Город - сад

В середине ночи автобус остановился на промежуточной станции, чтобы взять на борт толпу шумных немцев. Заодно стали проверять билеты. Какой-то парень растолкал меня и попросил "тикет", которые мы сдали при посадке. Я спросонья пробормотал "Ай хэв нот", нету, мол. Парень сказал "О'кей" и закрыл шторку. Спрашивается, чего хотел-то?

Теплый упругий воздух врывался в окна и рукой профессионала наводил порядок в наших причёсках. Мы увозили с собой кусочек спокойствия и благодати, которая витала, казалось, в самом воздухе Гоа, но, стоило покинуть пределы этого необычного и совсем не индийского штата, как за окном автобуса замелькала настоящая Индия.
Здесь со мной могут спорить сколько угодно, но я считаю, что Индия начинается именно в Карнатаке, с маленьких южных деревень, над которыми нависают гопурамы старинных храмов, а прямо посреди тёмной улочки, под светом единственного фонаря, крестьянка торгует рыбой. Везде шум-гам, детишки возятся с тряпичным мячом, а их отцы, сбившись возле табачной лавчонки, смачно сплёвывают бетель и обсуждают события прошедшего дня. Индия - это тот самый запах рыбной чешуи, вперемежку с благовониями, это вездесущие собаки с любопытными глазами, Индия - это глинобитные домушки под сенью кокосовых пальм и крысы размером с кошку, резво перебегающие дорогу.

Романтики маловато, но это и есть страна, в которую туристы едут за смыслом жизни. Кто-то его находит, а кто-то бежит отсюда сломя голову.
Жить здесь трудно. Особенно трудно будет тем, кто никогда в жизни не видел деревянного туалета с дыркой вместо унитаза, кто никогда не считал последнюю копейку, и не держал в руках мотыгу. Вообще, тем, кто ценит удобства превыше всего, в Индии будет не просто. Но она того стоит, поверьте!
Откройте пошире глаза, распахните душу и уже через день вы почувствуете себя как дома.

И, чтобы быть совсем уж объективной, добавлю: в Панаджи, пока ждали автобуса, я стала свидетелем пренеприятнейшей сцены, от которой даже меня передёрнуло. Прогуливаясь по берегу Мандови в поисках интересных раковин и камушков (хлебом не корми, дай камней набрать), я нашла какого-то грязного тритона и мужчину, справлявшего нужду прямо в воду. Сослепу я решила, что это рыбак, который присел с удочкой, и стала его разглядывать. Кокого же стыда я натерпелась, когда мужчинка, совершив одно грязное дело, занялся другим: он тут же помылся.

Молодая парочка, пришедшая к Мандови, как и я, в поисках романтики, в ужасе бежала.
Ореол святости индийских рек слегка утратил своё очарование, а слова гимна:

"Матерь Ганга, Сарасвати,
Инд, Нармада, Годавари,
Воды Джамны и Кавери
всеми вами омываюсь!",

- приобрели со-о-овсем иной смысл.
Такая вот она Индия (совсем как матушка Россия) - и приголубит и тут же затрещину отвесит, чтоб не расслаблялись.

Автобус провёз нас сквозь ночь, и в семь утра мы оказались на туристической базе, где можно было сходить в туалет, умыться и перекусить в европейского вида ресторане. Окружающая картина навевала мысли о Чехии или Испании, но никак не вязалась с тем, что мы привыкли видеть в Индии. Чувствовалось, что Бангалор продвинутый город.
К реальности возвращала водопроводная труба с краником, из которого неприхотливые индийцы пили воду и умывались, а кто-то даже пытался ополоснуться прямо посреди клумбы. Вспомнив про всех амёб и других кишечно-полостных животных, мы старались не смотреть на этот праздник жизни.

О самом Бангалоре мы знать ничего не знали, кроме того, что это центр научно-технического прогресса Индии и столица штата Карнатака.
Он был для нас всего лишь перевалочным пунктом по дороге в одно из самых притягательных мест для ценителей древности - Мадурай. Останавливаться в Бангалоре мы не собирались, в планах было посещение Путтапарти и лицезрение знаменитого Саи Бабы, несущего слово веры в индийские (и не только) массы.
Как выяснилось, о красотах Бангалора незаслуженно замалчивается, а они, несомненно, стоят более пристального внимания, чем небрежно-брошенная фраза о "большом скучном городе". Точно так же говорят о Бомбее и Мадрасе, убивая наповал откровенностью: "Мы там были проездом, ничего не понравилось"...

Пишу вот сейчас, вспоминаю и понимаю, что хочу в Карнатаку, с её пляжами, реками, водопадом Джог, с рисовыми полями, на которых проводится Камбала (буйволиные бега), с дворцами и руинами, растворяющимися в жарком мареве плоскогорья Декан. И обязательно в Бангалор!

Странный он - Бангалор, этакий современный старик, чьи морщины не скроют очки от Гуччи, а в кармане, рядом с пачкой Мальборо завалялась папироска биди. Странный он... и красивый!

При въезде в город, замелькали лица южноиндийских богов, чьи упитанные тельца сияли свежей краской, а пухлые ножки попирали растоптанных демонов и асуров. Башни и башенки различной высоты, сплошь усыпанные сюжетами из индийской мифологии, яркими пятнами вырастали из-за домов и деревьев. Если раньше, в нашем путешествии, мы почти не сталкивались с настоящей (дравидийской) храмовой архитектурой, то в Карнатаке уже явственно витал дух живой религии.

И если в России посещение храма совпадает с редкими праздниками или желанием покаяться, то в индийских семьях боги живут рядом с людьми и благосклонно принимают каждодневные ритуалы.
Живописные руины Хампи или Белура давно утратили былой блеск, но на улицах городов вырастают, словно грибы после дождя, новые и новые храмы. Здесь слышен звон колоколов, созывающий верующих на пуджу, здесь на широкую ногу поставлена торговля цветочными гирляндами, а розы, бархатцы и жасмин не успевают завять, очутившись на шее Шивы или Ганапати.

Причём, если на севере и в центральной Индии больше поклоняются Вишну (Кришне, Раме), то на Юге главным божеством остаётся великий аскет и подвижник Шива. Храмы Gangadhareswara, Basavangudi (The Bull Temple) , Bhavani Shankar, и Hanuman temple посвящены Шиве и его многочисленной свите: бычку Нанди, личному транспортному средству и посланнику бога, слоноголовьему сыну Ганеше и супруге Парвати, которую на Юге чаще называют Бхавани или Кали. Бог обезьян Хануман известен как спутник Рамы, победивший войско демонов-ракшасов, но и в шиваитских храмах его изображения попадаются довольно часто.
Так же встречаются алтари змеям-нагам, возле которых стоят горшочки с молоком и храмы, в которых поклоняются лингаму - символу мужской мощи Шивы.

Вся эта красота гармонично вписывается урбанистический пейзаж Бангалора, а стеклянно-бетонные махины банков и супермаркетов на примере показывают, как далеко может уйти Индия в своём прогрессе...если захочет.
Всё чаще попадаются территории огороженные заборчиками, за которыми виднеются ухоженные сады и фонтаны, принадлежащие офисам IT-компаний. Именно здесь лучшие умы Индии разрабатывают секретные технологии двадцать первого века. Простым смертным туда вход воспрещён.

Сейчас Бангалор пятый по величине город Индии, а в 11-м столетии здесь была лишь маленькая хижина, на которую наткнулся король империи Виджаянагар, заблудившись в лесу. Только благодаря доброй женщине, накормившей его похлёбкой из фасоли, Вира Баллала II не умер с голоду, и нарёк это место Bendakaalooru, что на местном языке каннада означает: benda kaalu (варёная фасоль) ooru (деревня).

С 1537 года начинается отсчёт истории Бенгалуру или Бангалора, как его стали называть англичане. В правление императора Кемпе Говды маленькая деревня превратилась в процветающую столицу, за которую бился Сахаджи (отец Шиваджи - будушего предводителя маратхов), Аурангзеб и которая была продана правителям Водеяров за ничтожную сумму в три лакха рупий. Впрочем, Бангалору повезло больше, чем другой столице - Хампи, превратившейся после многочисленный войн в руины.
Знаменитые башни, построенные в четырёх углах старого города, напоминают жителям о Кемпе Говде Втором, память о его отце живёт в старинных камнях Булл темпла, а за великолепные сады Лалбагх, в которых буйствуют редкие тропические растения и к которым так же относятся сад роз и аквариум, потомки должны благодарить Типу Султана и его отца Хайдера Али.
Прошли века, умеренный целебный климат, бесчисленные сады и озёра, а так же оригинальная архитектура многих современных зданий, сделали этот город привлекательным местом для туризма.
"Городом-садом" - называют его местные жители и утверждают, что Бангалор красивейший город на свете.

Как только наш автобус остановился, на выходящих из него пассажиров накинулись рикши. Сопротивляться было бесполезно. Мы просто шли за парнем, который молча подхватил наши сумки и деловито семенил к своей машинке. Странно, но поместились все.
Назвав отель "Tourist" и сговорившись на 30 рупиях (в отличие от Бомбея, цены здесь вполне реальные), мы столкнулись всё с той же проблемой: рикша, как у них там водится, начал возражать и тряс перед нами десятком визиток отелей, которые "ну ничем не хуже".
-"Знаем, проходили!",-мы учились быть непреклонными.

Тук...тук,- заработал мотор нашего драндулета и вскоре я уже входил в просторный холл с фонтаном посередине. Название навевало приятные ассоциации - ведь в каждом советском городе крупнее районного центра непременно была гостиница "Турист", этакий клоповник для неприхотливых командировочных, рассадник разгульной жизни.
К сожалению, из двухместных номеров был свободен только один, и в нем не работал душ. Жаль, неплохой был отель.

Расторопный водитель снова сунул нам пачку визиток. Тут уж мы ломаться не стали и выбрали первую попавшуюся, оказалось, что это буквально через дорогу. Правда, наш драндулет долго петлял в каких-то узких переулках, но зато въехал прямо в холл отеля"Vittals regency". Забавно.

Бандитского вида мужики на ресепшен выдали нам ключи от номера, и мы отправились обживаться.

Вот тут я должна подробнее рассказать об индийском шовинизме.

Во-первых, эти гады не поздоровались. Т.е. они пробормотали что-то мужу, но в ответ на моё "намасте" даже бровью не повели. Хуже того, пока Денис оформлял документы, нагло меня рассматривали и открыто обсуждали, в полной уверенности, что мы всё равно не поймём.
Я, конечно, слышала, что женщин в Индии не воспринимают, но то, что игнорируют даже иностранок, убедилась впервые. Ощущение малоприятное, тем более, для такой свободолюбивой особы как я. Сразу вспомнились истории про Деви Чоудхурани и Пхулан Деви, с оружием в руках защищавших свою честь. Убивать мужичков я, конечно, не собиралась, но бороться с этим как-то надо было.
Вся кипя от возмущения и строя коварные планы, я отказалась расписаться в книге отзывов и, стащив местную газету, поднялась в номер.

Кровать, зеркало, столик и телевизор - ну что ещё нужно для ночёвки. На маленьком пятачке в "ванной" комнате чудом разместился унитаз и раковина, над которой крепился рожок, представляющий из себя душ (а что вы хотите за 300 рупий?). В общем, умываясь, можно было делать несколько дел сразу: чистить зубы и мыть голову.

Вид из единственного окна был обращён во двор, но не в окно же нам смотреть, правда? Мы побросали вещи, приковали, по традиции, сумки цепью к ножке кровати и отправились осматривать город.

Предусмотрительный рикша дожидался нас в холле и тут же предложил свои услуги. Договорились на 250 рупий. Правда, он помахал какой-то программкой, но я не придал этому значения, а зря, это был тот самый классический случай, когда из-за поспешности и невнимательности мы попали на 500 рупанов. Всего-то и надо было: переспросить.

Первым пунктом знакомства с Бангалором был турист-офис (не тот, в котором раздают бесплатную информацию, а тот, где можно купить почти всё, но за деньги), в данном случае нам требовались билеты в Мадураи. Они достались нам довольно быстро, несмотря на то, что в агентстве постоянно отключали свет и телефоны. Самым сложным оказалось найти страницу с фамилией.
Самозабвенно листая паспорт и восторженно разглядывая наклейки с визами, клерк был поглощён поисками требуемой информации. Первым, что привлекло его внимание, стала испанская виза - на ней красиво блестела голограмма. На визе было написано, как и положено: "Estados Shengen" (государства Шенгенской зоны), полюбовавшись, индиец стал что-то записывать.
Почувствовав неладное, я поправил: "Это не индийская виза!". Он кивнул головой, мол, в курсе, в курсе...
И только вечером, вернувшись в номер и рассмотрев как следует билеты, я нашел на них гордую надпись: "Mr. & Mrs. Estados Shengen".
Испанские гранды, не иначе

Вторым пунктом в нашей программе значилось посещение Shiva Temple - главной религиозной достопримечательности Бангалора. Правда, рикша все время предлагал нам шопинг, мол, знает места... И, несмотря на наш отказ, постоянно высаживал возле handicraft - салонов, убеждая, что это и есть те самые арт-галереи, которые мы искали. Каково же было наше удивление, когда вместо храма Шивы он притормозил возле огромного супермаркета с кукольными башенками, у входа в который танцевали и махали разноцветной мишурой переодетые в клоунов студенты.

Как выяснилось, предприимчивые индийцы построили прямо перед статуей Шивы этот торговый центр, видимо, чтобы раз и навсегда решить проблему шопинга заезжих туристов. Честно говоря, жаль. Многометровая фигура в результате была спрятана куда-то на задворки, а она производила бы значительно большее впечатление издали.

Перебравшись по подземному переходу мы очутились на узкой улочке, где, наконец, увидели ЭТО.
На фоне стилизованых под Гималаи скал, в позе лотоса сидел один из самых почитаемых богов индуистского пантеона - Шива, хранитель и разрушитель мира. Двадцатиметровая белоснежная статуя словно парила в ослепительных лучах солнца.

Я, как водится, замираю от нахлынувших чувств и забываю про фотоаппарат. На память осталась только одна фотография и смутные воспоминания от общения с брамином.

Купив корзинку с подношением в виде кокосового ореха, двух бананов и жасминовой гирлянды мы осторожно двинулись по горячим плитам, каждую секунду ожидая окрика.
Нас действительно окрикнули, но только для того, что бы направить по правильной дорожке, которая обводила верующих вокруг главной святыни слева направо.
Жрец подозвал нас к себе жестом, взял цветы, положил их рядом с каменным лингамом, разбил кокос, отдал половину мне, а вторую, вместе с одним бананчиком, "преподнёс" вездесущему Шиве. После чего, взял поднос с лампадкой и, три раза обмахнув лингам, протянул нам. Вспомнив, что в подобном случае нужно коснуться ладонями огня и поднести ко лбу, как бы очистив своё тело и мысли от скверны, мы так и сделали.

Привлекая внимание высших сил к нашим скромным персонам, брамин звякнул в колокол, после чего мы вошли в каменную пещеру, где в полумраке располагалась галерея шива-лингамов.
Кроме нас в пещере никого не оказалось и мы смогли остаться наедине с собственными мыслями и проникнуться ощущением божественного присутствия.

Читая эти строки, многие воскликнут: "Ну вот, а как же собственная религия, или ты уже забыла, что рождена христианкой?"
Не забыла, но в отличие от тех фанатов, которые утверждают, что нет истинной веры, чем их вера, я скажу, что никакие обряды не изменят состояния души.
Давайте просто верить в своих богов и уважать чужих.

Оказавшись снова на улице мы ещё раз полюбовались на творенье рук человеческих: на медитирующего Шиву с отрешённым взглядом, на его огромные чётки (каждый шарик которых был величиной с арбуз), а рядом, ощупывая нас любопытными взглядами, тихонько косились продавцы сувениров.

На каждом сувенирной палатке была надпись "Ом Намах Шивайя" (мантра шиваитов), видимо означающая, что данные торговцы не простые торговцы, а посланники небес. Продавали эти посланники всё: от книг и кассет, до колец и цепочек, но основное место занимали фигурки Шивы из сандалового дерева, серебра и камня.
Я поведала Денису, что главным покровителем путешественников является Хануман, и купила-таки с ним красивую лаковую миниатюру.

Вспомнив о мирском, мы направились в супермаркет "Кемп Форт" (Airport Road), где сбылась очередная мечта Жени - она, наконец, переоделась в нормальную индийскую одежду. После получасовой примерки нашим трофеем стал шикарный шальвар камиз небесно-голубого цвета с длинной дупаттой. Не знаю, женщинам виднее, но, по-моему, дупатта - сплошные хлопоты. Ее все время надо поправлять, она стремится свалиться...
Но Жене нравится!

Когда на следующее утро я спустилась в холл отеля, больше похожая на женщину, чем вчера, бандюганы чуть шеи не свернули. Вот оно!
Самое простое, что можно сделать, борясь с мужским шовинизмом, - оставаться женщиной. Красота великая сила!
И теперь уже я их не замечала и, по-хозяйски стащив ещё одну газету, гордо прошествовала мимо.
Всё-таки индийская одежда не только придаёт изящества, но и служит своеобразным щитом, прикрывающим женщину от мужских гнусностей. Надоело смотреть на их самодовольные ряхи - накинула дупатту на голову (как паранджу) и трава не расти. А ещё можно позволить ей упасть с одного плеча и тогда весь мужской контингент ваш
На сари я даже и не заглядывалась, слишком уж они неудобные для русской женщины.

"Кемп Форт", кстати, оказался довольно дорогим магазином: простая бижутерия, которую на улице можно было купить рупий за сто, здесь продавалась за 800, а стоимость подсвечников, которые даже в известном эзотерическом магазине "Путь к себе" (Москва) стоят недёшево, зашкаливала все разумные пределы.

Но и тут Жене не изменило чутьё, которое и привело её на третий этаж, где она самозабвенно покопалась в залежах музыкального отдела.

На самом верху супермаркета располагался фуд-корт - площадка со столиками, вокруг которой предлагали свои деликатесы 20 или 30 маленьких ресторанчиков.
Заказали мы пиццу, которая была вполне приличной и на удивление не острой, поскольку c местной пищей у меня, после Гоа, отношения не сложились.

Побродив по залу в поисках экзотики, она ещё выбрала сок кокосового ореха, ожидая, что подадут весь плод. Однако, продавец ловко расколол орех и вылил сок в банальный стакан. Разочарованная вконец Женя швырнула стакан мне, и пробормотав "давай меняться", приватизировала мою пепси-колу. Кто бы сомневался!

Перед уходом мы решили сделать приятное нашему гиду, который супруге напомнил брата и понравился своим наивно-добродушным взглядом. Купить сладости - показалось самым простым выходом, но нужно было убедиться, что они вегетарианские.

(Поскольку в кабинке у водителя висело изображение Саи Бабы, я сделала вывод, что он вегетарианец... Может и ошиблась)

Что интересно: ни в одном ресторане не принимали деньги наличными, их обменивали при входе на специальные купоны в 5, 10 и 20 единиц, которыми потом нужно было расплачиваться за покупки. Люди сыты, хозяева исправно получают доход. Никакого воровства.

Выбрав какие-то воздушные пирожки, мы стали пытать повара, из чего они приготовлены. Разумеется, нашего английского никто не понял, хотя вокруг собралась толпа, человек семь. Пришлось писать на бумажке "Pure veg?". Весь консилиум тут же утвердительно закивал головами, а хозяин ресторанчика вдруг спросил: "Вы сюда с духовными целями?". Я, честно говоря, ответить на этот вопрос затруднился и скромно ответил: "Туризм". Мол, и с духовными тоже, но и в супермаркете этом не случайно. Мой собеседник покивал и сказал: "А я вот член ИСККОН. Харе Кришна, Харе Рама!". Мы не возражали.

Бангалор - центр движения кришнаитов в Южной Индии. Там находится самый крупный, недавно построенный храм, с белыми гопурамами, в проёмы которых вставлено голубое тонированное стекло. Архитектура, удачно совмещающая старину и современность.

Нас направили по огороженному веревками проходу наверх, к главному алтарю. Но чтобы туда попасть, следовало настроить себя на правильный лад. Для этого каждому посетителю выдавался листочек с текстом Махамантры и предлагалось подняться по лестнице особым способом: переходя с камня на камень, восхваляя на каждом из них Кришну и его же, но в образе Рамы.

Я прикинул, что таких камней получалось сотни две. Женя взяв бумажку, живёхонько поскакала с одного на другой, но мужчина-направляющий ласково велел ей вернуться и показал, что дорога к Богу не терпит суеты. В принципе, я был не против приблизиться таким образом к просветлению, но у Жени этот способ достижения нирваны энтузиазма не вызвал. Скорее всего в отель мы вернулись бы только под утро.
Охранники отнеслись к нашему желанию пройти к духовности короткой дорогой с пониманием и пропустили в обход.

Поднимаясь, я увидел дирижёра - грузный мужчина полулежал около лестницы и командирским голосом читал мантру, задавая тон процессии, переходящей с камня на камень.

Внутри храма было не многолюдно, на зеркальных мраморных плитах сидели истинные верующие, которые пришли пообщаться с богом, а не просто совершить обряд. Слева, в беседке увитой цветами, находилась позолоченная, в натуральную величину, статуя Свами Прабхупады, духовного отца и основателя кришнаитского движения. Из динамиков лилась тихая музыка и голос, напевающий бхаджаны.
Впереди, на сцене, украшенные одеждами и драгоценностями, стояли маленькие фигурки Кришны и Радхи.

Не успев проникнуться атмосферой покоя и благоговения, мы были захвачены в плен и, цепкой рукой монаха, направлены к группке бритоголовых апостолов.
"Из какой вы страны? Верите ли в Кришну?" - стандартные вопросы и вот нам уже дарят несколько книг, перевязанных ленточкой. Но спасибо говорить рано, потому что это вовсе не подарок и мы должны, чисто символически, пожертвовать 150 рупий на содержание храма.

"Не хотите ли приобрести "Бхагаватгиту", всего 500 рупий?", но мы не хотим, тем более, что она у меня уже есть. "Нет проблем", - ласково успокаивают нас PR-менеджеры и, минуя остальных прихожан, проводят прямо под очи божественной пары.

Совершенно неожиданно, и лично для гостей бхагавана Кришны, совершается пуджа, только тут на поднос с лампадкой Денису предлагают положить пару купюр. Я словно под гипнозом, а он и в этой ситуации не теряет здравого смысла. Десять рупий кажутся брамину насмешкой, но он не подаёт виду, хотя и рассчитывал на большее.

Не успели мы перевести дух от такого нахрапа, как на следующем углу к нам подошёл очередной апостол и, протянув мужу листок, стал что-то вкрадчиво нашёптывать о бедных детях, нуждающихся в помощи. Заглянув через плечо и увидев "4000 Rs" я всполошилась, но Денис уже мотал головой, и объяснял, что таких денег у нас нет.
"Жаль", - погрустнел розовощёкий хитрец и тихо исчез.

Дорога к выходу из храма вилась по этажам и лесенкам, по огороженной с обеих сторон веревками дорожке. Дорожка была проложена так, чтобы рядом с ней могло разместиться максимальное число лотков с различными сувенирами, литературой и какой-то снедью. Складывалось впечатление, что именно шествие мимо этих лотков и было главной целью посещения храма, так много людей здесь толпилось. Продажа маек с изображением Кришны, светильников с надписью "Харе Кришна", а так же кружек, тарелок и полотенец поставлена здесь на поток.

Весь этот базарный ажиотаж, при желании, можно как-то и оправдать, но на одном из этажей нас заманили в... антикварный салон. Зачем антикварный салон в храме??

Наконец, забрезжил выход, возле которого два монаха раздавали прасад - шлепали в подставляемые плошки по половнику каши. Мы вежливо отказались и удивлённые парни бросились нас успокаивать: "Ну что вы, это же бесплатно!".
Так что, если у вас проблемы с деньгами, вы голодны и нуждаетесь в помощи - смело идите в храм ИСККОН. Просите и да обрящете!

За дверями оказался... последний лоток, на котором продавались красивые открытки с надписью "две по цене одной!". Для тех, кто так ничего и не купил
Мы оценили маркетинговый ход и купили-таки пару штук.

На улице уже темнело, с территории храма доносилась приятная мелодия, а нам казалось, что мы побывали ещё в одном супермаркете Бангалора.
Кстати, вход туда бесплатный, а вот снимать ни на фото, ни на видео нельзя.

Водителю был дан последний адрес: Храм Быка, построенный в 16-м веке, в правлении царя Кемпеговды. Поскольку это было на другом конце города, добрались мы туда уже затемно.
По привычке сбросив сандалии, сразу полезли в гору, где коричневой глыбой высилась единственная башня гопурама, а внутри, в единственном зале для богослужения, чернело гранитное изваяние Нанди. Шесть метров в длину и четыре в высоту - такая вот махина.

Народная молва гласит, что трезубец, виднеющийся из затылка священного быка, был воткнут как раз в тот момент, когда каменное изваяние, чудесным образом увеличивающееся день ото дня, грозило перерасти недостроенную башню храма. Правда это или сказка мы никогда не узнаем, но, честно говоря, побывав в Махабаллипураме и посмотрев на мастерство местных каменотёсов, я почти верю, что подобное чудо мог сотворить и человек.

Кроме нас, в храме находились два брамина-служителя и один иностранец. Положив на поднос пару монет, мы обошли вокруг Нанди, потрогали его круглые бока, украшенные гирляндами и пошли в храм Ганеши, расположенный у подножия холма.

При входе сидел полицейский (или просто охранник), и прежде чем включить камеру, я спросила у него разрешения. Дядечка добродушно покивал головой, и я, забыв, что так в Индии выражают согласие, испуганно покачала головой сама и переспросила: "Нельзя?". Тот в ответ опять покачал и, видя моё расстроенное лицо, махнул рукой "Да можно, проходите уже".

Здесь народу было очень много. Ганеша для индусов как родное существо и персональный божок. Он и сам поможет и у Шивы за тебя попросит, а особенно он покровительствует торговцам и творческим натурам. Наверное, поэтому торг в Индии - дело творческое

В отеле нас ждал последний сюрприз этого дня: рикша, получив сладости, прасад из Шива темпл и книги (для чилдрен) от ИСККОН, заявил, что мы должны ему не 250, а 700 рупий, поскольку "договоренность" была на три часа, а он возил нас целый день.
Денис внимательно посмотрел ему в лицо, и я решила, что продолжение спектакля досматривать не буду. Сами виноваты, английский надо было учить.

На следующее утро мы столкнулись с дилеммой: ехать к Саи Бабе или нет? В запасе у нас был только день, иначе мы не успевали добраться до Мадураи и вернуться обратно.
Да и просто поглазеть на окрестности Путтапарти не хотелось, а на даршан (общение Бабы с народом) мы не попадали ни к утру, ни к вечеру.
Было ужасно обидно, но, думаю, что Саи Баба понял бедную девочку, чьё желание увидеть Индию было так велико. А если нам с Ним всё-таки суждено встретиться, то это обязательно случиться.

Итак, мы решили продолжить осмотр Бангалора и провести с пользой те несколько часов, оставшихся до отправления автобуса в Мадурай.

В Бангалоре мы впервые воспользовались услугами государственного туристического офиса. Такие учреждения есть во многих городах Индии. Бангалорский располагается в самом центре города, в одном из многоэтажных зданий, на Church street, 48.

У нас был, собственно, единственный вопрос - как найти музей Рериха. Я так и сказал: "мьюзиум оф Рерих". Двое мужчин в офисе наморщили лбы,- они впервые слышали эту фамилию.

Но Женя была уверена, что музей существует! В ход пошли выражения "артист", "рашн паинтер" - бесполезно. Потом Женя вдруг сказала: "Гималаи!". Это было смешно, но ассоциативный ряд сработал. Один из мужчин воскликнул: "А! Рёрик! Yes, Рёрик, Читракалапаришат"
Кто ж знал...

Выяснилось, что в арт-галерее "Читракала Паришат", есть центр искусств имени наших соотечественников и, собственно, зал с картинами Николая и Светослава Рерихов.

Набрав бесплатных буклетов с картами и поблагодарив гостеприимных хозяев тур-офиса, мы побрели искать приличное кафе. Уж очень хотелось есть...
Как так-то так получалось, что питались мы в Индии раз в сутки, а жизнедеятельность организма поддерживали несколькими бутылками воды.

Как на грех, ноги вывели нас на Махатма Ганди роад, один из самых больших проспектов Бангалора. С одной его стороны скромно стоял книжный магазин, а с другой расположился мемориальный парк имени Махатмы Ганди.
Первое, что мы посещаем в любом городе - это книжный, букс-шоп по-ихнему. Желудки жалобно заурчали, но ноги уже сами несли нас к заветной двери. К сожалению, магазин принадлежал библейскому обществу и на его полках были только Библии: Библии для подростков, Библии для малышей, классические издания, а так же подарочные экземпляры. Оттуда мы быстренько ретировались сами, а вот из парка нас вежливо попросили.
Служитель с веником в руках экспрессивно потребовал 4 рупии за вход, и мы протянули ему сотку. Сдачи, конечно же, не оказалось. Подозревая, что дед решил срубить на нас денег на курево, я спросила, есть ли у него билеты, на что тот ответил, что раз нет денег, то нет и билетов. А раз нет билетов - катитесь-ка, господа хорошие, ближе к выходу.

К слову сказать, ходить среди клумб в 35-градусную жару сомнительное удовольствие, тем более, что вчера мы успели посетить один парк на берегу озера. Там плавала шилохвость, бродила цапля, и тренировались гребцы с армейской базы по соседству.
В самом парке, среди кактусов и калатей, находились ряды горшков с рассадой и уже подросшие пальмы в кадках. Видимо это был некий ботанический центр озеленения Бангалора.
Короче, природой мы были сыты.

Кстати, улица имени великого отца нации есть в каждом уважающем себя городе, но MG Road в Бангалоре особенно просторна и утопает в тени развесистых крон цветущих деревьев. Ближе к центру начинаются магазины и кинотеатры, а если свернуть на Brigade Road, то можно найти молодёжное кафе "KFC" (русский вариант которого находится и в Москве, на Старом Арбате).

Подают там, в основном, курицу, но так изумительно запекают, что аналогов этому чуду я больше нигде не пробовала. Я говорю о КФС в Москве и Европе, потому что индийское заведение подложило нам большую и упитанную свинку.
Когда, в тихом экстазе, я схватила первый сочный кусок и так же тихо его выплюнула, Денис понял, что дело плохо. Заглянув под кожу куриной ножки, он нашёл там сплошное красное месиво - тщательно замаскированную бомбу замедленного действия под названием ПЕРЕЦ!!!

Мне не везло.

Когда я с нескрываемой грустью отодвинула блюдо, рядом нарисовался официант и предложил упаковать курицу "с собой". Решив, отдать её какому-нибудь бедняку на улице, я согласно кивнула и утопила своё горе в стакане с колой (хоть туда они не сыплют перец).

Что самое интересное, на улице к нам тут же подскочил паренёк и, показывая на бумажку с печатью, стал просить денег. Где-то я это уже видела...
Прочитав про нуждающихся индийских детей, на чьё содержание требовалось от двух, до четырёх тысяч рупий, мы вспомнили кришнаитский храм и оценили новаторский подход мальчишки. Догадавшись, что денег от нас он не получит, парень показал на мой пакет с курицей и, получив его, дал дёру.
Знал бы он, что и я была голодна не меньше его...

Через два шага все мои страданья были вознаграждены - я нашла ещё один магазин "Планеты М". Его стены были украшены постерами звёзд кино, эстрады и отпечатками их рук. Минут пять я скакала вокруг, прикасаясь к автографам Камалахассана, Рекхи и Аши Бхонсле.
Что ещё нужно фанатке для счастья?!

А я в одном из магазинов увидел курту - очень симпатичное одеяние, состоявшее из легких брюк и такой же легкой, но длинной и стильной рубахи, слегка напоминающей покроем френч. После того, как Женя переоделась в шальвар камиз, идея одеть что-то более индийское и, кстати, соответствующее погоде, не покидала и меня. К сожалению, ни один костюм, из перемеренных в Индии, не подошёл размером. Рубаха подходила один в один и мило обтягивала пузо, а вот покрой брюк наводил на мысли о различиях в российско-индийской анатомии. Можно было бы сшить, наверное, за полчаса, но как-то вот не случилось.

Пока Денис вертелся перед зеркалом в магазине (вертелся! вертелся!), он чем-то напоминал индийского жениха перед свадьбой, не хватало только чалмы. "Дульхе раджа"- попеняла я продавцу и он наконец встрепенулся: "О, да! Это Вы точно сказали. Говорите на хинди?"
Говорю-не говорю, но пообщались мы славно. После коронных вопросов про "вич кантри" (из какой страны?) и "как мне в Индии?" (спрашиваешь!), разговор плавно перешёл на индийские фильмы. Причём, парнишка первым поинтересовался, кто из актёров мне больше нравится и тут уж мы на перебой стали оглашать списки своих любимцев. На примере одного человека сообщаю: кумирами индийской молодёжи являются Хритик Рошан и Айшварья Рай.
Кто бы сомневался...

Часам к пяти вечера нам удалось добраться до музея искусств. Вход был совершенно бесплатный, но какой-то ретивый охранник, подозвав нас, указал дорогу в подвальные этажи. Подумав сначала, что там находится касса, мы стали допытываться, сколько же стоит билет, но дядечка только мотал головой и махал рукой в сторону лестницы. Когда мы, проигнорировав его старательность, решили просто оглядеться и погулять вокруг, терпение охранника лопнуло. Подталкивая за плечи, он, кряхтя и вздыхая, привёл нас к какому-то кабинету и втолкнул внутрь.

Влетев в дверь, мы невольно прервали совещание большой группы людей, увидев которых, совсем растерялись и громко воскликнули: "Что здесь вообще происходит? Хоть кто-нибудь говорит по-русски???"

Все сидевшие за столом, как по команде, повернулись, и одна из женщин сказала: "Да это... все говорят" Оказалось, делегация какого-то московского общества приехала с деловым визитом к руководству арт-галереи. Ну охранник и принял двух русскоговорящих туристов за отбившихся от стада. Зато когда мы распрощались и вышли из этого офиса, охрана больше не чинила нам никаких препятствий и с улыбкой распахивала любые двери.

В самом зале Рерихов висело картин 40 "Гималайского цикла", разбавленных несколькими постерами, привезёнными из Москвы. Я творчество этой семьи просто обожаю и, при каждом удобном случае, захожу в Музей Востока и Музей им. Рерихов, тут жет выпала просто уникальная возможность побывать в стране, где жили, и чью красоту воспевали в своих картинах, наши великие соотечественники. В общем, я опять была в культурном шоке
Хотя, очень жаль, что в России, за бесконечными судебными тяжбами, правительство совсем забыло о наследии Рерихов, о том духовном послании, которое стремится к нам из далёкой Индии.

Переходя от одной экспозиции к другой, я упивалась неповторимыми шедеврами Амриты Шер-Гил и Джамини Роя, классиков индийской живописи. С полотен смотрели загадочные лица смуглых красавиц, а песок древних руин, казалось, вот-вот посыплется сквозь щели резных рам.

Залов было несколько: картины перемежались скульптурными композициями и, даже оказавшись на улице, ощущение того, что вокруг один большой музей не покидало нас.

Во дворе Читракала Паришат, с ветвей старого баньяна на длинных бечёвках свисали какие-то камушки. Вблизи оказалось, что эти осколки привезены со всей страны, а на бирочках указаны названия городов, храмов и святых мест Индии: Ладакх, Мохенджодаро, Каньякумари, Варанаси, Минакши темпл, Тадж Махал...

С видеосъемкой в "Читракала Паришат", как почти везде в Индии, были заморочки. Снимать разрешалось только после получения "золотого допуска", который, по слухам, выдавался в администрации музея бесплатно. Наверное, сначала пытали, зачем и для кого снимать будете - как в "Мертвом сезоне": "На? Кого? Ты? Работаешь?"
Перспектива второй раз спускаться в подвал, где расположены кабинеты администрации, нас не прельстила и мы поступили проще: я вставал "на стреме" или отвлекал сопровождающих служителей вопросами, а Женя из-под полы снимала. Дешево и сердито.

Вокруг музея, разумеется, снимать можно было сколько угодно. Стук молотков обратил внимание, что в саду мы не одни. Несколько студентов, видимо готовясь к экзамену, ваяли свои дипломные работы: один превращал булыжник в фигуру человека, а другой ломал голову и проволоку в тщетной надежде соорудить что-нибудь оригинальное.

Вечером мы уезжали в Мадураи. Автобус отправлялся не от вокзала, а от офиса фирмы "Шарма Транспорт". Когда рикша привез нас к месту назначения, я был шокирован. Представьте себе довольно узкую улицу, на которой расположен, наверное, десяток транспортных компаний. И все они отправляют в ночь своих пассажиров. Улица запружена рикшами, туристами с огромными чемоданами, а также багажом - десятками каких-то мешков, которые поедут заодно с нами. Все это богатство объезжают, умудряясь не столкнуться, огромные туристические автобусы. В довершение катавасии в районе полностью выключили свет.

В агентстве мы поменяли билет на посадочный талон и пошли искать свой автобус. Минут через тридцать нашли. Он стоял как раз возле бензоколонки, служащие которой попыхивали сигаретками, и тушили их в подозрительных лужицах.
Загрузка багажа шла полным ходом - грузчики с намотанными на голову тряпицами демонстрировали чудеса ловкости, взбираясь на крышу автобуса по небольшой лестнице с мешком или коробкой на макушке. При этом они совсем не придерживали груз руками. Это меня настолько поразило, что я даже вынул камеру и стал снимать, надеясь, что кули меня поймут правильно. Кули поняли и с удовольствием позировали, картинно выполняя свою работу. Потом мы перекинулись с ними парой слов (пока я сторожил наш багаж, чтобы его в суматохе не сперли).
На вопрос: "Вы так работаете всю ночь?",- парень, перематывая свою чалму, кивнул. Я уточнил: "С вечера до самого утра?" Мой собеседник подтвердил и это. А на вопрос: "А сколько дней в неделю?" он ответил: "Семь, конечно", и полез на крышу с очередным мешком на голове.

Накупив печенья и воды, мы поудобнее устроились в своих креслах и отбыли в Тамилнаду, один из крупнейших южных штатов Индии.
Во сне, когда автобус подбросило на очередном буераке, я свалилась на пол...

Полезная информация о Бангалоре:

Бесплатный информационный центр для туристов: Чёрч стрит, KFC билдинг, 48. Телефон: 5585417.
Часы работы: 9.30 - 18.00 (по будням); 9.00-13.00 (в субботу); выходной день - воскресенье.

Всё о Бангалоре + интерактивная карта города и окрестностей
Достопримечательности
Масса информации о движении Шри Кришна, рассказ о храмах ИСККОН (на английском)
Российское Общество Сознания Кришны
Как поехать к Саи Бабе
Рерихи: жизнь и творчество

Отели Бангалора:
Hotel Mahaveer, Central bus stand. Телефон: 2873670. Цена: 200-500 Rs
Hotel Tourist, Racecourse Rd,5. Телефон: 2262381. Цена: 75-150 Rs
Janardhana Hotel, Kumara Kruoa Rd. Телефон: 2254444. Цена: 300-450 Rs
Airlines Hotel, Madras Bank Rd, 4. Телефон: 2273783. Цена: 250-450 Rs
Brindavan Hotel, MG Rd, 108. Телефон: 5584000. Цена: 150-300-800 Rs
Victoria Hotel, Residency Rd,47. Телефон: 5584076. Цена: 400-1100 Rs
Nilgiris Nest, Brigade Rd,171. Телефон: 5588401. Цена: 600-800 Rs