, еле прикрытых этими самыми лунги, стали попадаться всё чаще и чаще. Здесь, на Юге, наша иностранность светила за километр.

В самый неожиданный момент вспоминаю, что день-то сегодня праздничный: 8 Марта!
"Ну", - спрашиваю, - "и где подарки?" На что последовал ответ: "Щас пойдём купим тебе чего-нибудь красивого... (на этом месте я улыбаюсь от предвкушения)... дешевого!" (улыбка с лица медленно сползает).

Такие вот они, мужчины... шутники Не знают, роднуши, что над "святым" не шутят.
В итоге получилось, что не купили мне "ничего", не считая висюльки на шею (с которой весь бисер тут же и облетел), золотой канвы для штор, индийских бокалов, манго и коробки сладостей. Причём почти всё это мы приобрели на территории храма, там у них с бизнесом порядок.

Но это было гораздо позже, а пока Денис сверлил менеджера отеля взглядом и спорил о качестве местной водопроводной воды, я не удержалась и тихонько пошла к храму. Это было тут же за углом.
Шаг за шагом и вот я почти вхожу внутрь. Почти, потому что из тени выступает полисмен и указывает мне на ноги. Надо бы снять обувь.
Я послушно снимаю, беру в руки и опять меня не пускают. Осквернять территорию храма нельзя даже присутствием обуви, которая несёт на своих подошвах пыль и грехи земного мира.
Сразу несколько рук показывают в какую сторону мне идти, но я уже вижу справа от башни помещение для обуви. Отдаю сандалии в руки дедушки и шлёпаю к выходу.

"Эй,- слышу вслед: а деньги, милая? Десять рупий"
Если бы это случилось в первый день моего пребывания в Индии, я бы растерялась, наверное, а тут просто махнула рукой, мол на обратном пути заплачу и все дела. Ничего страшного

Интересно, а вот если обувь прятать в рюкзак - проходит такой номер?

Минакши темпл оказался огромной территорией со множеством строений, полосатых стен и проходов в них. Башни с воротами были украшены сотнями каменных изваяний, каждое из которых было до мельчайших деталей проработано и покрашено в разные яркие цвета, видимо, вручную.

В одном из дворов мы присели отдохнуть и понаблюдать за жизнью храма.

Прямо под красно-полосатыми стенами, в тени, расположилось целое семейство. Все обриты налысо, головы намазаны чем-то белым, на лбах три полоски. Только они не молились, они уплетали за обе щеки прасад.

Два прилично, на западные манер одетых мальчика подошли к нам и попросили - что бы вы думали? Тен рупис. Мне стали интересны мотивы, побудившие их поклянчить монетку, и я спросил: "А зачем?". Они подумали и ответили: "Эээ... тен рупис!". Само собой разумеется, значит. Женя тут же отправила их "то скул энд то хоум". Ушли...

Раза три подходил совершенно очаровательный дед и предлагал погадать по руке. Английский он знал лучше нас и чтобы отвязаться мы просто сказали, что на языке колонизаторов не разговариваем. Тот подумал, осмотрел нас (вроде приличные с виду люди) и засмеявшись махнул рукой: "Да ладно, давайте всё равно погадаю!"

В закоулках храма оказался алтарь Ганеши и маленький коровник. Мы посмотрели на будничную пуджу, которую совершали в основном женщины и козы, и уж было совсем собрались идти дальше, как открылась ещё одна дверь и другой пуджари поманил нас к себе жестом.
Внутри пахло сеном и коровьими лепёшками. У дальней стены стояло несколько коров, а у ближайшего столба чесался безрогой головой коричневый телёнок. Малыш такой.

-Бэби, бэби, - решил просветить нас брамин.
-Нанди, - просветила я его.

И пока я умилялась на маленького Нандика, тот понюхал меня, лизнул и вдруг зажевал край дупатты. Смеху было Так Шива нас благословил.

Когда я вспоминаю эту сцену, в голове вертится одно из моих любимых стихотворений, которым я тоже хочу поделиться с вами. Такие нежные, напевные строки мог сочинить только поэт из Тамилнаду и, как это не удивительно, но автором является Десика Винаяхам Пиллей - продолжатель традиций Сангама (эпоха поэзии).

"Пасётся в саду корова степенная, белая
Телёнок - пасётся рядом, прыжки весёлые делая.

Едва только мать-корова покличет мычаньем телёнка,
Он подбежит - и голос подаст просительно-тонко.

Корова телёнка лизнёт слегка, а он из соска отопьёт молока.
Припавший к вымени, чмокает звонко: прислушайтесь к поцелуям телёнка."

Правда красиво?
На прощанье пуджари улыбнулся и протянул ладошку: "всего лишь пару монет". Кто бы сомневался

Мы приближались ко входу во внутренний двор, где располагались алтари и бассейн для ритуального омовения.
Сразу же стали подходить мужчины и предлагать услуги гида. Сейчас я очень жалею, что мы отказались, всё таки местные иногда такие вещи могут показать, мимо которых туристы пройдут и не заметят. А тогда мне хотелось поскорее оказаться внутри и посмотреть, наконец, что же такое представляет из себя настоящий индийский храм.

Судя по старинным фотографиям начала прошлого века и некоторым печатным источникам, я нафантазировала себе грандиозные постройки с дивной резьбой и тысячами фугур, но то, что открылось на самом деле, описать простыми словами будет очень трудно. Храм в Индии является не только местом, в которое люди приходят помолиться, это настоящий город в городе. Внешние стены с усечёнными башнями-гопурамами окружают прямоугольную территорию в несколько сотен гектаров. За ними - средоточение духовной и светской жизни города. Здесь взывают к Богу, медитируют, получают не только духовную, но и земную пищу - прасад и просто общаются. Уж поговорить для индуса - дело святое

Тут мы впервые столкнулись со странным отношением индийцев к видеосъемке в общественных местах. Во внутреннем дворе снимать на фото было можно, если купить билетик за какие-то смешные деньги, а вот видео было строго под запретом. В дальнейшем такие правила мы встречали повсеместно: видео либо запрещалось, либо право на съемку стоило в 2-10 раз дороже, чем на фотографирование. По этому поводу у меня родилась теория, что индийцы просто не могут сформулировать, во сколько же раз видео круче, чем фото. То есть они понимают, что за видео надо драть дороже, не не могут понять, во сколько раз. А прогадать боятся. Поэтому в некоторых местах, где решение им принять удалось, цены за видеосъемку назначены. А в абсолютном большинстве мест люди просто решили не ломать голову над этой экзистенциальной проблемой, и запретили видео как класс - для душевного спокойствия.

Перед тем как войти под своды главной галереи, мы увидели женщин, которые украшали цветами и осыпали красным порошком маленькие каменные фигурки на одной из стен гопурама. После подобающих ритуалов, они замерли со сложенными у груди ладонями и на несколько минут отрешились от суеты. Видимо, это были их домашние мурти - божества, которым семьи этих женщин поклонялись из века в век.

Ещё проходя по двору мы видели много таких украшенных изваяний. Ощущение фантастическое: боги в Индии не просто миф, они существуют в сознании людей, в их повседневной жизни. Поклоняясь каменному идолу, брамин или домохозяйка не просто произносят заученные мантры, они просят Бога войти в камень (металл или глину) и освятить его своим присутствием. Здесь люди говорят не с камнями, а с богами.
Фантастика!

Кажется столько тысячелетий миновало, а вера людей жива. Каждый день спускаются на благословенную землю Индии в различных ипостасях: слоноликий Ганеша - любимец простого люда (при храмах всегда есть слон, благословляющий прихожан прикосновением хобота), бычок Нанди - сподвижник Шивы (не даром корова в Индии считается священной).
Обидеть их - значит прогневить самого Шиву.

Будь то слон или змея, упавший плод, взбунтовавшаяся наводненьем река - всё здесь исполнено сокровенного смысла.

Даже тысячи скульптур, которыми украшены надвратные башни храмового комплекса, и которые вызывают неоднозначную реакцию почти у всех, кто их видит, играют немаловажную роль. Для верующих, неумеющих читать, такое наглядное пособие по религии настоящий подарок. Истории рождений и свадеб, битв и отречений запечатлены в камне.

Кому-то яркость красок Южной Индии может показаться излишне вычурной, но если повнимательней вглядеться в фигуры гандхарвов и йогов, мнение изменится. Здесь нет вульгарности и аляповатости, совершенно очевидно, что реставрируется и раскрашивается всё вручную. Работа художников (и скульпторов!) настолько тонка, что румянец на скулах и напряжение каменных мышц кажутся совершенными.

Когда мы, словно дети, задрав головы и раскрыв рты, бродили по дворам Минакши темпла, то всё время спрашивали друг у друга: "Ну как ТАКОЕ возможно сотворить руками?"
И самое главное: как же это всё поддерживается в таком идеальном порядке? Ведь чтобы обновить краску на каждой из трёх миллионов фигур - задача не из простых. И насколько должна быть стойкой краска, чтобы выдерживать ежегодные многомесячные муссоны (ведь не каждый год идёт реставрация?).

Chitra Gopuram или Западная башня считается самой оригинальной, её стены украшают 730 миниатюрных скульптур.
Самой высокой башней храма, считается Южная, высота её 50 метров. Это единственный гопурам, на который можно подняться и оценить весь размах старинной постройки.
Восточная башня или Rajagopuram, строительство которой началось при Тимуралаи Наяке, должна была бы стать наиболее величественной (более 60 метров), но, к сожалению, так и осталась незавершённой.

Первое, что привлекает паломников у Восточной башни - Ashta Shakti Mandapam, или холл с каменными колоннами и росписью, запечатлевшей 64 чуда (Thiruvilayadals), которые совершил Шива будучи в Мадураи. Этот холл строился женами Тирумалаи Наяка и в его сени всегда раздавалась бесплатная пища странствующим пилигримам. Повсюду запечатлены картины рождения и жизни принцессы Минакши. Если увидите девушку с тремя грудями и кожей зеленоватого оттенка, знайте - это сама богиня.

Мы осторожно прошлись по залу, каждую минуту ожидая окрика, но оказалось, что шиваитские храмы вполне демократичны (в отличие от вишнуистских, куда иногда даже ортодоксальным брахманам-шиваитам заходить воспрещается). Прямо здесь, в специальной кассе купили билет на фото-сьёмку и, более не смущаясь, отправились в путешествие по храму.

Перед входом в Минакши самадхи (святыню), огромное объявление оповещало, что праздным туристам-иноверцам вход заказан, а несколько мужчин с настороженным видом следили за каждым нашим движением, готовые в любую минуту нас остановить. Видимо туристы частенько игнорируют предупреждения и пытаются осквернить своим присутствием святое место.
Почему существует подобное табу, объясняется довольно просто: любое сакральное место Индии наполнено многовековыми молитвами индусов, там особая аура, и любое вмешательство из вне, неправильный настрой мысли (ужас от столкновения с незнакомой культурой, любопытство, непочтение) способно нарушить эту хрупкую гармонию между Богом и человеком.

Прекрасно это понимая, было всё-таки жаль, что "млеччхе вход воспрещён!"

Но и без этого посмотреть есть на что. 110 каменных колонн, под которыми обычно сидят прихожане, имеют вид весьма специфического животного с головой слона и телом льва. Они называются Ялли (Yalli) и символизируют изначальные тёмные силы, порождающие гармоничный мир. Подобные скульптурные композиции: слившиеся воедино фигуры льва и лошади, человека и собаки часто отождествляют с более известными европейскому человеку грифонами, сфинксами и кентаврами. Ялли так же, как и они, наделены особыми силами и призваны охранять сакральные места.

Если представить, что каждое утро Богов будят, умывают, наряжают в одежды, кормят, поклоняются и, в конце концов, опять укладывают спать, то невольно приходит мысль, а как их развлекают? Оказывается, и это предусмотрено в индуистских храмах.
Зал Oonjal Mandapam - представляют из себя своеобразные чёрные мраморные качели, на которые каждую пятницу для ритуального качания приносят золотые фигурки Минакши и Шивы.
А вот в Kilikoondu Mandapam (холл попугая) в своё время находились клетки с храмовыми попугаями, которые были специально обучены прозносить имя Минакши, для услаждения слуха последней.

Мы осторожно передвигались от зала к залу, стараясь не наступить на стоящие тут и там плошки-светильники с гхи, которые верующие ставят на землю рядом со своим божком.
Особенно много огоньков сияло взле изображения бычка Нанди, фигуру которого женщины умащали сандаловой пастой, красным порошком и вибхути - священным пеплом. Чёрный камень был почти полностью скрыт за разноцветными мазками и россыпью цветов. Тут же, в торговых лавках продавались картины и изображения всего божественного пантеона.

Во внутреннем дворе было довольно грязно, каменные козырьки на колоннах не пропускали лучи солнца, и каменный пол был холодным. Мне даже пришлось надеть носки, потому что ноги мерзли, да и лужицы на полу были стремные. Впоследствии ни в одном храме юга Индии я носки не одевал - как-то не приходило в голову. А вот в храме Минакши, пожалуй, стоило...

Думаю, что эти "подозрительные" лужицы были всего лишь растёкшимся коровьим маслом из лампадок, так что - ничего страшного. Меня поразило другое: оказывается большинство индуистских храмов не являются хранилищем какого-то одного мурти, например Шивы, это действительно настоящий город в городе. Здесь за каждым поворотом живёт новое божество и каждая семья, отдав дань основной святыне, подносит дары другим божкам и направляется к персональному мурти-хранителю их дома.

Соблюдая почтение, я всё-таки не могла сдержаться и фотографировала наиболее интересные бытовые сценки. Очень много народу было возле упитанного Ганапати Винаяка, в основном пуджу совершали мужчины, а вот женщины всех возрастов отдавали почтение беременной фигурке Минакши, вырубленной на одной из колонн напротив золотого флагштока.
Их просьба была написана на смиренных лицах: "О, Богиня, благослови нас потомством".
Кстати, месторасполжение главного флагштока считается центром храма, а сам он, видимо, означает золотой сноп света (или лингам), пронзивший все три мира (мир богов, Землю и подземный мир), когда Шива создал его в доказательство своего превосходства. По легенде, ни Вишну, превратившийся в вепря, не мог разрыть Землю, ни Брахма, тысячу лет летевший вдоль золотого снопа в небо, не мог достичь его конца. И вот тогда все признали, что Шива - величайший из богов.

Самые преданные богомольцы, перед тем как войти в Шива-самадхи, кидались перед флагштоком ниц. Это было настолько сильно, что казалось будь-то пространство вокруг закипит от их яростных молитв.

Мы убрали фотоаппарат и тихонько ушли отуда.

Недавно я вычитала, что гарбхагриха, т.е. самое святое место в храме, "внуренние покои" Шивы и Минакши, в которые не допускаются посетители, чудом уцелело от разграбления воинами Малика Кафура - генерала армии Алауддина Кхилджи. А случилось это так: один солдат, пришедший взглянуть на сокровища полуразрушенного храма, увидел восемь статуй слонов вокруг гарбхагрихи и старца, который рассказал ему, что место это святое и сам Шива я вляется сюда, чтобы накормить этих слонов сахарным тростником.

Забыв о сокровищах, солдат вернулся в полк и поведал обо всём генералу.
Не поверил Малик Кафур, явился в храм и на глазах у солдат со смехом протянул каменному исполину палку тростника. Каково же было всебщее удивление, когда слон поднял хобот и взял угощение.

Содрогнулся храбрый генерал и молвил: "Да, воистинну здесь присутствует Бог". Солдатам было приказано перестать разрушать храм и удалиться. Только никто больше не видел в этих местах седого старца, ибо это был сам Шива, спустившийся на землю для спасения храма.

Пруд Золотой лилии (Potramaraikulam) так же стар, как и главная Шива-самадхи, его можно узнать по красно-полосатым ступеням спускающимся к воде от колоннады и лотосам, покачивающимся на зелёной глади воды. Вода здесь считается священной и частенько можно видеть, как перед молитвой сюда спускаются прихожане. Кто-то споласкивает лишь ступни, некоторые решаются окунуться по пояс, а вообще-то положено погружаться полностью, смывая тем самым все греховные мысли.

Именно на ступенях этого священного пруда проводились литературные конференции, называемые "сангамы" (sangam-s). Говорят, что одну из них посетил Шива под именем поэта Сундарешвары (повелителя прекрасного).

Поэзия Сангама - одна из жемчужин мировой литературы. То, что возникло в девятом веке нашей эры под именем "сангам" - есть результат творчества 473-х поэтов, оставивших потомкам грандиозные книги с 2279 поэтическими произведениями. Сборники "Еттутохей"(восемь книг стихов), "Паттупатту"(десять поэм) и "Собрание поучительных поэм" читают в Тамилнаду и поныне.

"О ты, что живёшь за высокой стеною и рвом,
В Мадуре, где сотни учёных в усердьи живом
Родной наш язык засевают, росток за ростком,
Писанья их мудрые все превозносят кругом"

Марудан Илянаханар
Отрывок из книги "Калитохей"

Именно Мадураи принадлежит слава создания третьего собрания Сангама, в те стародавние времена на каменных ступенях храмового пруда между простых смертных можно было встретить прекрасных небожителей.
Интересным способом проверялась гениальность рукописей - их попросту бросали в воды пруда. Самые достойные - "парили" над поверхностью, все остальные опускались на дно.

Придя в храм Минакши Сундарешвара, не забудьте посетить зал тысячи колонн. На самом деле колонн там 985, а сам зал превращён в музей искусств, в недрах которого вы найдёте образцы дравидийской скульптуры 16 века. В конце зала вас встретит своим танцем Шива Натараджа, задрапированный в прекрасную ткань - чистый образец искусств династии Чола. А картины и фотографии помогут проследить всю 1200-летнюю историю храма.

Направляясь к выходу, остановитесь, если хранитель музея поманит вас к себе. Нам он показал ещё одно чудо, мимо которого мы чуть было не прошли мимо - музыкальные колонны. Как несмышлёных малышей подвёл он нас к правой стене, взял в руки деревянный молоточек и извлёк из камня такую симфонию звуков, что мы пооткрывали рты.
Оказывается главная колонна состоит из более мелких полых колонн, каждая из которых выдаёт по одной из нот музыкальной отктавы.

В храме их две, а ещё пять находятся на севере улицы Ади. Обязательно разыщите это чудо!

Посетить Минакши темпл можно с 5 утра и до часу дня, дальше идёт небольшая сиеста, а с 16.00 и до десяти вечера вход опять свободен. Каждый вечер, в 21.15 приятная мелодия льётся из динамиков, брамины сопровождают Бога Шиву ко сну. Он вновь возвращается в свои покои чтобы уединиться с прекрасной Минакши.

Вышли мы из храма уже к полудню, рядом шумела чья-то свадьба и молодых, под пронзительные звуки "надасварам" и барабанов закидывали цветами. Пока мы снимали процессию на видео, музыканты забыв о свадьбе, развернулись в нашу сторону и продолжали артистично наяривать кто во что горазд, откровенно позируя.
Кстати, ни один праздник на Юге не обходится без живой музыки, а точнее без кричащих звуков труб - надасварам. Говорят, что они - такая же достопримечательность тамильцев, как и их уникальные храмы.

Солнце нещадно пекло. Мы прикупили кодаковской плёнки и пошли в отель передохнуть от жары и впечатлений. Наши служки, сгрудившись в холле возле телевизора, смотрели кино. Я плюхнулась на диванчик, и пока Денис оставлял деньги в сейфе, занялась своим любимым делом.

Да уж, хлебом не корми - дай телеканалы по кругу пощелкать... Тем временем я решил положить остатки наших денег в сейф, который был на ресепшен. Как выяснилось, никаких ячеек с отдельными ключами у них не было - ты просто давал вещи на сохранение менеджеру. Я даже не уверен, что он держал их в сейфе. Оценив этот местный колорит, мы запаковали денежки в пакет, заклеили скотчем, завернули в бумагу, еще раз заклеили скотчем, расписались на стыках и заклеили их скотчем намертво. Попробуй, злобный тамил, залезь к нам в кошелек! Правда, потом это чудо инженерной мысли мы отдали жуликоватому менеджеру под какую-то стремную расписку... К чести сотрудников отеля, признаем, что получили мы пакет в целости и сохранности и долго потом выковырывали из него инвалюту.

Ещё бы! После того как я 10 раз расписалась в разных вариациях, поставила пару тайных знаков и подсунула под скотч несколько волосков, дядьки у стойки поняли, что с такими психами, как мы, лучше не связываться.

Пока мужчины занимались денежным вопросом, я вновь подсела к телевизору. Посмотрела новости, послушала новые песенки и, вдруг с досадой обнаружила, что большинство каналов принадлежит южноиндийским компаниям, демонстрирующим исключительно свои, а не болливудские фильмы. Поскольку, на тот момент, я была ценителем и знатоком хинди-кино, разочарованию моему не было предела.

Честно говоря, конкуренцией в Тамилнаду даже не пахнет. В кинотеатрах показывают тамильские фильмы, с огромных щитов грозят ножами и кулаками мордато-усатые дяди-герои (не путать с героями-любовниками), а по всем каналам местного телевидения крутят местные тамильские же клипы. "Своего добра хватает" - качают головой смуглые крепыши и саботируют бомбейскую кинопродукцию.
У них даже главная студия в Ченнаи (Мадрас) называется Чолливуд, по аналогии с бомбейским Болливудом.

Надо сказать, я тогда сто-о-олько наслушалась тамильской музыки, что стала её горячей поклонницей лишь по счастливой случайности. Причём произошло это примерно через месяц после возвращения из Индии, когда я, наконец-то, переслушала все трофейные диски. А в тот момент я просто чесалась от раздражения от этих их трямди-брямди.

Особенно сильно меня нервировали тамильские клипы, главными звёздами которых были пухлые апсары и не первой свежести потные мужики с усами. Видимо в Тамилнаду усы - это признак особого шика, всё остальное значения не имеет. Признаюсь, попадаются там настоящие красавцы, но большая часть экземпляров явно набирается на соседнем рынке.

Нет, ну представьте подобного мордоворота с пузом, который копируя движения Майкла Джексона, проворно скачет по полянке, не забывая "элегантно" заваливать героиню в ближайшие кусты. Да вообще ужас!

Ещё я заметила, что южане - страстные любители "клубнички", но поскольку откровенное порно показывать в Индии нельзя, то они изворачиваются как могут. Помню, смотрю какой-то фильм: девушка собирает в лесу хворост, вдруг из-за дерева - зырк мужик. Молча так просверлил ей декольте, смачно окинул взглядом фигуру, и всё так же молча прыгнул на жертву. Та бежать, не смотри, что дура.
И вот бегут они молча по лесу, сопят, лес закончился, они в горы полезли. Я уже вся на нервах, ну, думаю, неужели убежит. Фиг. У режиссёра на этот счёт были свои планы.

Короче, хватает бандит девушку за пятку (они по горам лезли, не забыли?) и тащит к себе. Всё, в хинди-кино нам бы показали только последствия - разорванное сари и заплаканное лицо, а вот в Мадрасе рассудили иначе. Бедную девушку уложили на мокрую траву, полили сверху из шланга (типа дождь пошёл, природа плачет), чтобы одежда поэротичней облегала тело, задрали юбку и усадили сверху нашего бугая. Так им этого мало показалось. Бугай хитро посмотрел на актрису, посопел для храбрости и вдруг ущипнул за складочку на боку. Девица, само-собой, обиделась, глаза зажмурила, но не пикнула.

Когда режиссёр с оператором, видимо, натешили себя сценой с щипками за разные части оголённого женского тела, начался процесс насилования. Блин, я такого даже в американских фильмах не видела и, надеюсь, больше не увижу. Чолливуд одно слово...

Неслабое кино. Меня, по правде говоря, несколько коробит, когда Женя начинает гнобить тамильских героев-любовников, но правоту ее я признать вынужден. С таким экстерьером у нас бы они играли, в лучшем случае, вышибал при подпольных "малинах".
Помню, в Мадрасе, меня привела в восхищение афиша какого-то культового местного фильма - такими был заклеен целый квартал. По картинке было тяжело понять, о чём сюжет, но на ней, по традиции, были изображены все два десятка главных героев, а на переднем плане стоял тщедушный парнишка с глубоким непонимаением происходящего в глазах. У него на лице было написано, что он - потомственный велорикша...
Нда-а, с кастингом у них проблемы.

Короче, сидела я так в холле, смотрела телевизор, а сама незаметно наблюдала за наблюдающими за мной служками. Им видимо было интересно, чего это белая мадам хочет найти в чудо-ящике? На болливудские песни они не реагировали, во время тамильских заметно оживлялись, а когда на одном из каналов мелькнул крикетный матч, за моей спиной раздался всхлип. Мне даже стыдно стало.

И, остановившись на канале с новостями, я увидела как те облегчённо вздохнули, решив, что именно их я и искала. Поверить, что иностранка любит индийскую музыку, они так и не смогли.

Прогуливаясь по крыше, и листая путеводитель, мы видели, что Мадурай достаточно компактный город и все его достопримечательности при желании можно было обойти за день.
Где-то за рекой находился музей Махатмы Ганди, высились зелёные минареты деревянной мечети и гопуры ещё нескольких храмов.

В музей почему-то не хотелось, а зря. Потому что Музей Ганди в Тамилнаду - это совсем не скромное запылённое здание на одной из кривых улочек. Это настоящий исторический дворец Tamukkam Rani Mangammal, с 1670 года бывший постоянной резиденцией местных правителей, а в 1955 году отданный под музей отца нации.

Под его сводами находится коллекция деревенского промысла и образцы кхади - домашнего полотна, которое призывали ткать во всей Индии в знак протеста против иностранного капитала. Картинная галерея представляет визуальную экскурсию в биографию Ганди, среди реликтов - рукописи и письма, бобины с микрофильмами, личные вещи и даже копия хижины Ганди в Севаграме. Главной ценностью, однако является дхоти Махатмы Ганди, в котором его застрелил религиозный фанатик на проповеди 1948 года.

Документы подтверждают, что посетив Мадураи, Ганди впервые увидел одежду тамильских крестьян - простое короткое лунги (дхоти). С тех пор он отказался от излишеств в одежде, не носил ни курту, ни чалму и всё ради того что бы чувствовать то, что чувствует его народ - и жару и холод. Именно тогда весь мир узнал "полуголого факира", чья вера в Свободу и Справедливость была так же сильна, как и его дух.

Музей располагает исследовательским центром, воздушным театром на 8000 мест и регулярно проводит образовательные программы для студентов и школьников с целью популяризации учения Ганди.

Работает музей с 9 утра до часу и с двух до 18.30. Выходной - среда.
Обязательно сходите.

Где-то я вычитала, что у Восточной башни храма Минакши находится потрясающий жестяной рынок. Рассудив, что общение с народом гораздо интереснее музея, мы направились туда.

Если свернуть с центральной дороги и заходить по очереди в узкие улочки рядом с храмом, создаётся впечатление, что глаза богов и асуров следят за тобой неусыпно. Всюду открывается перспектива на гигантскую башню гопурама.

Услышав издали шум, гам, постукивание молоточков, мы поняли, что приближаемся к рынку. Он действительно находится в одной из старых каменных башен, казалось бы, почти на территории храма, и всё же через дорогу. Прямо под резными колоннами, сверкая начищенными боками, расположилась целая галерея латунной и жестяной посуды. Включив камеру и прижав поближе сумку со скарбом, мы нырнули в живой поток бабулечек, детей и торговцев.

Вдоль длинного прохода находилось множество прилавков с внутренним помещением и хозяином, обычно сидящим на уровне ваших глаз. С этой верхотуры он успевал протянуть сдачу, заметить новых покупателей и продемонстрировать свой товар всем желающим. Здесь были маленькие кувшины и огромные тазы, наборы для тхали и крошечные плошки для гхи, а вот напротив лавок, на полу стояли гигантские тришулы - трезубцы, предназначенные какой-нибудь общине шиваитов в далёкой деревне, храмовые напольные светильники и штабеля вёдер.

Прямо у нас перед носом продавец выхватил одно такое ведро и, призывно улыбаясь, пошлёпал по его гладким бокам. Видя, что мы попали на рынок скорее из любопытства, он тут же подтащил за шею своего лысого друга и, любовно погладив по гладкой черепушке, что-то прокричал: мол не хочешь ведро, купи это, посмотри как блестит!

На нас почти не обращали внимания, разве для того чтобы перекинуться парой слов и отпустить какую-нибудь шутку вслед, задорно блеснув улыбкой. Видеокамера, как всегда, пользовалась успехом - развернув экранчик, мы плыли сквозь людской поток, успевая поздороваться, увернуться от очередного ведра и успокоить не на шутку развеселившуюся тётушку, которая завидев своё изображение на дисплее, парализовала всю очередь, подзывая подруг

В конце рынка, почти что на улице, поближе к свету, расположились мастера, делающие заклёпки и шлифующие маленькие колокола. Звонкий перестук сменялся поющим стоном колокола, а мы тем временем нашли наконец-то нужную посуду и очень выгодно всё сторговали. Кстати, замечу, что почти на каждом изделии уже стояла цена. Вот, например, кувшин для молока за 50 рупий нам удалось купить за 30, а 4 классных "индийских" стакана по 10 - всего ничего.

В другом зале в ряд выстроились столы портных со своими машинками, и каждый считал своим долгом махнуть перед нами куском ткани и пригласить на примерку. Видимо то, что я ходила в шальвар-камизе, внушало им надежду на хороший заработок.

Ну а дальше начались обычные лотки с одеждой, браслетами, золотой канвой и дешёвыми (подозреваю, - китайскими) сувенирами.

Так мы познакомились с Индией изнутри.
На выходе нас отловил вело-рикша и минут 10 уговаривал воспользоватся его услугами. Мы отказывались из разных побуждений, но главным было всё таки то, что выглядел тот как пушинка. Такой худосочный, жилистый. Но настойчивый! Мадурай был первым городом, где нам встретилось это чудо экзотики - велорикша. Причем я уверен, что тот же рикша предлагал нам свои услуги у противоположного выхода.

Последним аргументом оказался рассказ о семье, которую мужчине надо кормить, что туристы в такой глуши, - как дар небес, да и мускулы у него ого-го. Задрав рукава футболки дядечка продемонстрировал свои бицепсы, показал крепкие ноги, попрыгал, чтобы мы уже убедились, что он не развалина и вздохнул.
Эх, мы слушали-то его просто из вежливости, не хотели обидеть резким отказом, а получилось, что отказать всё таки не смогли. Ну не милостыню же было подавать человеку, который честно хотел заработать.

Уселись мы, значит, в его расписную коляску, с велосипедным звонком и цветными флажками, и сговорились на 30-ти рупиях - до турофиса. Ох, что тут началось. Он пожал Денису руку, мне всю дорогу улыбался, оборачиваясь так, что приходилось его одёргивать, когда встреча с машиной или коровой грозила обернуться аварией. И не смотря на то, что первые шаги дались ему тяжело, скоро мы вполне нормально катили по городу и глазели по сторонам.

Никогда не забуду девочку-школьницу, лет двенадцати, в форме, с рюкзаком и косичками-баранками. Эта пышечка так сосредоточенно вышагивала посередине улицы, так хмурила брови и надувала щёки, что я бы не позавидовала тому учителю, который поставил ей сегодня двойку

А наш настойчивый рикша демонстрировал свою продвинутость, окрикивая разных белых парней и успевая здороваться с ними за руку.
- Итс май френд! Гуд мэн!

Впрочем, и нас он представлял точно так же. Когда же дорога пошла в горочку, Денис даже вышел из коляски, так всё было плохо.

Вы, главное, не расстраивайтесь так, свои кровные он на нас заработал и совсем не 30 рупий, но об этом позже

Мадурайский турофис оказался самым непритязательным из всех, что мы видели - единственный буклет на английском языке помог нам сориентироваться с выбором ресторана, после чего рикша опять взял нас в оборот и решил показать свой город. Ну что было делать, поехали.

Надо сказать, что со своей задачей он справился: мы и на город успели посмотреть, и во Дворец Найаков попали, и на улицу специй, и на цветочный рынок, который бы сами ни за что не нашли.

Дворец Тимураллайи Найака был отстроен в 1636 году из жёлтого песчаника в индо-сарацинском стиле. Автором был итальянец, который и спроектировал 248 гигантских монолитных колонн, резной купол, без балок и стропил и множество залов для приёмов.
Как и всё в Индии, дворец разграблялся и отстраивался заново. Теперь он находится под наблюдением Археологического отдела Тамилнаду и сдаётся как декорация для съёмок фильмов.

Снаружи он не производил никакого впечатления, а оказавшись внутри, мы были просто потрясены. Да нет, не красотой, а разгромом, царившим практически везде. Археологический отдел штата действительно "наблюдает" это безобразие, не принимая никакого участия.

Впрочем, не исключено, что груды штукатурки и разбросанные пластиковые стулья были результатом подготовки зала для ежегодного танцевально-концертного фестиваля.

Перед входом во дворец клубилась небольшая по местным меркам толпа - человек сто. Как нам удалось понять, внутри проходили съемки фильма, и им не терпелось посмотреть на своих кумиров. Я был уверен, что внутрь в таких обстоятельствах мы не попадем. Однако, стоило нам подойти поближе, как толпа стала расступаться, и мы вошли в нее, как нож в масло. Тут же появился добровольный помошник, который довел нас до закрытых изнутри дверей и постучал. Двери распахнулись, и мы вошли внутрь, причем совершенно бесплатно. Приятное бремя белого человека

На городском рынке мы очутились часам к шести вечера, когда большинство торговцев уже ушли, и только самые стойкие ждали позднего покупателя. На что похож индийский рынок? Несколько рядов с почерневшими от старости деревянными прилавками и навесом из пальмовых листьев - вот и весь сказ. Кому-то достаётся место попроще, прямо на земле у ваших ног, как у той крестьянки, торгующей манго.

Был не сезон. В её корзине лежало, наверное, всё её богатство: шесть манго, ещё совсем зелёных. На нас она даже не смотрела. Не чая удачи. А поскольку одним из пунктов моей мечты было попробовать настоящее индийское манго, мы купили два плода за 8 рупий.

Теперь вы можете себе представить уровень цен на Юге, и в местах, где не ходят туристы.

И когда я читаю: "Торгуйтесь за каждую рупию, не дайте себя надуть!", - меня одолевают сомненья. Жизнь этих простых людей гораздо тяжелее нашей, мы приходим в их страну как дар небес, как единственное средство продержаться ещё день, так почему мы не дарим им свою помощь, свою любовь?

К сожалению, недоверие к отдельным элементам настолько укоренилось в сознании русских путешественников и получило распространение в Интернете, что в ответ на протянутую руку и доброжелательное "Привет. Как поживаете?", - мы испуганно отшатываемся и делаем вид, что не расслышали.

Улыбка гаснет, а с ней исчезает то неуловимое единство, которое всегда грело нам душу "хинди руси бхай бхай - индийцы и русские братья навек". Уж Индия-то всегда за нас - укоренилось в сознании ещё с детства.
А вот мы? Мы за них???

Наш рикша кивнул, и мы двинулись дальше к двухэтажному строению, вверх по лестнице. По ступенькам стекало что-то склизское, сандалии чавкали в подозрительных кучках, возле которых роились мухи, а на встречу нам потоком двигались мужчины с мешками и тюками, из которых падали головки цветов.

Внутри оказалось, что вся ненужная листва, сгнившие цветы и прочий хлам сваливались в специальную канаву посреди зала, а то что в канаву не попало, было растоптано сотнями ног и, собственно, стекало по лестнице.

Итак, мы попали на цветочный рынок. Каменный пол, груды разноцветных куч и аромат жасмина. Красота!
Кстати, именно Мадураи является поставщиком жасмина во все близлежащие штаты. Его насыщенный аромат щекочет ноздри, а крупные, ещё не раскрывшиеся, бутоны нанизывают в гирлянды или продают прямо так - на вес. Торговцы сидят возле своих куч и сбрызгивают их водой из пластмассового ведра или шланга.

Покупатели в основном женского рода. Девушки берут жасмин небольшими пакетиками - украшать волосы, хозяйки авоськами - для утренней гирлянды Богу, а перекупщики вёдрами. Я бродила между этого скоротечного богатства и мечтала упасть в пышные волны душистого чуда. Вот, думаю, раскинуть бы руки, закрыть глаза и рухнуть... как в кино.
Обожаю жасмин!

Рикша взял на себя обязанности гида и ничуть не стесняясь выхватывал из россыпи то бутон розы, то бархатцы, то гвоздику и, наконец, потянул джутовое волокно. Меня же больше интересовал закуток с лотосами, где два мужчины и мальчик, сидя прямо на полу, нанизывали роскошные розовые цветы на толстую нить.

Самое обидное, что в такие минуты я забывала про фотоаппарат и упускала обалденные кадры. Теперь вот кусаю локти. Иногда правда выручала камера, но и с ней были те же проблемы: стоило мне увидеть что-то интересное, как я впадала в эстетический ступор (если можно так сказать).

Вообще, я чувствовала себя настоящей белой госпожой - никто меня не окрикивал, все с почтением расступались, когда я перепрыгивала через лужи, а потом, совершенно неожиданно, откуда-то протянулась смуглая рука и мне в ладонь вложили несколько роз.
Это было так неожиданно и прекрасно... Никогда не забуду.

Ну а потом мы возвращались в отель и решали вопрос о сумме, которую заплатим рикше.
Помимо тех тридцати рупий, договоренности никакой не было. Отдать ещё 50 - вроде мало. 100 - в самый раз, но мужичок так старался нам показать всё самое интересное, так старался...
Всё, 200 - решила я, ну, в крайнем случае - 300 (если уж будет очень упрашивать), и посоветовала Денису дать адрес не нашего отеля (чтобы рикша нас больше не преследовал), а ресторана, в котором мы решили поужинать.

Это было ошибкой, так как место, куда мы подъехали, тянуло на все 5 звёзд и рикша (боясь прогадать) назвал такую заоблачную цену, что несколько минут я просто сидела и молча смотрела в его "простодушные" глаза.
- 700!!!

Следуя учению Ганди об ахимсе и своим противоречивым мыслям, мы с Денисом отдали парню все 400 рупий, которые у нас остались на тот момент и разошлись с миром.
Что тут можно добавить? Каждый сделает вывод для себя сам

На самом деле, если задуматься,- когда ещё нашему рикше так повезёт? Скорее всего на эти 400 рупий он месяц будет кормить семью, а вот что принесёт новый день - никто не знает...

Но зато ресторан оправдал все наши моральные издержки. Находился он на седьмом этаже отеля "Park Plaza", точнее на крыше и имел потрясающий вид на Мадураи и Минакши темпл. Денис сбегал за деньгами и мы чудесно покушали, не забыв на этот раз предупредить, что блюда должны быть не острые, что "пепер но" и просто таки "но спайси".

Тут же, в первые за всю поездку, я увидела в меню "Русский салат". О! Думаю, неужели "оливье"? Будем брать! Только вот забыла я, что с майонезом в Индии проблемы, они там всё соусами поливают. Да к тому же, принесли мне блюдо с картофелем, морковкой, курицей и... яблоками. Плюс отдельно поставили тарелку с дольками помидор. Зачем? Загадка.
И кто им дал такой рецепт???

Но, не смотря на полную кашу, было очень вкусно, а горячее так просто великолепно. Поесть в таком ресторане можно рупий на 300-400 (на двоих) + чаевые.
Ещё один подобный ресторан на крыше, только вегетарианский, называется "Сурья" (Солнце) и располагается в Hotel Supreme.

День мы подытожили прогулкой по ночному городу. В поисках книжного - очутились возле автовокзала. Улица в огнях, фонтаны с неопознанными фигурами и крест модернисткой церкви неподалёку - всё сияет и бросается в глаза. Букс-шоп надежд не оправдал, одни слёзы, а не магазин.
Поймали рикшу, прокатились. Прошлись по торговой улице вдоль Авани стрит, заглянули в интернет-центр и аудио-лавку. Подивились размаху и финансовой кредитоспособности некоего Раймонда, чьи магазины нам попадались в каждом городе. И зашли в кондитерскую.

Вернее в магазин сладостей, потому что это у них отдельная песня. В маленьком чистом помещении залитом светом, было прохладно от кондиционера и стояло несколько столиков. Стеклянные витрины просто ломились от изобилия барфи и чего-то там ещё жёлтого, розового и сливочного цвета. Несколько продавцов вежливо ждали пока мы определимся с выбором, а за их спинами на стене был устроен настоящий алтарь из цветов. Мы любовались на эту красоту, успевали спросить из чего "воооон та подушечка с орехами" и снимали на видео посетителей. Почему-то больше всего было мужчин-сластён. Понравилось, что бесплатно можно было налить ледяной воды из краника стоящей в углу бутыли.

Набрали мы много. Продавцы, одев чистые перчатки, накладывали нам каждый десерт в отдельную пластиковую мисочку, но догадавшись, что нужно "с собой", быстренько всё упаковали в фирменную коробку и заплавили в красивый пакет.
Ну, надо сказать, в Индии культ сладостей! Ещё несколько подобных кафе попадались на нашем пути и все впечатляли стерильной чистотой и европейским сервисом.

Вообще же, Мадурай удивительно приятный город, душевный. Такое ощущение, что он никогда не спит, улицы всегда полны народу и всегда находится человек, который улыбнётся и махнёт рукой: "Привет! Как поживаете? Нравится у нас?"

- Ещё бы!

Полезная информация о Мадураи:

Бесплатный информационный центр для туристов: West Veli Street, 180. Телефон: 34757. Часы работы: 10.00 - 17.45

Сайт города
Карта города и штата Тамилнаду

Отели:
New College House, 2 Town Hall Rd. Телефон: 742971. Цена: 110-250 Rs.
Hotel Santhosh, 7 Town Hall Rd. Телефон: 543692. Цена: 70-100 Rs.
Hotel Ravi Towers, 9 Town Hall Rd. Телефон: 741961. Цена: 125-200-300 Rs.
Hotel Ramson, 9 Perumal Tank St. Телефон: 740407. Цена: 60-80 Rs.
Hotel Sree Devi, 20 West Avani St. Телефон: 747431. Цена: 160-400-600 Rs.
Hotel Grand Central, 47 West Perumal Maistry St. Телефон: 743940. Цена: 125-350 Rs.
Hotel Times, 15-16 Town Hall Rd. Телефон: 742651. Цена: 120-350 Rs.
Hotel Aarathi, Perumal Koil West Mada St. Телефон: 31571. Цена: 200-300-400 Rs.
Hotel Prem Nivas, 102 West Perumal Maistry St. Телефон: 742532. Цена: 200-400 Rs.
Hotel Sulochana Palace, 96 West Perumal Maistry St. Телефон: 741071. Цена: 400-500 Rs.
Hotel Park Plaza, 114 West Perumal Maistry St. Телефон: 742112. Цена: 725-950 Rs.
Hotel Madurai Ashok, Alargakoil Rd. Телефон: 537531. Цена: 1200-1800 Rs.