Здравствуйте, все!
Вот наконец-то решилась написать о нашей последней поездке в Джайсалмер. Это
была просто замечательная поездка, за которую мы хорошо отдохнули. И вообще
было здорово вырваться на несколько дней и бросить все навалившиеся в
последнее время дела. Это стало возможным, благодаря тому, что у Суприта
неожиданно выпали 4 выходных подряд, и мы, недолго думая, тут же пошли и
купили билеты в дорогу.
Я постараюсь описать все наше путешествие по порядку и надеюсь, что будет не
очень скучно это читать 
Чтобы сэкономить, билеты на поезд мы купили в простой "слиппер-класс", то есть класс, где
путешествуют простые люди, а не элита. Всего-то 300 рупий. Пишу
я об этом факте, потому что впечатление в поезде стало одним из самых ярких
впечатлений от этой поездки. До этого мы всегда путешествовали
кондиционированным классом, в котором столько человек, сколько полок в
вагоне и у каждого есть свое место. А "слиппер-класс" - это когда в этот
вагон могут сесть вдвое, втрое, а то и больше народу, чем полок в вагоне, и
сидеть они все будут там, где найдут место, иногда даже по двое-трое на
верхних полках, а что творится внизу - там уж и по 6-7 человек могут сидеть...
И только ночью владельцы законных билетов могут получить
свои полки для спанья. Я согласилась на этот вариант на пробу, потому что
действительно дешевле и потому что я не знала, какой меня ждет шок
Забегая вперед, скажу, что все оказалось совсем не так страшно, но первый
шок был действительно очень памятным ...
Итак, приехали мы на станцию,
ждем своего поезда, с подозрением смотрим на огромные толпы народа с разной
поклажей, собирающиеся на той же платформе. Зыбкая надежда, что им не всем
нужно в тот же поезд, что и нам, рассеивается, когда на горизонте появляется
сам поезд. Когда он остановился, появилось ощущение, что им ВСЕМ вдобавок
нужно еще и в тот же вагон, что и нам. На меня почти напал столбняк, когда я
это увидела, И Суприту пришлось меня просто насильно втолкнуть в вагон. Как
он это сделал - ума не приложу, потому что в вагоне не то чтобы сидеть, но и
двигаться было нельзя. Еле-еле мы смогли продвинуться до второго купе и тут
Суприт, заметив свободную верхнюю полку, скомандовал: "Залезай, пока не
заняли". Я попыталась возразить, что это не наши полки, на что он ответил,
что потом, мол, разберемся, а сейчас - залезай! Сам он забрался на соседнюю
верхнюю полку, а нашу обувь мы положили в пакет, потому что оставлять ее внизу,
конечно, было нельзя.
В тот момент я пребывала в шоке, потому что не
представляла КАК мы в такой обстановке поедем 18 часов! А народу, похоже,
было все равно или привычно, потому что они тут же начали что-то кушать и
играть в карты. Народ сидел, стоял - повсюду! Причем мужчин, естественно,
было преобладающее число и все на меня пялились. Шум, гам... Слава Богу,
оказалось, что вся эта толпа должна была сойти на станции через 2 часа от
Дели и к ночи в вагоне остались только люди с местами. Уф, тогда я вздохнула
спокойно. И этот начальный шок оказался единственным, потому что больше на
всем протяжении пути туда и обратно такого скопления народу на наблюдалось.
Остальная дорога до Джайсалмера была довольно приятной, только ночью в
поезде было очень холодно и мы порадовались, что взяли с собой одеяла.
Теперь небольшое отступление о том, куда мы собственно поехали.
Джайсалмер -
город, весь построенный из желтого камня, как прекрасный мираж встающий из
пустыни. Если Джайпур называют "Розовым городом", то Джайсалмер - "Желтый
город". Он расположен прямо посреди пустыни Тар, почти на границе Индии с
Пакистаном в штате Раджастан. Возможно, отдаленное и уединенное
расположение города и сделало его таким уникальным, потому что в этом городе
создается ощущение, что время остановилось и ничего не изменилось за века.
Если Джайпур - вполне современное и туристическое место, то есть там все
сделано, чтобы привлечь туристов и извлечь из них как можно больше денег,
исторические места там стали памятниками и музеями, на которые народ ходит
любоваться, то Джайсалмер - совсем другое дело. В нем все исторические места
живые, то есть они не стали просто местом посещения туристов, а продолжают
жить своей жизнью - в форте города по-прежнему живет народ, так же как и в
других старых домах, причем, что нас удивило - никто не закрывает двери в
свои дома и, проходя мимо, всегда можно заглянуть внутрь. А внутри опять же
все так, как-будто ничего не изменилось - открытый внутренний двор,
кадки с водой, кухонная утварь, какую мы наблюдали в доме-музее махараджи и
т.д.
Никто никуда не спешит, никто не бросается на туристов, все очень
органично и пропитано духом старины и традиционности. Что такое дух
традиционности - хоть убейте не отвечу
Но именно это выражение приходит в
голову, когда прогуливаешься по узеньким и колоритным улочкам Джайсалмера.
Да, кстати, махараджа до сих пор живет там, только уже не в форте, а в одном
из дворцов, мы там были. Полдворца разрешено осматривать, еще часть
отведена под отель, а остальное - покои махараджи и туда никого
не пускают.
В поезде, на подъезде к Джайсалмеру, к нам подсел один мужчина и
разговорился, в процессе разговора выяснил, что мы пока не решили где
остановимся и тут же вытащил брошюрку отеля. Мы, наивные, тогда не поняли,
что это такой удобный способ завлекать посетителей в свой отель, потому что
если на тебя налетает толпа на вокзале и начинает наперебой рекламировать
отели "самые дешевый", "в самом что ни на есть центре", "со всеми удобствами"
и т.д., то наоборот чувствуешь раздражение и хочется остановиться
где-угодно, но только не у этих кричащих нахалов. А тут в поезде, когда
нечего делать и есть время выслушать что-угодно, подсаживается милый человек
и, начав разговор издалека, плавно сводит его к отелю. И уже размягченные
жертвы с готовностью читают брошюру и ничего не имеют против того, чтобы
поехать именно в этот отель.
Когда мы приехали и вышли из поезда, тот же
человек уже стоял с табличкой с названием отеля и махал нам рукой.
Нас погрузили в джип и отвезли в отель, который назывался "Анураг". Тем, кто
собирается в Джайсалмер, я бы не посоветовала останавливаться в нем, потому
что отель достаточно замызганный, хоть и расположен в красивом старом доме с
красивым резным орнаментом и маленькими балкончиками причудливой формы, с
разноцветными стеклами в окнах. Но нам было лень искать что-то другое
Что мне не понравилось в этом отеле - так это хозяева: тот парень, что нас
"заловил" в поезде и еще один мужчина. Что-то они все время юлили и говорили
то то, то се, а я от этого вообще прихожу в раздражение.
И еще: в
Джайсалмере полно отелей в самом форте, вот там-то и самое лучшее жить, а
наш отель был снаружи форта, хотя и недалеко. Самое положительное, что я
вспоминаю об отеле - его цена - 80 рупий за сутки )
Просто смех. Вообще, мы
заметили, что многие вещи в Джайселмере дешевле, зато еда в ресторане дороже
по сравнению с Дели или с тем же Джайпуром.
О, вспомнила забавную вещь! В Джайсалмере, по-видимому, живут юмористы, о
чем говорят надписи и названия. Особенное впечатление на нас произвел
ресторан под названием "Slow food", что в переводе означает "медленная еда".
Конечно, ход мыслей тех, кто давал название ресторану, понятен - хотелось
подчеркнуть, что еда в этом рестране лучше всяких "Макдональдсов", которые
считаются "fast-food". Но ведь можно это название отнести и к скорости
обслуживания Кстати, еда в этом ресторане оказалась
очень даже приличной,
и это был единственный ресторан, в котором нам удалось обнаружить
невегетарианское меню. Раджастанцы традиционно едят только вегетарианскую
пищу.
Встречались также такие надписи как "Small shop. Many things"
(Маленький магазин. Много вещей)
А еще в брошюрке нашего отеля владелец
откровенно писал, почему он столько берет за комнаты: "Чтобы оплатить
расходы за электричество, ну и немного для себя"
Там еще было полно других подобных приколов, показывающих тамошних людей
по-детски наивными, только я сейчас всего не вспомню.
Итак, мы устроились в отеле и, не мешкая, отправились на прогулку,
намереваясь в первый день успеть что-нибудь посмотреть. Отведали "медленной
еды" в ресторане, затем побрели по направлению к форту. Даже не знаю как
описать всю красоту этого города. Мы брели по узеньким улочкам, любуясь
желтыми домами с замечательной тонкой резьбой, украшающей их окна,
балкончики, стены, перила. Почти на каждом доме у входа нарисован Бог
Ганеш (в виде слона). По этим же улочками меланхолично бредут коровы (без
горбов как в Дели, что, видимо, объясняется чистотой места), грациозно идут
раджастанские женщины с громоздкими белыми пластмассовыми браслетами,
покрывающими все руку от плеча и до запястья, и с корзинами на головах.
Женщины там носят красочные раджастанские одежды и полностью закрывают лицо
накидкой.
Форт в Джайсалмере носит название Сонар Форт, что в переводе означает
"Золотой форт". Подходя к центральному входу, мы заметили оживление и большое
скопление народа, а войдя в ворота, увидели целое стадо верблюдов с
всадниками с саблями и в красочных одеждах и тюрбанах, девушек в
национальной одежде... а все остальное было закрыто толпой.
Благодаря
своему росту Суприту удалось увидеть что же все-таки происходило - снимали
фильм!!! Вот так удача! Причем ему удалось даже увидеть актера Бобби Деола в
окружении подтанцовки. Я пришла в огромное возбуждение и стала прыгать,
чтобы что-то увидеть, но тщетно. Решив, что я никуда не уйду, пока не
посмотрю на все своими глазами, я огляделась по сторонам и увидела ниши в
стенах по бокам, правда, все эти ниши уже были заняты зрителями, и тогда я
взгромоздилась на какой-то выступ, причем, чтобы на нем удержаться, мне
пришлось одной рукой опираться на плечо Суприта. Люди в нишах, получив
дополнительное развлечение пока я пыталась залезть и самое главное
удержаться на этом выступе, радостно посмеялись. Но мне было все равно,
поскольку мне наконец открылся хороший вид и я тоже увидела Бобби.
Режиссер сказал: "Камера! Мотор!", заиграла музыка, девушки в национале
побежали вперед, создавая танцорам фон, сзади выпустили дым и заппустили
в воздух цветные конфетти. Бобби Деол и танцоры начали танцевать, причем
продолжался кусочек их танца где-то секунд 10-15.
Затем по команде
режиссера все остановились и вернулись на исходные позиции. Бобби Деол снова
стал обычным человеком, стал что-то на себе поправлять, почёсывать и
приглаживать
волосы. Тут режиссер снова дал команду, все повторилось в точности: девушки,
дым, конфетти, танец... Интересно, как по команде Бобби преобразился и в
камеру стал выдавать все свои знакомые по фильмам ужимки и гримасы.
Посмотрев это действо два раза, я спрыгнула со своего выступа, пожалев
Суприта, у которого уже устало плечо. Мы пошли вглубь форта,
сфотографировались со стадом верблюдов и с компанией в национальной одежде.
А сзади
все повторялось по новой: музыка, дым, конфетти. Ох и насорили они в тот
день!
Было похоже, что весь город собрался в форте, чтобы поглазеть на съемки
фильма - даже наверху все башни форта были покрыты малюсенькими фигурками
людей. В музейной же части форта было пустынно: только одинокие иностранные
туристы, которым съемка индийского фильма была абсолютно неинтересна. В
музейной части расположены бывшие покой махараджи и, бродя по ним,
можно получить представление о том, как жили правители Раджастана в давние
времена - за стеклом представлены спальня, гостиная, кухня и другие комнаты
со всем убранством. Мне больше всего понравился балкон, огибающий спальню
махараджи со всех сторон по периметру. Сверху с башен форта открывается
изумительный вид на город - весь город расположен только с одной стороны
форта и так, чтобы махараджа мог полность окинуть взглядом свои
владения...
Уже смеркалось, а мы все сидели на огромной старинной стене и
наслаждались видом и легким ветерком. Не хотелось вообще никуда больше
двигаться...Сделав усилив, мы пошли гулять дальше. Повсюду на стенах были
развешаны изумительные покрывала, расшитые зеркальцами и цветными нитками в
раджастанском стиле. Так как я пыталась кидаться почти на каждое покрывало,
то Суприт очень скоро вывел меня на более "безопасную" территорию, где
ничего не продавали И все равно, я его затащила в
лавку, торговавшую
изделиями из верблюжей кожи, там-то я и купила шляпу, сумочку и кошелечков на
подарки
На следующий день у нас была запланирована поездка к песчаным дюнам.
Наиболее известные дюны вблизи Джайсалмера называются Сам и Кхури. Нам
рассказали, что дюны Сам достаточно многолюдны по сравнение с Кхури, что
национальные танцы и песни есть только в Кхури, плюс маленькие домики из
глины - хат. А в дюнах Сам в основном
палаточные лагеря.
Я, конечно же, тут же загорелась ночевать в глиняном домике и смотреть
народные танцы, поэтому мы выбрали Кхури. Заказали тур на следующий день в
нашем отеле, причем все четко оговорили: Кхури, хат, танцы, поездка на
верблюдах. Заплатили 1200 рупий (по 600 на человека), сюда входил ужин и
завтрак, поездка на джипе до дюн(40 км туда и 40 обратно), ночевка, танцы,
поездка на верблюдах. Итак, мы заплатили и пошли спать.
В дюны едут смотреть
закат, поэтому выезд был назначен на 3 часа дня. Так что с утра у нас было
время еще немного погулять и, позавтракав, мы отправились смотреть озеро
Гадисар. Это озеро все окружено прекрасными постройками с каменной резьбой и
красивыми арками. Говорят, что все это было построено куртизанкой на зависть
всем придворным дамам. И чтобы махараджа не мог дать приказ разрушить всю
эту красоту, сообразительная куртизанка приказала построить ещё несколько
священных храмов. Также говорят, что именно это озеро и привлекло основателя
Джайсалмера, принца Джайсала, и побудило его построить город именно в этом
месте.
Мы сели в традиционную длинную лодку с гребцом на носу. Называлась она
"шикхара" и имела
удобные большие и мягкие сидения. Мы уютно уселись и
лодка, медленно покачиваясь, поплыла по воде. В этом году были очень
обильные муссонные дожди и поэтому озеро было полноводным, а некоторые
постройки даже стояли посреди воды, что добавляло озеру красоты. Эти
постройки облюбовали голуби и тысячами покрывали их, сидя в каждом возможном
углублении. По озеру плавали, ныряя, уточки. От мерного покачивания и теплого
солнышка нас совсем разморило и опять хотелось, чтобы эта идиллия
продолжалась как можно дольше. Но нам предстояли великие дела и, покатавшись
час, мы поехали обратно в отель собираться в дюны. Там нас огорошили
новостью, что едем мы не в дюны Кхури, а в дюны Сам, что там специально
организуют танцы. Забегая вперед, скажу, что когда мы доехали до нашего
лагеря, то обнаружилось, что и глиняных домиков нам никто не приготовил, а
спать предстояло в банальных палатках. Моему разочарованию не было предела!
Потом нам объяснили, что в дюны Кхури не получилось поехать, потому что туда
переместилась съемочная группа фильма...
Итак, погрузившись в джип вместе с одной индийской семьей - мама, папа,
ребенок и бабушка, мы поехали в дюны Сам, что в 40 км от Джайсалмера. Мы
неслись на огромной скорости по почти безлюдной дороге, обзирая не менее
безлюдные места со скудной растительностью. Скоро даже глаза устали от
однообразия и одноцветия. Не доезжая до лагеря сколько-то километров, нас
высадили у места, где людей уже ждали погощики с верблюдами и всех
тут же рассадили по 2 человека на верблюд.
Сначала нас с Супритом
попытались посадить на черного и ужасно злого верблюда. Поднявшись с нами на
спине, он снова упал на колени и начал злобно скалить желтые зубы и кричать.
Я тут же в страхе спрыгнула с него и заявила, что на этом не
поеду, потому что еще хочу жить Под грустный взгляд
погонщика злого верблюда (видимо, ему не перепадет заработка, поскольку его
транспортное средство осталось без седоков), нас проводили на другого верблюда
- рыжего, нормального.
Уселись, а там подъехали и другие люди на других джипах, и
сформировав длинный караван, мы медленно поехали в сторону дюн. Ехать на
верблюде и смотреть по сторонам на пустыню было довольно интересно. По краям
дороги были холмики, полностью изрытые норами какого-то зверька, и я все
представляла себе, как там под землей у них тоже построен целый город. Еще
мое внимание привлекло интересное растение. Выглядит это так: по песку
разбросаны зеленые и желтые мячики размером с маленький арбуз, да и похожие
на него внешне. Создавалось ощущение, что кто-то специально раскидал
арбузы по песку. Однако подозрение вызывало чрезмерное усердие этого
неизвестного, посколько эти "арбузики" были раскиданы на всем протяжении
нашего пути до дюн. Потом я заметила, что многие из них соединены зеленым
стеблем. Позже Суприт мне объяснил, что это такое растение, растущее в песке
и что его едят козы. Но видела я такое в первый раз и даже не знаю как оно
называется ни по-русски, ни по-английски... Возможно, это и есть
"перекати-поле", чьи шары иногда отрывает порывом ветра и носит по пустыне.
Но вот вся растительность
прекратилась и перед нами открылась величественная картина - песчаные дюны,
такие, какие мы себе представляем, рисуя в воображении пустыню. Такие, на
которых ветер рисует замысловатые сюжеты, которые затем сам же и стирает.
Такие, глядя на которые создается ощущение, что все в жизни преходяще и что
ветер заметет все следы и сотрет их с поверхности, как ни бывало...
За дюны
уже начинало садиться солнце, горизонт краснел и картина открывалась
поистине захватывающая. Именно поэтому в дюны и ездят смотреть закат. Это
непременно стоит увидеть, потому что это зрелище из тех, что навсегда
запоминается и долго ещё хранится в уголках памяти....
Мы слезли с верблюдов и дальше
до лагеря, который виднелся неподалеку, пошли пешком, утопая в песке и
наблюдая, как медленно наши следы выравниваются с поверхностью.
Доковыляв до лагеря, мы бросили наши усталые конечности в кресла, уже
расставленные вокруг кострища. По периметру лагеря стояли палатки, в каждой
из которых находилось по 2 кровати с одеялами. Здесь-то нам и предстояло
провести ночь... Народу приехало много, но смельчаков, оставшихся на ночь в
пустыне, оказалось только 8: мы с Супритом, пара из Англии и семья из
Гуджарата. Все остальные уехали обратно в город, поужинав и посмотрев
представление. Кстати, бедная английская пара весь вечер страдала -
оказывается, поездка на верблюде им дорого обошлась: ему выбило зуб, а она
подвернула ногу. Бедняги.
Мы сидели в креслах, служащие разожгли костер и
подавали чай и кофе. Я закуталась в одеяло (еще раз возрадовалась,
что мы их взяли!), потому что ночью в пустыне очень холодно. Когда совсем
стемнело, из одной из палаток вышли артисты - группа музыкантов и 2
танцовщицы. Они расселись на расстеленный для них ковер и выступление
началось. Музыканты играли и пели народные песни, а также песни из
индийских фильмов, но наибольшим успехом пользовались импровизации главного
певца из серии "о чем вижу, о том и пою". Каждая такая импровизация
сопровождалась взрывом хохота со стороны хиндиязычной аудитории
Я уже не
помню точно всех слов, там было что-то типа: "Издали ты смотришь и видишь
девушку, которая выглядит как Шридеви, а подходишь ближе - ба, оказалось,
это корова". Ну и все в таком духе и на один мотив
Все это вызывало у
зрителей безумный восторг и после каждого "остроумного" вывода они
разражались криками: "Вах! Вах! Вах!"
Затем, наконец, вышли танцовщицы, на которых было столько грима, что лица
у них были белыми и
похожими на маски. Танцевали они хорошо, одна из них даже исполняла что-то
типа акробатического номер - бросала на землю монетку, в танце вставала на
мостик и ртом брала эту монетку с земли, а потом также медленно с мостика
вставала. Под конец танцовщицы стали вытаскивать всех в круг танцевать с ними
и вскоре все мы от души отплясывали вокруг костра. Впечатлений - точно на
всю жизнь
После этого подали ужин, состоящий только из раджастанских
блюд. Нам всё ОЧЕНЬ понравилось и с точки зрений специй и вкуса, я даже 2
раза ходила за добавкой. А может это свежий воздух так подействовал
После ужин нам показали палатку, те кто не собирался ночевать, уехали, и мы
отправились спать, потому что над пустыней спустилась густая и темная ночь,
в которую не видно ничего абсолютно. По пути в палатку мы поговорили с парой
из Англии, выслушали их душераздирающий рассказ о поездке на верблюде, я ей
дала мазь "Iodex" для ее подвернутой ноги, пожелали спокойной ночи и
отправились спать. Спалось удивительно хорошо и крепко. Я накрылась своим
одеялом помимо того, что уже было на кровати, и всю ночь проспала в тепле и
уюте, а другие потом жаловались, что им было холодно. Утром, благополучно
проспав рассвет, мы встали часов в 7 одними из первых в лагере. Уже потом
начали вылезать остальные и протирать глаза.
А мы к тому времени уже успели
снова всласть налазиться по дюнам. Завтрак тоже был вкуснючим - кто хотел ел
тосты с джемом, ну а я ела пури (лепешки, обжаренные во фритюре) и блюдо из
картошки с помидорами (мням). Опять раза 2 ходила за добавкой. Эх, всегда бы
мне иметь такой аппетит на вегетарианскую еду
Позавтракали, попрощались
с английской парой, попрощались с гуджаратской семьей и остались одни ждать
когда же за нами приедет джип. Когда он появился, то в него помимо нас,
погрузилась и вся группа работников. Такой веселой компанией мы и вернулись
обратно в город. Почему-то дорога обратно казалась менее однообразной...сама
не знаю почему. Наверное, потому что впечатления остались слишком яркие.
Это был наш последний день в Джайсалмере, из дюн мы вернулись в 9 утра, а в
3 у нас уже был поезд на Дели. Оставшееся до поезда время мы снова гуляли по
форту и городу, надеясь посмотреть знаменитые хавели
(каменные резные дома богатых вельмож),
которыми так славится Джайсалмер. Опасаясь не найти их самостоятельно, мы
взяли в провожатые маленького пацаненка, который водил нас от хавели к
хавели, надуваясь от важности и играя роль серьезного экскурсовода, впрочем
на все наши вопросы отвечающего "Не знаю"
Зато удалось хоть сделать
несколько фотографий, где мы бы с Супритом были вместе, а то недостаток
путешествия вдвоем в том, что фото получаются одиночные - или я или он.
Первым пунктом нашей программы стал дворец махараджи, в котором он живет и
по сей день, а также в котором расположен отель и ресторан. Самая
достопримечательность этого дворца, помимо красивейшей резьбы - башня Тазия,
каждый из 5 этажей которой имеет балкончик с замысловатым узором. Красота
удивительная!
Во дворе этого дворца мы в очередной раз столкнулись с нашими
английскими друзьями. После этого по узеньким и колоритным улочкам города
дошли до самой, по моему мнению, красивой хавели - Патвон ки хавели,
которая является крупнейшей хавели Джайсалмера и имеет 5 этажей. Внутри нее
золотые потолки и расписанные стены. Комнаты со всем убранством. Поразило то,
что вельможи по-видимому жили гораздо богаче самого
махараджи, поскольку убранство их комнат разительно отличалось от убранства
покоев махараджи.
Я очень хотела посмотреть Салим Сингх ки
Хавели, потому что вычитала о ее голубой куполообразной крыше. На самом деле
эта хавели такого впечатления как предыдущая не произвела, хотя там очень
интересно было сделано, что на последнем этаже, если лечь в определенное
положение и посмотреть на зеркала на потолке, то в них будет отражаться
улица снаружи. Сделано это было, по-видимому, из соображений безопасности,
поскольку Салим Сингх слыл очень жестоким министром и тираном.
Последней в
этот день мы посетили Натхмали ки хавели, тоже очень красивое здание.
Интересно, что резьба на этом здании была выполнена двумя братьями, каждый
из которых творил на противоположной стороне. Несмотря на разность, их узоры
находятся в гармонии друг с другом и различия можно заметить только при
пристальном рассмотрении!
Гулять бы еще да гулять, но подошло время собираться в обратную дорогу.
Мы пообедали (снова "медленной едой"), покинули отель, поймали
авторикшу и поехали на вокзал, по пути заехав в ресторан и упаковав еду в
дорогу, поскольку 18 часов предстояло чем-то питаться самим, а покупать еду
в поезде, да еще и в общем вагоне - опять же дороги здоровье и жизнь.
В поезде в этот раз с нами оказалось много иностранцев. Напротив ехали 2
совершенно заморенные француженки, каждые 30 минут протиравшие руки
антисептическими салфетками. Бедняги, они ночью совсем продрогли без одеял.
Доехали без приключений, только опять за 2 часа до Дели в вагон
набился народ, но поскольку его было гораздо меньше по сравнению с тем, что
было в начале поездки, то я уже смотрела на это вполне спокойно, правда,
грозно зыркая на всякого, кто хотя бы кидал взгляд на место на нашей
полке
Приехав домой, мы дружно решили, что эта была одна из самых лучших наших
поездок!
